Туго крутится руль volvo s40
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем
Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля
Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.
Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)
Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.
Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)
Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)
Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем
Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.
Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)
11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем
Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля
Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.
Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)
Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.
Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)
Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)
Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем
Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.
Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)
После замены сайлентблоков, рычагов передней подвески и передних амортизаторов руль стал тугим. Раньше крутился двумя пальцами, а теперь, по ощущениям будто стянут. Надо беспокоиться или это нормально, может раньше все разбито было, он и крутился легко?
Janvar
Fatto
Нет в передней подвеске девяностика элементов, которые надо протягивать обязательно на опущенной машине.
RUMMIT
Весельчак Ы
После замены сайлентблоков, рычагов передней подвески и передних амортизаторов руль стал тугим. Раньше крутился двумя пальцами, а теперь, по ощущениям будто стянут. Надо беспокоиться или это нормально, может раньше все разбито было, он и крутился легко?
По идее небольшая разница трения в новых и изношенных узлах р/у практически полностью должна сглаживается наличием гидроусилителя. Разумеется если ГУР исправен.
Если разница столь большая, что чувствуется, то имхо причина в другом.
Мужики проблема такая. Руль на холостых - хрен провернешь. Стоит чуток прибавить газ (до 1000 об) руль крутится очень легко.
Куда смотреть ? Жидкость в норме.
Машина S80 II (2007 год), 2,5Т
Антоxа
Есть такая же беда, правда не всегда, а когда развернуться пытаешся на дороге с 2х-4х полосным движением. Очень не нравится,так как иногда чуство что ГУРа вобще нет, прокручивается еле еле двумя руками.
На Шкоде служебной на рейке датчик стоит, стоит рулем четь крутануть, так обороты двигателя до 800-900 поднимаются.
На Вольвах нет что ли такой приблуды?
crazytosh
komnoff
Постоянный участник сообщества
crazytosh
komnoff
Постоянный участник сообщества
Антоxа
crazytosh
Антоxа
Vicc67
Падать они должны потому что нагрузка на мотор возрастает. Но, в свою очередь, ECM это понять должен и обороты чуть приподнять, всего лишь вернув их на первоначальное место.
У несуольких машин за последние два-три дня такое наблюдалось. Связано у всех с длительным стоянием, толканием в пробках и жарой. Ваш покорный слуга не исключение. Покрутил рулем, не торопясь, от упора до упора несколько раз, с открытой крышкой бачка ГУРа, чуть получше стало, оставил авту остывать, теперь всё ок. Буду после выходных жидкость менять, кипит, кмк.
Все привет, дорогие друзья!)
В этом году май и июнь избаловал нас праздинчными днями…поэтому, по полной нагрузив голову полезной инфой, я решил самостоятельно залезть в свой ЭГУР, поскольку не так давно он напрочь отказался работать!
Собственно, прямиком к процессу:
Инструменты и детали, которые использовал я:
1. накидной ключ на 13 и на 10, либо головки.
2. канцелярский нож (желательно в металлическом корпусе)
3. торксы (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
4. домкрат
5. герметик Victor Rainz серый (др. не нашел)
6. набор отверток
7. молоток
8. два закрытых подшипника 28*10*8 (евро маркировка 6000)
9. стопорное кольцо на вал вн.диаметром 0,7 мм.
10. съемник для кольца.
11. обезжириватель Lique Molly и простой растворитель
12. Еще рекомендую сменить жидкость! Подходит фордовская с маркировкой
13. Хомут на 120 мм.
WSS M2C204 A2
Также Вам понадобиться свободное время и самое важное- ТЕРПЕНИЕ!))
Нам нужна летняя солнечная погода, ибо я два раза натыкался на ливень, как только начинал работу и ровная поверхность!
Начинаем стандартно: 1. Поднимаем правую переднюю сторону и снимаем колесо!
2. затем сдергиваем локер
3. затем вынимаем правые блок-фару и проивотуманку (обязательно)
И тут перед нами наконец-таки предстает виновник сего действа — это хреновина с пластиковым бачком светлого цвета с черной крышкой и с металлической нижней частью — сервоусилитель или ЭГУР!
Затем нам нужно откачать всю жидкость из бачка. Для жтого используем обычный шприц на 20 кубов и силиконовую трубку.
4.К ЭГУРУ подходят две трубки (шланг и патрубок. на рисунке выше). их отсоединяем и заглушаем. Будте готовы к тому, что из трубок польется жидкость!
5. Сам ЭГУР крепится на трех болтах (на 10) на кронштейне! Кронштейн тоже крепиться на трех болтах на раму!
Здесь два пути: 1) снять ЭГУР с этих трех болтов, не снимая кронштейн, но тут понадобиться дополнительный инструмент в виде удлинителя (короче гемор).
2) Снять все это вместе с кронштейном (я так поступил). К болтам кронштейна проще подлезть, точнее к самому дальнему. Первые два видны и проблем с откручиванием нет. Третий болт нужно просто нащупать и с помощью головки и трещетки откручиваем!
Через отверстие в бампере от противотуманной фары, нужно отсоеденить контакты!
После демонтажа приступаем к разбору этого прибора.
1. На бачке имеется хомут, который просто снимаем (его мы заменим)
С помощью отвертки и некоторого времени поочередно по периметру аккуратно поддевая плоской отверткой, сдергиваем бачок. Будьте готовы к вытеканию жидкости!
После снятия бачка мы увидим выступающую металлическую часть, которая закреплена 4 -мя болтами (два светлых и 2 черных)- это насос!
2. Нам необходимо отсоединить насос от остальной части! Для этого отвинчиваем два светлых болта! (2 черных скрепляют сам корпус насоса) Нужно быть внимательным, поскольку под насосом имеется металлическая пластина с черной прокладкой, которая может выпасть! По центру мы увидим ось, на которой есть втулка с овальными выемками. Все это убираем в надежное место. Еще должны увидеть открытый пошпиник.
После снятия втулки, мы увидим подшипник, перед ним будет прокладка и стопорное кольцо. ЗАПОМНИТЬ!
3. Дажее настает очередь самой трудоемкой и нервной работы — снятие металлического кожуха электропривода насоса! Кожух имеет форму стакана и является основанием всей конструкции. Чтобы увидеть герметик, нужно почистить места стыков частей.
Герметик следует срезать канц. ножом, периодически зачищая отверткой. Здесь понадобится ваше терпение. Потом аккуратно поддевая отверкой, кожух поддастся!
4. Когда снимите кожух, то увидите ротор мотора, чтобы его снять, нам потребуется снова заглянуть на место, где мы видели стопорное кольцо и подшипник! С помощью съемника, снимаем кольцо (его можно выбросить), затем прокладку.
После, спокойно вынимаем ротор с осью! Внутри него несколько пластинчатых магнитов!
5. Теперь мы видим что со стороны ротора есть тоже подшипник (закрытый).
Вот этот подшипник и тот, что открытый с другой стороны, нам и необходимо заменить!
Скажу сразу, что их нужно аккуратно выбить!
Сначала нужно выбить закрытый подшипник, что со стороны ротора! Делаем этос помощью отвертки и молотка! тихо постукивая.
Второй подшипник выбиваем также, НО перед подшипником есть сальник, который НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОВЕРДИТЬ (иначе будет нарушена герметичность, либо ищите сразу такой же сальник под замену).
Все! На этом разборка агрегата закончена! Можно отдохнуть!
следующим шагом будет замена подшипников, которые необходимо аккуратно поставить на свои места. В этом нужно убедиться. Вбивать можно при помощи головки!
Металлические части можно промыть бензом или обезжиривателем! Только не попадите на плату электропривода!
Собираем в обратном порядке:
1. после установки подшипников ставим ротор, закрепляем его прокладкой и стопорным кольцом!
2. На герметик ставиж металлический кожух. Герметик, котоырй использовал я, высыхает быстро! 4-5 часов!
3. Ставим втулку с овальным вырезами, затем металлическую пластину и устанавливаем насос!
4. накидываем пластиковый бачок, одеваем на него новый хомут и оставляем сушиться на 4-5 часов при использовании герметика, как у меня!
После сушки, ставим агрегат на законное место, откуда выдернули.
Когда аппарат установлен, трубки и контакты подсоединены, то заливаем жидкость в бачок по уровню МАХ. КРЫШКУ НЕ Закрываем!
Заводим мотор, если работа устраивает, то удаляем воздух из системы, медленно поорачивая руль до упора вправо и влево, задерживая его на 2-3 секунды в крайних положениях. Раз 15-20 так нужно будет сделать. После глушим мотор, смотрим уровень (он должен упасть). Опять доливаем до МАХ и закрываем крышку.
Ставим фару, противотуманку, локер и колесо…ПОЕХАЛИ!
У меня руль после этого стал крутиться так, буд-то передний мост подвешан!)))Приятно!
Читайте также: