Тормозной диск болтается на ступице форд фокус 2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Собственно выявлен люфт переднего правого колеса. "Люфтит" в шлицах привода и ступицы. Официалы говорят, что всё в пределах нормы. У кого-нибудь была похожая проблема? Как избавиться от этого? Менять в сборе ступицу с кулаком и подшипником, ещё и привод(или даже гранату) - не вариант, тем более нет гарантии, что люфт не появится вновь и сразу.

может подшибник поменять для начала

если подтяжкой полта ступици не помогло тогда подшибник. можно проверить на нагрев проехаться км 30 и потрогать потом колесо если горячее то пипец если не очень то еще можно ездить

Ну уж так можно и "всю машину в сборе"
Надо сначала выявить, что же именно неисправно: ступица, поворотный кулак или привод, а может всего лишь болт подтянуть? . сразу всё не ломается

Подтяжка болта не дала результатов. Неисправности как таковой нет, но есть свободный ход(люфт) м/у шлицами на приводе и шлицами ступицы(на подшипнике). Наблюдается это уже в течении ~30 000км, так что и подшипник рабочий и привод цел, но люфт есть. Вот и думаем как его устронить, может прокладку туда какую, или герметика(на вроде жидкого металла). Видел на форуме у кого-то похожую проблему, но не найду никак

8 мая 2009

На сколько сильно можно затягивать болт ступицы? Если нет точных данных буду рад словестным обьяснениям)

Не забывайте такую вещь, что на ФФ2 подшипник ступицы идет всборе со ступицей. Проверить его можно простым способом.

1. Поднимите машину на подъемник.
2. крутоните колесо и возьмитесь за пружину амортизатора рукой если почуствуете вибрацию на пружине значит подшипник подходит к своему логическому завершению, пока гула нет, но он скоро обязательно появиться и причем в самый неподходящий момент.

Вполне возможно, что когда машину поднимали на подъемник люфт был в пределах нормы, так как машина висела без нагрузки. А когда машину ставишь на колеса на нее действует нагрузка веса автомобиль, хорошо бы ее посмотреть также на яме или эстакаде.

9 мая 2009

На скоростах свыше 100км/ч на управляемость это не влияет. Чувствуется это при движении по неровностям на малых и средних скоростях, и проявляется неприятным стуком, небольшими ударами что ли. У ФФ2 по сравнению со многими одноклассниками довольно жёсткая подвеска, и прохожить ямы и не ровности по своему даже приятно. Чувствуешь как всё плотно(даже по спортивному) сделано. Катался на Тииде - не то

Техцентр"Эрит"

Подшипник сидит в ступице хорошо, и подходит к "логическому завершению" вот уже ТРИДЦАТЬ ПЕРВУЮ тысячу километров. Машину смотрели и на яме и на поъдёмнике. Люфт только у правого колеса, а у левого нет, и какая тут нафиг норма. Повторюсь: есть свободный ход(люфт) м/у шлицами на приводе и шлицами ступицы(на подшипнике). Выпресовывать подшипник, ставить новый и менять привод ИМХО не самый лучший и бюджетный вариант, так что. вот так вот

После ахтунга в записи относительно состояния передних тормозных дисков, было принято решение (на самом верху ;)) производить их замену.

Окончательный диагноз дискам был поставлен следующий:
После периода простоя пара месяцев, предположительно после зимнего сезона, диски подверглись
интенсивному корродированию, особенно по краям, что вызвало появление шершавых окислов.

При дальнейшей эксплуатации шершавые окислы быстро вытерли края мягких колодок, тем самым создав неравномерный износ.

Как итог, середина диска стала выступать единственной плоскостью трения, нагрузки возросли и середина диска быстро протиралась вглубь, в то время как край продолжал корродировать, вплоть до отслоения.

Вдумчивое изучение профильной теме на ffclub привело к выводу, что по соотношению цена-качество для второго фокуса наиболее сейчас уместны диски Брембо (с покрытием) 09.9464.11 и, соответственно колодки Брембо. По поводу колодок (учитывая их немалую цену) есть некоторые споры, но первую притирку решено делать именно на них.
Есть много дисков и подешевле, но отзывы о них смешанные. Брембо же имеет 90% положительных отзывов в профильных темах.
Конечно, вам может быть жадно выкидывать почти новые колодки, которые могли быть поставлены до этого. Но помним, что первый секс притир — самый важный для диска. Именно в этот момент формируется правильная равномерная плоскость и применение малокачественных, сильноабразивных, использованных колодок недопустимо.

Собственно, надеюсь, что мне emex отгрузил неподдельные диски Брембо и колодки ). Заодно было взято вдогон недорогой силиконовой смазки, для смазывания инструментов от ржавчины.

Итак, что нам потребуется для замены тормозных дисков с колодками.

У ФФ2 спереди достаточно простая конструкция тормозов.
Сразу как только вы снимаете колеса, вы видите тормозной диск и тормозной суппорт. Помним, что перед заказом дисков надо удостоверится в том, какая у вас тормозная скоба, есть два основных типоразмера дисков, 278мм и 300мм.
Обычные "русские" фокусы комплектовались 278мм дисками, но вы можете заглянуть заранее, что выбито на вашей скобе.

Тормозной диск крепится к ступице только болтами колес. Еще его немного фиксирует тормозная скоба с суппортом. Скоба прикреплена к ступице двумя болтами на 15мм, суппорт к скобе через две направляющих, с внутренним шестигранником на 6мм.
Спереди на суппорте "пружинка". Ее легко снять при помощи плоской отвертки с узким и тонким жалом.

Если в тормоза долго не лазили, у вас возникнут проблемы и с откручиванием болтов тормозной скобы, и с выкручиванием направляющих.
Если накидной ключик и вороток с головкой не дали немедленного результата, не бежим за трубой.
Поперву побрызгайте проникающей смазкой. Должен заметить, что в моем опыте классическая ВД-40 не показала себя особо мощной "размораживающей" смазкой. Использую купленную черт знает когда Gunk L106.
Собственно пока в подвеске не встретил ни одного болта, который рано или поздно она бы не взяла. Правда цена не самая лояльная, возможно надо будет попробовать что-то еще.

Далее пробуем стронуть болты. Не применяйте для этого трещотки — незачем портить хороший инструмент. Можно, если у вас хорошие накидные ключи, "удлинить" ключ (я использую в связке с ключом на 18). Ну или вороток, если у вас есть удлинительная трубка. Трубы использовать не рекомендую, во первых поцарапаете вороток :) а во вторых уже появится шанс свернуть болт. Если не спасает связка из накидных (вы чувствуете что вот вот начнете их сгибать), пшикаем еще раз проникающей смазкой и немножко постукиваем молотком по болту (немножко — это немножко, а не с размаху). Микровибрации вызовут более существенное проникновение смазки внутрь.

Замечу, что прикипеть могут и направляющие. Но не нужно пытаться их открутить прямо на машине — внутренний шестигранник можно достаточно легко свернуть. Помним, что как только мы открутим скобу, у нас с тормозного диска снимется и суппорт, а дальше он легко соскальзывает со скобы и вы сможете "обработать" направляющие прямо на полу, спокойно пропшикав их, а потом открутив (кладем скобу на пол, вставляем вороток (на 1\4) и давим сверху на него, легко и удобно.).

Почему не переходим к воротку на 3\8 и на 1\2? По той же самой причине, чтобы не свернуть резьбу. Если не спасает 1\4 из качественного набора, значит усилие закисшей направляющей близко к усилию сворачивания граней внутреннего шестигранника. Тогда еще раз обрабатываем проникающея смазкой и постукиваем… нет, не по направляющей, чью ровную поверхность можно изгадить, а по скобе рядом с отверстием под направляющие. На худой конец, снятую скобу вполне безопасно можно погреть горелкой.

В итоге всех этих действий у нас есть:
1) висящий на тормозном шланге суппорт. Помним, что хорошо иметь чурбачок, который подставить в нишу колеса и положить на него суппорт. Суппорт положенный на ступицу имеет привычку внезапно с нее падать и портить тормозной шланг. Суппорт осматриваем, проверяем целостность пыльников поршней. Если пыльники целые и машине менее 3 лет, а также если производилась регламентная замена тормозной жидкости раз в два года и колодки сношены равномерно, лезть внутрь не обязательно. Можно, подцепив край пыльника, заложить внутрь смазку. Например TRW-PFG110 или Textar 81001400. Также есть неплохие смазки на силиконовой основе. Помним! Что ДОТ5, в отличии от ДОТ4, ДОТ 5.1 выполнен на силиконовой основе, и ряд смазок на силиконе, которые отлично себя показывают при смазке тормозного цилиндра в случае ДОТ4, ДОТ5.1 на основе полиэтиленгликоля (не смываются им) при использовании ДОТ5 не применимы!.
Обрабатываем (зачищаем) место соприкосновения скобы с колодками.
2) лежащая скоба. Осматриваем. Места где ходит колодка зачищаем.
3) выкрученные болты скобы. В нормали они имеют не ржавый вид. Если большая часть резьбы подверглась ржавчине — необходимо заменить.
4) выкрученные направляющие. В нормали имеют светлый блестящий металлический вид. Наличие на них черного "нагара" говорит о том, что применялась смазка, причем не подходящая.

Наличие ржавчины, раковин, повреждений говорит о том, что их необходимо заменить.
5) снятые старые колодки. Колодка которая идет к поршням, имеет сзади "куст" зажимов внутрь поршня. Исследуем колодки. Они должны быть равномерно изношены как одна относительно другой, так и по своей плоскости. У меня колодки имеют явно выраженные ступеньки, т.к. часть снашивалась быстрее под воздействием окислившейся поверхности диска.

Сам диск может "прикипеть" к ступице. Это говорит о том, что его посадка производилась либо на живую, либо с применением неподходящих смазок. В этом случае, так как диск все равно под замену, страгиваем его легкими постукиванием молотком по краям.

После снятия диска производим осмотр состояния привалочной поверхности ступицы.

Ржавчину и окислы зачищаем.

Помним, что чем ровнее привалочная поверхность, тем меньше шанс на биения. При наличии раковин попытка счистить металл может привести к нарушению плоскости — либо раковины вычищаем насадкой на дрель типа "копье", либо задумываемся о замене ступицы (но кмк это уже возраст машины должен быть лет 20, либо она стоять в морской воде).

Затем мы приступаем к обратному монтажу. На зачищенную поверхность ступицы наносим смазку. Вернее, применяем пасту, т.к. более жидкая смазка подвержена ускоренному вымыванию. Применять можно любую пасту с повышенным температурным порогом (т.к. диск сильно греется. Я использую для этих целей "голубую" ликвимолю (Bremsen Anti-Quietsch-paste), также можно применить медную пасту с пределом по температуре 1000-1200гр.ц.
Помним, что тщательная промазка
а) упростит последующий демонтаж диска
б) замедлит процесс корродирования привалочной поверхности ступицы
с) уменьшит шанс поступления влаги к ступичным колесным шпилькам (изнутри) и шанс прикипания болтов на этих шпильках
(пример поверхности диска не смазанной, на которую вечером было надето колесо, а ночью был дождь. Утром уже ржавые поползни.

Аккуратно устанавливаем диск. Закрепляем скобу болтами. Помним, что эти болты предполагается сажать на фиксатор резьбы (синий). Затяжка осуществляется моментом 115Нм. В случае, если у вас динамометрический ключ диапазона 20-110, можно дотянуть до 110Нм, и потом буквально чуть дожать (поворот болта порядка 1мм по окружности). Смазывать болт (поржавевший) нельзя, его надо заменить. Потому что а) на смазанную резьбу не сядет как следует фиксатор резьбы, б) смазанный болт имеет другое усилие затяжки, чем букварное.

Перед установкой колодок, надо отжать поршень. Так как в отличии от заднего у переднего поршня нет необходимости его "крутить" при отжатии, можно это произвести и монтажкой, но правильнее воспользоваться специальным набором (я использую Jonnsway). Задача упростится, если вы предварительно открутите крышку тормозного бачка (но не забудете закрутить потом).

Смазываем противоскрипной пастой (можно той же пресловутой голубой ликвимолью) поверхности, по которым будет ходить колодка (не поверхность диска, а суппорта и скобы). Внутри поршня, для эстетики, тоже можно произвести очистку от ржавчины. Смазываем заднюю поверхность колодки и устанавливаем "куст" в поршень. Далее ставим вторую колодку и "натягиваем" суппорт на скобу. Если поршень отжат, сложностей не возникнет даже в паре новые диски\новые колодки.

Дальше у нас "скользкий" в прямом смысле вопрос с направляющими. Вообще, используемые на фокусах суппорты, афаик, не подразумевают нанесения смазки на направляющие. Последние 10 лет такая рекомендация (не наносить) присутствует у АТЕ. Что странно, раньше такой рекомендации не было.
Суть направляющих у фокуса упирается в то, что у них нет по сути пыльника, они открытого типа и по мере износа колодки все сильнее "выглядывают" из своих втулок. Соответственно, смазка может на себя насобирать много абразивной грязи. с дальнейшим износом втулок ( у которых по идее внутри тефлоновая поверхность).
Если вам все же кажется, что направляющая ходит в втулках туговато, применяйте специализированные смазки типа TRW-PFG110 или новую недорогую Textar 81001400 ооооочень тонким слоем.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ мазать туда литол, солидол, вышеупомянутую противоскрипную голубую ликвимоль и т.д.
В лучшем случае толку будет ноль (быстро вымоет), в худшем произойдет закоксовывание смазки и образование черного "налета" (как на фото сверху).

Закручивание направляющих в суппорт производится моментом 35Нм. Не забываем закрыть втулки пластиковыми крышечками. Дальше производим монтаж "пружинки". Помним, если она сильно проржавела, ее лучше заменить. Можно ее смазать какой-нибудь водостойкой смазкой чисто от коррозии.
Также можете смазать противоскрипной ликвимолью (7656) или высокотемпературным аналогом привалочную поверхность тормозного диска, чтобы колесный диск не прикипал к тормозному.

Далее колесо устанавливается на место и затягивается. Момент затяжки для литых колес составляет 100-110Нм.

Профит.
Лайки, хаски и овчарки будут накормлены. Надеюсь запись пригодится при самостоятельной замене передних тормозов.

на снятом старом диске на переднем плане кстати видны трапеции пасты ликвимоль, без малейшего признака ржавчины под ними

7 лет

Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм

В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок

Предистория проста .Уличил машину в биении руля при торможении ,самостоятельно вывел диагнос -гнутый тормозной диск,решил поменять самостоятельно(так сказать,устроить себе незабываемый вечер).
Заезд в Форд центр Север ,что рядом с Алтушкой.Купил диск (пробили по ВИН) =2025р. Приехал к дому,снял колесо ,засомневался с размерами диска.Померил оба рулеткой,мой на 2 см меньше.Предьявил диллеру,тот очень удевился (вроде по ВИН проверял),дал другой (сказал что вообщето новый на 1,6,а у меня 2,0).Ну да это все так ,к размышлению.
Далее инструкция многим походящая на смену передних колодок:
1.Сняли колесо.
2.Выташили пробки (закрываюшие направляющие)

10 мар та 2014

ФФ-2 2007 год. МКПП (Всеволжск), пробег 146 т.км., третий комплект тормозных колодок + замена тормозных дисков.

Тормозные диски практически все прикипают к ступице. Стучать или даже постукивать через брусок по диску при съёме его со ступицы категорически запрещено, если не хотите вслед за ними менять ещё и подшипник ступицы. Попадос обеспечен на все 100 процентов.

Писал в другой теме, но, может кому пригодится:

Снимаем диски. Съёмник - 250 мм. Цена съёмника 1200-1400р.

Покрываем медным аэрозолем поверхности ступицы и диска.

На забываем о болтах крепления анкерной скобы

цитата:

Стучать или даже постукивать через брусок по диску при съёме его со ступицы категорически запрещено, если не хотите вслед за ними менять ещё и подшипник ступицы. Попадос обеспечен на все 100 процентов.

поясни пожалуйста откуда такая уверенность? помоему в отчетах даже у многих про молоток говорится. ПО личному опыту задние диски без молотка снять было не реально (перед норм слезли)

12 мар та 2014

Я же ни кого ни к чему не призываю. Честно говоря, я очень рад, что в отчётах многих тружеников про молоток говорится. Это их дело. Каждый, кто с руками, занимается ремонтом авто на свой риск и страх, даже нормальные официалы не утверждают ТВЁРДО, что после их манипуляций, всё будет работать, как надо, все говорят - должно работать. Особенно дизелисты. Слова "должно работать" не синоним словам "будет работать".

Ни в одной дилерской технологической карте по видам работ, нет указаний о том, чтобы снимать диски при помощи молотка. но есть чёткие инструкции, что демонтаж тормозных дисков осуществляется при помощи приспособления № ххххх. А это и есть съёмник и т.п.
Там же, НЕТ и способа запрессовки передней ступицы при помощи пресса путём вдавливания его в Кулак переднего колеса непосредственно воздействуя прессом на ступицу. И народ это пишет в своих отчётах, значит видимо они правы. А потом, следом, пишут, что ступица фирмы хххххх - полная фигня. КОНЕЧНО фигня, когда тело качения (шарик) уже нарушило дорожку качения подшипника, после того, как ступицу вдавили 2-х тонным прессом. Хорошо что хоть не пишут про гель со вкусом банана или клубники для закачки в шины на шиномонтаже (хотя эта история была реальной).

А, например, технология монтажа сёдл клапанов в головку цилиндра производится не прессом, как народ пишет на некоторых форумах, а путём нагрева головки до температуры +200 градусов Цельсия (+/- 2 градуса), а сёдла клапанов погружают в жидкий азот, после чего помещают сёдла в посадочные места головки. Но у нас народ простой, какой там жидкий азот, .. он нужен, бред, мы и так их забьём.

Есть очень хорошая литература, ещё советских времён, там наши отцы, всё технически грамотно расписали.
По личному горькому опыту: у нас у двух машин через неделю-две пришлось менять все ступицы - загудели, после того, как самонадеянные мастера сняли тормозные диски постукиванием молоточком через деревянные и резиновые брусочки, чисто по русски - и так сойдёт. Не сошлось.
НУ. Не ошибается тот, кто не работает видимо.
В своём отчёте я написал: "может кому пригодится", видимо надо было: "как надо правильно". Просто может кому слух будет резать.

Народ и тормоза до сих пор прокачивает педалью, хотя это не правильно, и хоть немного но уважающий себя автосервис, давно уже обзавёлся автоматом, потому как, всё больше и больше становится современных авто, где педалью тормоза вообще не прокачаешь тормозную систему. Но народ всё равно будет давить педаль, потому что он сильный.

Народ и Инфинити и БМВ с активной подруливающей задней подвеской пытается развал-схождение сделать без компьютерного стенда со специальной программой, где сзади стоит практически такая же рулевая рейка, что и впереди. Где уже и знания и оборудование должно быть другое.

Удачи всем и творческих успехов!

Кстати, для информации (может кому надо): поставил по кругу на эту машину (что фото) тормозные диски и комплект торм. колодок суппорта Otto Zimmermann. Уже проехал 1500 км. Очень впечатлили. Только сегодня проехал 1200 км и 14 часов пути. Появились тормоза, особенно в дождь. ABS и ESP стали более адекватно работать. Машина, как новая.

Люфт и постукивание в переднем колесе Форд Фокус 2 могут возникнуть по разным причинам, основная из них – износ ступичного подшипника. Но тут есть определённые нюансы.

Диагностика

Проверяем ступичный подшипник:

Поддомкратьте переднее колесо.
Возьмитесь рукой за пружину амортизатора так как в нее будут отдавать перекаты подшипника.
Крутаните колесо с усилием вперед.
Ели подшипник неисправен, то будет слышен характерный гул, а при сильном износе появится люфт. Также это будет ощущаться при покачивании колеса в вертикальной плоскости.

Другие причины стуков и люфта колеса Форд Фокус 2:

Износ амортизатора. Для диагностики возьмитесь за верхний край колеса (поддомкрачивать не нужно) и с усилием начинайте раскачивать его от себя и к себе. Если ощущается люфт, то амортизатор не исправен.
Люфт в рулевых тягах и шаровой опоре. Поддомкратьте переднее колесо и качайте его влево и право в горизонтальной плоскости. Если при этом люфты не ощущаются, значит рулевые тяга и наконечник в рабочем состоянии. В ином случае люфт, по причине повышенного зазора, может ощущаться в шарнире рулевой тяги, который находится под пыльником, в рулевом наконечнике или в шаровой опоре.
Износ сайлентблоков. Два (передний и задний) находятся в рычаге передней подвески. Передний сайлентблок, как правило, никогда из строя не выходит, а вот задний выходит. Признаки – отслоение резины по кругу. Решение проблемы – замена сайлентблока или рычага в целом. Как правило, рычаг меняется при пробеге авто больше 100 тыс.

Мы рассмотрели основные причины люфта переднего колеса Форд Фокус 2. Если вы знаете еще какие-то причины, про которые мы не сказали в изложенном материале, делитесь в комментариях.

Замена задних колодок Форд Фокус 2 — действия, направленные на установку новых запчастей для повышения эффективности тормозной системы автомобиля. Несвоевременное выполнение задачи влечет за собой снижение эффективности тормозов, увеличение тормозного пути и, как следствие, повышение вероятности попадания в ДТП.

Перед выполнением работы разберитесь, какие тормоза установлены на задних колесах (дисковые или барабанные), запаситесь необходимым инструментом и следуйте инструкции в статье.

Какие задние колодки устанавливаются на Форд Фокус 2

На все автомобили Ford Focus 2 на передних колесах установлены только дисковые тормоза. Что касается задней оси, здесь могли устанавливаться дисковые или барабанные системы. Все зависит от даты выпуска, мотора и типа кузова машины.

Рассмотрим основные варианты.

Ford Focus 2, выпускаемый с 2005 по 2008 года (до рестайлинг)

На хетчбэках, как правило, устанавливались дисковые тормоза, кроме 2-литровых дизельных моторов и АКПП. На них на задней оси устанавливались барабанные механизмы.

В кабриолетах Форд Фокус 2 ставились тормоза только дискового типа.

Ford Focus 2, выпускаемый с 2008 до 2011 года (после рестайлинга)

Седан с 1.4 и 1.6-литровыми моторами комплектовался задними барабанными, а дизели на 1.6 и 2.0 л только дисковыми системами.

При выборе задних колодок для тормозов необходимо учитывать, что они бывают двух видов:

Комфорт. Отличаются большей мягкостью и меньшим влиянием на диск.
Эконом. Сильнее шумят и изнашиваются после меньшего пробега.

Срок службы колодок по пробегу авто, заявленный производителем

На официальных СТО тормозные колодки Форд Фокус 2 меняются по гарантии при износе не более 50%. Перед принятием решения учитывается эффективность работы тормозной системы и ручного тормоза.

Как правило, к 100 000 км пробега накладки истираются до толщины 4-6 мм и требуют замены. При этом затягивать с этой работой и доводить толщину до 1 мм не стоит, ведь это чревато снижением эффективности. Также отметим, что новая деталь имеет толщину от 11 мм и более.

Отзывы автовладельцев показывают, что чаще всего тормозные колодки на Форд Фокус 2 меняются при пробеге от 20 до 25 тысяч километров (36%), на втором месте пробег от 55 до 70 тысяч километров (16%) и на третьем — 45-50 тысяч километров (около 10%).

Это притом, что полный их ресурс (по заявлению производителей) составляет 150-180 тысяч километров. Но здесь многое зависит от режима езды и качества детали.

Порядок замены задних колодок на дисковых тормозах

Для начала разберемся, как поменять задние колодки на дисковых тормозах Форд Фокус 2.

Допустимая толщина дисков для замены

Норма износа тормозного диска указывается каждым производителем отдельно. Она зависит от мощности мотора, размера и типа тормозов. Допустимым считается износ, который не превышает 1-1,5 мм. Если толщина уменьшилась на 2-2,5 мм, это считается предельным параметром.

Какие ставить?

На дисковые тормоза Форд Фокус 2 устанавливаются колодки двух типоразмеров (по длине*ширине*толщине):

Вариант №1 — 123,2х51,9х16,7 мм.
Вариант №2 — 95,2х43,2х16 мм.

Для первого варианта подходят следующие тормозные колодки:

Ford — 1360254 (комфорт) или 1809259 (эконом).
Sangsin — SP 2091.
Ate — 13046071952.
Brembo — Р 59042.

Ford — 1756395.
TRW — GDB1732.
Ate — 13046027232.
Brembo — Р 24075.

Выше приведены задние колодки, которые чаще всего устанавливаются на дисковые тормоза Форд Фокус 2.

Из других производителей можно отдать предпочтение Textar, ABS, Remsa, Bosch и другим брендам. Лучшие отзывы получают задние колодки ATE, отличающиеся мягкостью и высоким качеством, а TRW выделяются отменным торможением в любую погоду.

Делаем приспособление для вдавливания поршня

Для корректного снятия задних колодок дисковых тормозов необходимо давить на поршень и одновременно вкручивать его по часовой стрелке. Сделать это без специального приспособления сложно.

Подготовьте металлически диск диаметром в 45-50 мм и просверлите в нем два отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 19 мм друг от друга (можно без отверстий, но так надежней).
К нему приварите два штыря диаметром 6 мм, расположенные на том же расстоянии — 19 мм.
Высота штыря должна быть от 4 до 5 мм.
К платформе приваривается болт, к которому с другой стороны крепится металлическая площадка для удобного надавливания.

С помощью такого инструмента можно одновременно давить на поршни и прокручивать механизм.

Если описанный выше способ показался вам сложным, то можно пойти другим путем:

Готовим инструмент

Для выполнения работ необходимо подготовить комплект инструмента.

Порядок замены

Для успешной замены задних дисковых колодок необходимо четко следовать приведенной ниже инструкции.

На завершающем этапе несколько раз выжмите тормоз для установки правильных зазоров между колодками и дисками.

ВАЖНО : обязательно при вдавливании поршней прокручивайте их иначе можно сломать механизм самонатяжения в суппорте и задние тормоза работать не будут. Если так произошло, проще приобрести суппорт на разборке, обслужить и установить вместо сломанного.

Замена задних колодок на барабанных тормозах

По-иному обстоит ситуация, когда необходимо ставить колодки на барабанных тормозах. Здесь также необходимо внимательно подойти к выбору оборудования, подготовке инструмента и самой работе.

Увеличиваем клиренс Форд Фокус 2 своими руками: выбор проставок, порядок работ
Параметры клиренса на Форд Фокус 2, и каким образом его можно увеличить, плюсы установки проставок, почему не стоит перебарщивать с высотой, установка, выбор изделий, как сделать своими руками,…

Какие ставить колодки?

В случае с барабанными тормозами применяются колодки одного размера. Диаметр и ширина составляют 228,6х42 мм.

Доступные варианты для покупки:

Ford — 1385735 (комфорт) или 1689600 (эконом).
Pilengo — BSP 8690.
NiBK — FN 51 001.
Ferodo — FSB 687.
ATE 030137-04672.
TRW GS 8736.

Порядок замены

Перед началом работ запаситесь все необходимым. Кроме основного инструмента, потребуется смазка для тормозов и очиститель тормозной системы.

Как только предварительные шаги сделаны, можно переходить к следующим этапам:

Читайте также: