Установить выключатель массы на ваз 2115

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Я уже писал про свою машину. Это Митсубиси Аутлендр XL 2007 г. Использую ее на 95% для поездок на дачу в деревню за 160 км. Меня устраивает ее надежность, коробка честный автомат. Самое главное - большой и практичный багажник. Мои дачные запросы такая машина покрывает с лихвой!

В городе я машиной практически не пользуюсь . Грубо говоря, она стоит 5 дней около дома и только 2 дня я ей активно пользуюсь. Ну понятно, что на время каникул и отпуска мы семьей постоянно ездим в деревню и по окрестностям и ездим чаще.

У меня бывают проблемы с аккумулятором, особенно в холодное время, когда я на выходных не могу завести машину, потому что аккумулятор садится за неделю. Все-таки у меня стоит GSM-сигнализация на машине, иммобилайзер. Часто пользуюсь бустером

Последнее время я стал на стоянке скидывать минусовую клемму с аккумулятора, чтобы машина спокойно заводилась в любом случае при поездке на дачу.

Все это достаточно неудобно. Нужен постоянно иметь ключ на 10. Скинь клемму, опять поставь, ключом подкрути . Думал поставить быстросъемную клемму или установить возможность выключать массу из салона.

Но на Дзене у одного из авторов прочитал, что оказывается есть намного удобнее устройство для таких целей! Само следит за состоянием аккумулятора и по необходимости отключает его от массы автомобиля.

Называется Стоп Разряд .

Подумал, почитал отзывы, посмотрел видео на ютубе и заказал такое устройство через интернет.

Доставка заняла около 4 дней из Астрахани через СДЭК. Привез курьер. Вес посылки 430 грамм.

Фирменная коробка представляет собой такой пластиковый стакан. Made in Korea .

Достаем само устройство Стоп Разряд . Сразу видна новая минусовая клемма . А так же красный провод, который присоединяется к плюсовой клемме аккумулятора.

Вид снизу. Видно, что это устройство одевается на родную минусовую клемму и имеет крепление с помощью болта на 10.

Видно, что корпус литой и полностью герметичный. Выглядит как одно целое.

Вид сбоку. Получается после установки устройства, минусовая клемма поднимается на 3,5 см.

Полная комплектация из коробки. Кроме упаковки есть само устройство и очень подробная инструкция (на фото она в сложенном виде).

Дальше я пошел к машине, чтобы установить Стоп Разряд на нее. Установка заняла буквально 2 минуты .

Надо просто открутить минусовую клемму, прикрутить устройство к минусу аккумулятора, поставить минусовую клемму на устройство сверху и затянуть ключом на 10. Так же надо красный провод затянуть на болте плюсовой клеммы аккумулятора.

Вот так все выглядит на моей машине после окончательной установки.

Что вы получаете в итоге?

Автоматический выключатель минусовой клеммы, который вы можете сами настраивать!

Как это работает? Вы ставите определенное минимальное напряжение на клеммах аккумулятора , при достижении которого устройство Стоп Разряд автоматически отключает массу автомобиля через определенный промежуток времени .

По умолчанию устройство отрегулировано на минимальное напряжение 12.3В и время отключения 10 минут.

Вы можете сами настраивать напряжение отключения и время срабатывания защиты от 10 минут до 50 минут.

Так же есть еще один программируемый параметр - чувствительность устройства к вибрациям.

Устройство это работает и настраивается от вибрации. Это сделано для того, чтобы устройство имело как можно меньший размер и было полностью герметичным . Т.е. после того как устройство встает в режим защиты аккумулятора от разряда, то принудительно отключить этот режим или настроить устройство вы можете с помощью воздействия вибраций.

Для настройки самого устройства нужно постучать по нему с определенным алгоритмом.

Т.е., например, ваша машина всю ночью зимой простояло с отключенным аккумулятором. Вы подходите к машин и чтобы вам воспользоваться центральным замком для открывания машины или активировать сигнализацию, вам просто надо стукнуть немножко по колесу или ударить ладошкой по переднему крылу или капоту.

Если вы открываете дверь ключом, то устройство тоже отключается и аккумулятор начинает работать, потому что была вибрация от открывания.

Так же устройство отключается, если вы включите аварийную сигнализацию на машине!

Это сделано в целях безопасности. Если вы попали в аварию или машина сломалась, то при включенной аварийной сигнализации устройство не отключит аккумулятор!

Я уже неделю пользуюсь этим замечательным устройством. Все работает четко. Я доволен. Теперь полностью забыл про свой аккумулятор и не бегаю с ключом, чтобы подключить или выключить массу при необходимости.

Я думаю это идеальный вариант для людей, которые редко пользуются автотранспортом. Возможно так же это устройство пригодится, например, для аварийных генераторов с электрозапуском в домашних хозяйствах. Пользуются ими редко и, иногда, в нужный момент аккумулятор оказывается разряженным. Возможны и другие варианты.

Небольшой ролик про Стоп Разряд с сайта производителя

Всем Доброго времени суток Друзья и просто Гости!
Может тема не новая но всё равно, рано или поздно все мы сталкиваемся с этой проблемой.
Всё долго размышлял если смысл установки дополнительной массы?
Немного напомню с чего всё это началось и почему меня заставило задуматься об установки дополнительной массы на кузов автомобиля

Потом я увидел пост у viktor53rus

Новая дополнительная масса что он установил доп массу

И тут я немного задумался об этом а почему бы и не поставить доп массу на кузов, .начать с малого, если это не поможет тогда будем искать причину в другом

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.
Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.Всё это дело посмотреть и если есть окисления то надо зачистить до белого металла и всё дело прикрутить обратно .Потом идём смотреть дальше где крепится масса .Масса ЭСУД У Самар с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока

Под номером 1 это масса куда прикрипляется провода ЭСУД, а Под номером 2 куда у меня прикрепляется масса двигателя

На практике встречается, что данная шпилька№1 красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.
После этих всех замеров осмотров, было решено поставить дополнительную массу на кузов автомобиля .
Немного история как делать
И так в запасе был у меня медный(почему медный а не стальной, так как медь лучшей проводник тока, ведь на стартере и на генераторе устанавливаются провода именно медные так и масса ) провод с сечением могу ошибиться, но не буду говорить всё на фото

Затем замерил штангенциркулем какой у меня диаметр

чтоб купить клеммы.Купил клеммы нужного диаметра

Их тоже замер

Потом зачистил провод

надел клеммы начал затягивать в тисках, так как у меня нет пресса для клемм

Вот такая перемычка получилась

Затем до кучи и для успокоения души концы клейм которые соединяют провода оппоял оловом надел термоусадки и поверх термоусадок обмотал изолентой, в дальнейшем надо докупить гофру посадить провод в гофру для красоты =)Когда всё сделал пошёл установил на автомобиль.Дополнительную массу можно установить6 — Генератор – двигатель – двигатель., Кузов – шпилька генератора., Кузов — минусовая клемма аккумулятора. Двигатель — Корпус стакана стойки или для более удобного места куда вы можете поставить сами

Затем сделал замер на Б.К. на холостых оборотах стало теперь показывать 14.2в-14.4 в. Раньше показывало только 14.0 -13.8 в

Включил ближний свет на холостом на Б.К теперь показывает 14.1 в раньше было 13.6 в

Ну и на последок решил включить все приборы, ближний свет фар, аварийную сигнализацию, моторчик печки на 3-ю скорость, обогрев заднего стекла, два обогрева сиденья, обогрев зеркал, видео регистратор, противотуманные фары, задний ход, зарядку автомобильную для телефона, музыку.Показало на холостых 12.8 раньше уже при этом пищал Б.К. и показывал 10.3 в

потом убрав 2 обогрева сиденья напряжение уже выросла с 12.8в на 13.1в

В общем Данная дополнительная масса на кузов автомобиля в полне себя оправдывает

И так подведём итог:

Просадка пропала, зарядка нормолизовалась, .надо было сразу посмотреть все соединения массы на кузове автомобиля, а не думать в чём проблема =), плюс поставить дополнительную массу и проблема могла решится сразу .Да и заметил теперь на ХХ работать стала ровнее и может показалось или уже самовнушение автомобиль стал лучше набирать скорость .

За фото не пинайте может где плохо видно, делал с телефона, да и замеры цифровым Мультиметром не делал так как как его забыл, хотя на Б.К всё было видно и понятно ., , если надо то могу отписать показания на нём .

Думаю может кому пригодится данная статья и не будет делать спешные выводы.

Немного истории

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб

Как это работает

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку

Нужен или нет?

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.

Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).

Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.

Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.

Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.

Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.

Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.

Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.

Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!

Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.

Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.

Важные нюансы

Напоследок – важные мелочи. Их две.