Усиление задней подвески москвич 412

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Амортизаторы
Люди, вспоминая про "Москвич", часто обращают внимание на "корабельность хода", т.е. излюшнюю вальяжность, раскачивание машины во всех направлениях. Это проблема родных аммортизаторов, имеющих "мягкие" характеристики. Во времена СССР раллисты боролись с этим установкой дополнительной пары аммортизаторов на каждую ось, либо устанавливали волговские, укорачивая шток. Кто то поступает так же и сейчас. Но те времена давно прошли, в свободной продаже появились аммортизаторы с характеристиками на любой вкус. Проверенный и эффекивный метод - установка аммортизаторов от Шеви-Нивы. Ставятся без глобальных переделок, при этом ассортимент их огромен. После установки наблюдается собраннсть подвески, исчезают раскачивания, "прыганье" заднего моста.
Фотокоммент , автомобиль kirik'а:

Далее будут комментарии автора переделок (kirik'a):
"для установки кроме самих амортизаторов надо 4 родных втулки амортизатора (внизу шнивский сайлентблок приходится вырывать и ставить наши, или подрезаные ВАЗовские втулки, иначе никак) и 2 болта 12мм (верхнее крепление на шниве 12мм место нашего 10мм, в скобах которые на кузове отверстия надо рассверливать)
вот так по варварски я вынул шнивский сайлент из аморта."

"чтобы рассверлить верхнее крепление - скобу надо снимать с кузова болты её крепления выходят за спинкой заднего сиденья в багажнике"

"примерно такие надо болты"

"подрезаная и не подрезаная ВАЗовские втулки втулки"

"скоба которая стоит на кузове не семетричная, это надо учитывать при установке (амортизатор должен отклоняться по ходу движения назад)"

"вот они и на месте))"

Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.

При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.

Фотокоммент , на фото автомобиль FILIN'а:
Стремянки УАЗ, удлинённые:

В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:

То что получилось:

Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.

Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.

Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:

У задней рессорной подвески Москвича 2 проблемы: податливость в поперечном направлении, что выражается в инертной реакции на поворот руля и склонность к S-образному изгибу рессор, что выражается в колебаниях и ускоренном выходе рессор из строя. Поэтому, мы с jet-flow решили опробовать (возможно) самое оптимальное решение этих двух проблем.

Москвич 426 1974, двигатель бензиновый 1.4 л., 50 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Москвич 403, 1964

Москвич 2141, 1995

Москвич 407, 1963

Москвич 2140, 1978

Комментарии 103

Работа сделана реально серьёзная, в порядке оценки эффективности конструкции, очень хотелось бы посмотреть, что будет если отсоединить концы рессор от кузова, что бы мост повис на амортизаторах и дополнительных рычагах и покачать его (мост) в поперечном направлении. И чем, в плане оценки эффективности, поможет собранный мотор? Ощущения водителя достаточно субъективны, в цифры, корректно, не переводятся, а в идеале хотелось бы эффект в цифрах. Если эффект подтвердится, то это будет самое красивое и самое бюджетное решение.

Эти тяги не заменяют рессоры, они их дополняют. Оценить можно только повесив камеру под машиной и записав видео. Либо установив датчики перемещения.

Да, не заменяют, про это речи не было). Если говорить про дорожные испытания, даже если повесить датчики, реально отследить только перемещение (в привязке ко времени), а измерить нагрузки вызвавшие это перемещение это задача совсем другого порядка(. То есть наличие/отсутствие эффекта отследить конечно получится, а вот масштаб только в процентах). Видео записать ещё проще, но годится оно только для качественной оценки.

Собственно, задача только в том, чтобы уменьшить нежелательные перемещения.

Это у Вас), а у меня задача корректно оценить эффект, чтобы оценить, стоит ли перенять Ваш опыт).

Отцепив рессоры, влияние на кинематику оценить тоже не получится, так как работать они должны в связке.

В принципе, конечно да, но скажем, если отцепить только серьги, кинематику мы не нарушим (ну, предположим что мы просто исключим влияние рессоры на поперечное смещение, как элемент рычажного механизма она останется), а эффект увидим сразу. Я, собственно, это всё к чему, Вы реально делаете, интересные вещи, и при том с Москвичами, к которым я испытываю тёплые чувства. Если возможно, я бы попросил Вас провести небольшой эксперимент. А именно, зафиксировать представленный выше 2140 в поперечном направлении, поставить задние колёсики на тележки, и лебёдкой, через динамометр, потянуть мост. Тогда можно будет получить данные, до и после модернизации в кг/мм а не в попугаях. С s-образным изгибом сложнее.

Нарушим даже если отцепить только серьги. Рессора — не жесткий рычаг, она деформируется.

Такая фигня. Сзади как будто мост приварен к кузову. При очень маленькой маленькой скорости на плицейских лежачих и на кочках зад просто взлетает вверх. Как сделать мягкую подвеску сзади? но не ущербную, чтобы я смог и кортошечки повозить

Ну тут уж либо мягко либо картошка. Я вот пружинки дополнительные на полтора витка резанул стало поприятней.

X-or, никакой камасутры не нужно. Лично мне предлагали ставить так: к кузову приваривается "стакан" (к месту, где будет упираться пружина), берётся пружина от ЗАЗ-968М, срезается на 2-2,5 витка, одевается на резиновую байду на мосту (забыл как называется), и вставляется в стакан. Мягкость достигается за счёт обрезанной ЗАЗиковской пружины.

X-or, что в твоём понятии "плохие рессоры"? Как отличить "плохие" от "хороших"?

X-or, у меня был 21406, я на него поставил задние ланжероны от Каблука, а рессоры усиленные шли с завода. Машина была нормально задрана, никакой жесткости не было, и грузил я её нехило. Так что у тебя дело явно не в "плохих" рессорах.

X-or, у меня был 21406, я на него поставил задние ланжероны от Каблука, а рессоры усиленные шли с завода. Машина была нормально задрана, никакой жесткости не было, и грузил я её нехило. Так что у тебя дело явно не в "плохих" рессорах.

да я откуда знаю. Ламер я "рессорный" может сжади от "каблука" стоят. Я ж не знаю как ох отличить.

На сколько я знаю у каблука 9 листов и нет противоскрипных шайб пластиковых. А у 21406 вроде короче рессоры, чем у 2140.

Labukh,
Зачем же такие сложности?
Продаются (по крайней мере у нас) комплекты "дополнительных пружин". В комплекте сами пружинкии опоры, на лонжерон опора либо болтиком сбоку притягивающаяся либо вообще просто резинки, которые пружиной просто-напросто прижимает к лонжерону и никуда они не деваются

Beavis, да у нас тоже комплекты продаются. Проблема в том, что они годятся только если ты постоянно ездишь загруженным. А Запорожские пружины мягче, плюс 2 витка ты срезаешь, тогда машина незагруженная меньше "скачет".

А какое отношение доп. пружины имеют к МЯГКОЙ подвеске? Или они распирают рессоры от кузова и поэтому рессоры почти не учавствуют в работе? Объясните пожалуйсто, а то у меня доп. пружины ассоциируются с картофельным полем.

NEON, ну допустим, когда я в мастерской на москвичовской разборке спросил - как приподнять зад у машины, но чтобы подвеска не была слишком жёсткой, мне предложили на выбор:
1. Прокатать рессоры (отпадает - говорят, наши прокатчики делают паршиво, после первой же полноценной загрузки рессоры становятся в прежнее положение).
2. Поставить новые рессоры (отпадает - дорого, и качество новых рессор отвратное. А найти комплект с советских времён нереально).
3. Поставить комплект доп. пружин, как говорил Бивис, плюс канализационный люк в багажник для мягкости. Естественно, отпадает - невозможно найти ненужный люк
4. Поставить обрезанные Запоровские пружины - они предназначены для меньшего веса (Запорожец легче Москвича), значит люк уже не будет нужен, а правильный подбор выброшенных витков должен придать подвеске мягкость. Потеплеет - займусь, кол-во витков буду определять путём экспериментирования.

Ну тут уж либо мягко либо картошка. Я вот пружинки дополнительные на полтора витка резанул стало поприятней.

X-or, что в твоём понятии "плохие рессоры"? Как отличить "плохие" от "хороших"?

X-or, у меня был 21406, я на него поставил задние ланжероны от Каблука, а рессоры усиленные шли с завода. Машина была нормально задрана, никакой жесткости не было, и грузил я её нехило. Так что у тебя дело явно не в "плохих" рессорах.

да я откуда знаю. Ламер я "рессорный" может сжади от "каблука" стоят. Я ж не знаю как ох отличить.

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ

Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются.

Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт.

ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны!

Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет!

Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а…

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок.

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм.

ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!

Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!

ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу!

Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат.

Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.

Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге".

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"

Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.

Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!

Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.

В таком положении серьги рессор на пустой машине

Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.

Читайте также: