Турбина из пылесоса на ваз своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

После месяца извращений опытным путём было доказано, что обычная турбина от пылесоса не в состоянии обеспечить движок в 1,8л нужным обёмом воздуха и давлением. Даже раскрутив её до 25т. об/мин при оборотах движки в 6т. об/мин. она не способна накормить движок. И теперь могу с уверенностью сказать, что те кто заявляют такое возможно просто не понимают о чём говорят. Хотя работаь её всётаки можно заставить проведя некоторые доработки.

1 Убрать последовательное соединение крыльчаток.
2 В 2,5раза увеличить ширенну крыльчатки
и.т.д.

В результате я и группа интузиастов всетаки добились своего но то, что получилось было уже мало похоже на то что представляло собой изначально. Ксожалению пока нет возможности протестировать изменения которые она доёт но небольшое увеличение мощьности и экономия топлива налицо.

Буду признателен если посоветуете сервис где могут снять покозания. Интересно же, что получилось и насколько эта конструкция целесообразна.

Вот кулибины блин.
Молодцы.
Фото отчет делали, интересно посмотреть что получилось в итоге.
Да и характеристики тоже интересны.
Найдешь где протестировать, не забудь отписаться.

Фотки выложу попозже, а что косается кондея то унас один кулибин чё-то из холодильника старого пытался сделать но что из этого вышло я не знаю.

А то, что материал крыльчатки пылесоса взорвётся от таких нагрузок.
Не поленитесь и посмотрите работу турбин банальных. Которые ставятся на заводе! Не думаю что нужно знать сопромат, что-бы предвидеть поведение пластико-алюминеевой крыльчатки на подшибниках трения-качения. Или персонажи подвели масляный клин. подозреваю, что ребята не знают что это такое

из практики-турбины как правило(нормальные турбины)кончаються от того что в них попадают инородные предметы.т.е.продукты обломок .нагаров и т.д а дальше путь в движок.Говоря если добавить в бензин нафталин(ха-ха)повыситься октановое число,а если охладить воздушно-бензиновую смесь(присобачит к машине холдильник) мощность можно поднять.Умом россию не понять
С Уважением

А то, что материал крыльчатки пылесоса взорвётся от таких нагрузок.
Не поленитесь и посмотрите работу турбин банальных. Которые ставятся на заводе! Не думаю что нужно знать сопромат, что-бы предвидеть поведение пластико-алюминеевой крыльчатки на подшибниках трения-качения. Или персонажи подвели масляный клин. подозреваю, что ребята не знают что это такое

Я конечне спорить с вашем авторитетнийшем мнением не буду, но хотелось бы заметить что обычный мотор от пылесоса крутит 10-13т. об/мин на на обыкновенных подшипниках без системы дополнительной смазки. Фотографии данной конструкции, о которой я говорил выше, выложу на следующей неделе, может даже с результатами теста. И мне совершенно напливать верит кто нибудь или нет, информация говорит о том что обикновенная пылесосная турбина без коренных доработок работать не будет да и не выдержит.

А то, что материал крыльчатки пылесоса взорвётся от таких нагрузок.
Не поленитесь и посмотрите работу турбин банальных. Которые ставятся на заводе! Не думаю что нужно знать сопромат, что-бы предвидеть поведение пластико-алюминеевой крыльчатки на подшибниках трения-качения. Или персонажи подвели масляный клин. подозреваю, что ребята не знают что это такое

Попытки с подобными решениями предпринимались нераз, проблема в том, чт потор не сможет обеспечить нужного давления для действительно мало мальского увеличения, никакая переделка не лопаток мотора не спасет.
Единственный плюс, это возможное изменения динамики при старте!

Да! мы такие, а вот помню в восьмидесятые годы в готовую смесь подмешивали воду. Через отверстие под карбюратором, через место дренажной трубки. Экономия топлива была ощутима, жигулёк начинал кушать до 6л. топлива. Ктати вода работала и как охлаждение топливной смеси. Был замечен один недостаток, правда. Салиники кончались через 3-5т. км. А вобщем улучшить хорошее наверное особенность наших организмов

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

самодельный турбонаддув

Недавно наткнулся в инете на интересную схемку самодельного турбонаддува для запорожца. В качестве нагнетателя воздуха применяется турбина от пылесоса, например пылесосный агрегат АП-699 (АП-600М) без электродвигателя. Турбина приводится в действие ремнём так же как и генератор. Для этого изготавливается дополнительный шкив и цепляется куда нибуть, например на тот же генератор, а от него через ремень крутится турбина закреплённая поблизости. Диаметр шкива на турбине в два раза меньше чем на тот, который на генераторе, то есть турбина крутится в 2 раза быстрее как я понял. Нагнетаемый ею воздух поступает в воздухозаборник штатного фильтра. Ещё требуется серьёзная доработка карбюратора. Давление такого наддува составляет не более 1.6 атмосферы, но автор заявляет, что мощность 40 сильного запора возрастает до 60-64 л.с. Во как! Вот я и подумал, что если такую байду соорудить на своей ренувке? У меня 1.8 моновпрыск. В принципе места для установки тербины достаточно и как раз над генератором. Дополнительный шкив можно выточить у какого нить слесаря и прикрутить к тому же генератору, нада тока диаметры этих шкивов подобрать так чтоб всё по науке было ну и ремень подходящий пдыскать. От турбины до воздухана патрубок провести не проблема. Да и лямбда зонд и всяческие другие датчики по идее должны увидеть прибавку кислорода и автомотически отрегулировать смесеобразование.
Кто что думает по етому поводу? Высказывайте свои мнения! Может стоит попробывать?

а слабо от грузовой Скании турбину присобачить? Я слышал на Сиерре 2.0. такую поставили. Всех рвет в клочья. Вот так-то

и ещё вопрос возникает:
ну соорудишь ты турбу допустим, поставишь на свой 1,8 моно, будет она воздуха туда фигачить, а бензина сколько лила столько и будет лить.

SERB, ну для этого мозги и "перепрошивают", и если ты ходил по ссылке то парниша говорит про моник вполне однозначно - кака.

blackwhite - скажи чего даст это ? смесь может получится "нестехоометрическая" ведь

_________________

alexM G° P' S" ------------------

А что это такое, нестехометрическая смесь? Сам то понял, что сказал.

о плин , я хотел сказать "стехИометрической" , а сказал "стехОометр. "

виноват я , признаю.

з.ы. пора с пивом завязывать

Хочю высказать несколько доводов в пользу установки такого наддува. 1) Турбину от пылесоса не надо покупать за 70$ а можно найти на заднем дворе какой нить мастерской типа рембыттехника или у соседа в подвале. При желании можно найти довольно таки неплохой пылесосный агрегат. 2) Вся конструкция собирается и монтируется своими силами. Причём никакого вмешательства в двигатель. При желании всё можно убрать. 3) Насчёт качества горючей смеси - разве кто нить делает перепрошивку при установке нулёвого воздухана? - нет, лямбда видит изменение в выхлопе и ECU корректирует качество смеси. Так почему же с наддувом что-то должно быть не так? Давление ведь не так велико. В принципе если оставить штатный фильтр, то такая конструкция полностью устранит сопротивление на впуске. Чем не альтернатива нулёвому фильтру? Дёшево и сердито. Заодно и завывать будет. 4) И ещё один момент - вообщето если быть точным, то предложенная конструкция представляет собой не турбину а механический нагнетатель. А учитавая жосткую ременную связь с двигателем такой нагнетатель обеспечит исправную подачу воздуха во всех режимах работы двигателя начиная с холостых оборотов.
А если всё же остались сомнения, то вытащите из кладовки старый пылесос, включите и подставте руку к выпуску воздуха. Неплохо дует, верно? А ведь средниу пылесос имеет мощность приверно в 0.1 - 0.3 лошадиные силы. А теперь представьте, что у него в распоряжении появится хотябы 3 л.с. вашего двигателя. дунет так, что мало не покажется. А если всё же смесь окажется обеднённой, можно повысить давление в топливной магистрали. В итоге совершенно бесплатно можно получить прибавку в 15 - 20 л.с. как минимум.

в качестве теста можно попробовать. Друг на мазде, вставлял в воздуховод к впрыску 2 куллера от компа. субьективно тяга на низах улучшилась.

Изучив современные средства борьбы с пылью, я выяснил, что существует такая вещь, как центральный пылесос для дома. Такой аппарат устанавливается стационарно в подвале, гараже или в любом подсобном помещении, а шланги от него разводятся к вакуумным розеткам, смонтированным в комнатах. Просто вставляешь в розетку шланг и спокойно убираешься, даже не слыша, как завывает двигатель. А вся пыль улетает по трубам в большой бак. Причем, принципиальное отличие такой конструкции от обычного бытового пылесоса в том, что выхлоп выводится на улицу.

Центральный пылесос циклонного типа: 1 — вакуумная турбина; 2 — верхний колпак; 3 — впускной патрубок; 4 — цилиндр циклона; 5 — фильтр; 6 — конус циклона; 7 — резиновый уплотнитель; 8 — бак для мусора; 9 — корпус; 10 — выпускной патрубок Выкройка для изготовления развертки конуса Конус циклона

Процесс изготовления самодельного центрального пылесоса не сложен и доступен для повторения. Для начала я усилил крышку бочки 10-миллиметровой фанерой, так как сверху к ней на шпильках будет крепиться турбина, а снизу на саморезах — циклонообразующий цилиндр. Его я сделал из 10-литровой банки из-под краски. В крышке бочки, уже усиленной фанерой, и по центру донышка банки прорезал отверстия диаметром 60 мм для входа воздуха в турбину. Понятно, что этот диаметр зависит от модели применяемой турбины. Ее я закрепил шпильками М8 на крышке, предварительно подложив подходящую сантехническую прокладку, которая будет играть роль демпфера и обеспечивать герметичность.

Далее из оцинкованного листа толщиной примерно в 0,5 мм сделал конус для циклонной части. Тут пришлось немного повозиться и даже вспомнить школьный курс геометрии, чтобы правильно рассчитать развертку усеченного конуса. В моем случае диаметр верхнего основания конуса равен 370 мм, а нижнего отверстия — 120 мм. Высота конуса составляет 240 мм. Тогда его полная высота Н (если бы он был не усеченный) рассчитывается из равенства пропорций сторон подобных треугольников:

откуда Н = 355,2 мм. По теореме Пифагора легко определить, что радиус развертки конуса R = √(355,2 2 + 185 2) = 400,5 мм. Радиус внутреннего отверстия r = √ ((355,2-240) 2 +(120/2) 2 ) = 130 мм. Чтобы определить, какой сектор нужно вырезать из полного круга и получить конус заданных размеров, также воспользуемся равенством соотношений. Длина окружности основания конуса Ск = π 370 = 1162 мм, а для его развертки Ср = π 400,5 х 2 = 2515 мм γ/ 360 = Ск / Ср, где γ — угол нужного нам сектора. Откуда γ = (1162 / 2515) 360 = 166°.

Замечу, что весь этот расчет можно сделать намного быстрее — достаточно найти в интернете нужный калькулятор. Но важно не забыть предусмотреть запас для соединения свернутого в конус сектора внахлест, например, с помощью вытяжных заклепок.

В дне бочки по центру я вырезал отверстие диаметром 140 мм для выхода мусора в бак. Чтобы не повредить руки при обслуживании устройства, надел на острый край резиновую накладку. Затем установил в бочку сделанный конус (его вершина чуть заходит в отверстие на дне бочки) и в нескольких местах в верхней части прихватил сваркой конус к стенке бочки.

Сняв верхний колпак, можно получить доступ к вакуумной турбине Внутрь бочки точечной сваркой вваривается конус циклонной части Впускной патрубок, как и выпускной, изготовлен из канализационной пластиковой трубы Бочка с циклоном притягивается к мусоросборнику пружинными стяжками

Выкройка для фильтра из спанбонда 120 гр/м 2

В верхней крышке пылесоса, сделанной, напомню, из строительного ведра, я насверлил множество отверстий для вентиляции и охлаждения двигателя турбины. Чтобы они располагались равномерно, в качестве кондуктора использовался кусок перфорированного металла. А крепится вся конструкция на кронштейнах к стене.

В моем доме площадью 250 м 2 установлено три вакуумных розетки Электрическая схема пылесоса

Основные характеристики самодельного пылесоса

Потребляемая мощность — 1400 Вт

Мощность всасывания — 470 аэроВт

Объем контейнера для мусора — 25 л

Площадь уборки — до 250 — 300 кв. м

Защита от перегрева

Дистанционное управление с рукоятки на шланге

Общий вид центрального пылесоса: в центре — стандартная металлическая бочка на 50 л, сверху — строительное ведро, снизу — бачок для мусора

Теперь в моем доме все счастливы. Во время уборки тихо, вытряхивать ежедневно пылесборник не надо, да и таскать за собой тяжелый механизм не нужно. А самое главное — воздух в доме всегда чистый! И ведь, согласитесь, сделать такую конструкцию не составляет большого труда, а пользы от нее много.

Задумка неплохая! Ведь можно избежать многих минусов механических систем, особенно турбин которые работают от отработанных газов, такие как:

2) Охлаждение турбины

3) Смазка моторным маслом

5) НУ и конечно же ресурс

Если подвести черту, можно понять что механические системы, далеки от идеала. Конечнокомпрессоры которые работают от приводов, будут надежнее. Однако и у них есть минусы, это тот же привод который использует для работы обычный ремень, который со временем изнашивается.

В общем, подумали разработчики и поняли, что механику можно заменить на электрику! Или нельзя?

Принцип строения

Нужно отметить, что сейчас некоторые немецкие производители имеют в строении своих моторов такие нагнетатели.

И ставятся они как вы поняли, в системе забора воздуха. Первыми применили такие нагнетатели компании Mercedes, BMW и AUDI.

Электро турбину стоит настраивать и на определенные обороты, например на холостых она должна работать медленнее, а на высоких оборотах соответственно быстрее. Получается чуть ли не идеальная система! Но в чем же подвох, где минусы? И знаете, они есть.

Минусы электрического варианта

Однако ребята тут не все так просто. В нормальном (на холостых) режиме, атмосферный двигатель 1,6 литра потребляет примерно 300 – 400 литров воздуха за час работы. А на больших оборотах скажем в 4000 – 5000 умножаем эту цифру на 4 – 5, то есть 1200 – 1600 литров. Просто представите этот объем! Если вычислить минутное потребление 300/60 = 5 литров в минуту, или 20 при больших оборотах.

А теперь представьте, какой нужен электрический вариант двигателя для нагнетания такого объема! Повторюсь для повышения производительности нужно хотя бы 6 – 7 литров воздуха на холостых, и 25 на высоких и это для 1,6 литрового варианта, для больших объемов нужно больше.

Если провести аналогию с немецкими производителями, то там применяется как минимум бесколлекторный 0,5 КВт электромотор, который вращается с бешенными оборотами, может достигать до 20 000 и его способности к давлению составляют от 1 до 5 атмосфер.

Для более мощных автомобилей, применяются более мощные двигатели до 0,7 КВт.

Как становится понятно штатный генератор может и не потянуть такое потребление электричества, поэтому его заменяют на более мощный, либо ставят дополнительный.

А как известно высокое потребление энергии просто тормозит генераторы, а значит и увеличивает торможение двигателя, что скажется на его отдаче, понижается КПД.

Однако, проведенные эксперименты выявили рост производительности, примерно на 20 – 30% это существенно. Но из-за сложности и дороговизны устройств, применение на автомобилях пока не имеет массового производства.

Например, механические компрессоры намного дешевле и производительнее. Иногда разница в цене может достигать 5 – 7 раз.

Пару слов о китайских электро турбинах

Сейчас конечно на тех же китайских сайтах начинают появляться другие электро турбины, многие сделаны даже в форме улитки – аля механический компрессор. Но опять же нет ни показателей давления, ни потребления, ни перекачки воздуха. Думайте, прежде чем покупать. Смотрим познавательный ролик.

Можно ли сделать электро вариант своими руками

Гипотетически можно, причем многие такое устанавливают на свой автомобиль. Лично я также задумывался над установкой на свой авто, но цена меня остановила.

Вам нужно решить рад пунктов:

1) Однозначно установка мощного генератора, что на иномарку уже дорого.

2) Мощный и компактный электромотор, желательно бесколлекторный именно он отдает большие обороты при оптимальном потреблении энергии. Лично я видел такие для компактных моделей, однако мощностью от 0,5 Квт стоит также не дешево.

3) Крыльчатка и корпус. Также нужно сделать самому либо купить, для максимального нагнетания воздуха. Также непростая задача.

4) Ну и конечно стабилизатор или инверторы, для питания электромотора.

Задачи не простые, на некоторые иномарки нет мощных генераторов, так что сделать очень сложно!

Но многие умельцы, в гараж устанавливают на свои автомобили, прирост мощности действительно можно достичь до 20 – 30 %.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

В последнее время много стали задавать вопросов про изготовленный мною компрессор.

-Как изготовить?
-Где купить?
-Сколько дает прибавки?
-Как прет?
-Продашь?

Хотелось бы сразу ответить на последний вопрос.
Нет не продам. Это мое первое расчитанное и изготовленное, а самое главное испытанное творение. Слишком много оно для меня значит.

Ну и пошел процесс по сбору сведений и информации.
Анализ доступных мне турбин показал, что лучшим вариантов выходила турбина ТКР-11. Но размеры ее были значительными, что препятствовало ее размещению под капотом. Следующим претендентом стала ТКР-8.5. На ней собственно я и остановился.
Немного нужных нам параметров:
-максимальное давление наддува — 0,6 бар
-частота вращения ротора — 54000 об/мин (бывают разные варианты от 53 до 62 тыс.об/мин)
Давление меня устроило, ибо стоковый мотор может выдержать именно такое давление.
Количество оборотов ротора немного насторожило, но в тот момент я знал о существовании керамических подшипников. Думал, что поставлю их и париться не буду. Однако стоимость в 3500 тысячи и проблема в их приобретении отрезвила меня
.
КАК НАЙТИ БОЛЕЕ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ?

Решение пришло при внедрении в конструкцию мультипликатора или в простанародии повышающего редуктора. Это позволило превратить 6000 об/мин двигателя в 57000 об/крыльчатки.
Ну а какие подшипники использовать?
Искал я очень долго, но поиски завершились успехом.
А именно- это замечательная итальянская фирма SKF, которая является лидером в данной области.
Собственно какие подшипники понадобятся — это SKF 6000 2rsh и SKF 6002 2 rsh
СКФ 6000 выдерживают обороты около 70000 тыс., что очень подходит для ротора, а вот 6002 самое то для промежуточного шкива.
Что касается ремней, путем подбора были выбраны ремни фирмы OPTIBELT с размером PJ280

На этом подбор комплектующих закончен далее все перешло к чертежам. Ниже я представил все свои чертежи, но сразу оговариваю тот факт, то что чертежи рабочии и кое что в них изменялось, но совсем не значительно.

Ах да, совсем забыл про вопрос "сколько дает прибавки?". По тепловому расчету двигателя, если брать за основу восьмиклапанный мотор четырки, то мощность увеличилась до 128 лошадей. Но это теория и с практикой это не сочетается. Сразу можно вычеркнуть 7% на раскручивание самого компрессора и тд.

После того как весь агрегат был готов, приступили к испытаниям и вот тут пошли косяки конструирования, точнее изготовления. А именно внутренний подшипник летел только так по причине не правильного допуска обработки. Огромные скорости вращения не прощают ничего. После того как разваливался подшипник, он тянул за собой самую сложную деталь конструкции, а именно вал, который глулся каждый раз при выходе из строя подшипника.

Ну и последний вопрос: "КАК ПРЕТ?"
Да супер прет. Честно сказать я много не катался, ибо до сегодняшнего момента я не исправил посадку под подшипник, что не довало мне поездить хотя бы недельку. Но этот приход после 3500 тыс ты не спутаешь не с чем. А звук от него. Заставляет людей оборачиваться, а водителей вводить в ступор.

При установки компрессора на карбюраторный мотор, потребуется топливный насос в большим давлением, использовать лучше электрический фирмы крауф. давление в котором составляет порядка 1 бара. При этом следует проложить обратку.

Собственно это все, что хотел рассказать.
Все интересующие вопросы задавайте. Полностью процесс изготовления рассказать не смогу, ибо займет очень много времени.

Читайте также: