Тормозная жидкость в камазе куда заливается

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Замена масла в двигателе Камаз с восьми цилиндровым V-образным двигателем. Знакома всем водителям грузовых автомобилей. Камаз знает каждый. При всех его недостатках очень простой и удобный в ремонте. Двигателя со временем претерпевают изменения. Становятся мощнее. Изменяется система впрыска топлива. Камаз становится надежнее.

Увеличивается срок эксплуатации до капитального ремонта. Выдерживает большие нагрузки и прощает ошибки при эксплуатации автомобиля. Поэтому своевременная замена моторного масла увеличивает ресурс двигателя. У не ленивых водителей двигатель прохаживает более 500000 км до капитального ремонта. И это совсем не предел.

Пробег до замены масла

Замена масла в двигателе Камаз не должно превышать более 15000 км это предел. Какое масло использовать. Это сложный вопрос. Ответ качественное. Нагрузки которые испытывает двигатель в режиме перегруза, перегрева опять же из-за перегруза. Требуют внимательного отношения к применяемому моторному маслу. Однозначно необходимо использовать полусинтетическое моторное масло 10W-40. Это масло более уверенно себя ведет в условиях мороза и жаркого климата. А масло необходимо приобретать в магазинах, предоставляющих на него сертификат качества. Пускай даже из за этого оно продается несколько дороже. Но есть гарантия, что это масло с завода, а не разливается где то в гаражах.

Например, масло можно приобретать у дилеров занимающихся продажей автомобилей, сельскохозяйственной и спецтехники. Они производят гарантийное обслуживание и ремонт техники. Связываться с фальсификатом им нет никакого смысла. Потому что в случае возникновения, проблем в период гарантии. Масло двигателя обязательно отправляется на экспертизу заводу изготовителю. Обнаружение фальсификата будет иметь неприятные последствия. Да масло продаётся дороже, но есть гарантия, что это именно моторное масло.

Слив отработанного масла

Слив отработанного масла на Камазе производится из пробки находящейся в поддоне двигателя и корпусах масляных фильтров. В которых имеются специальные сливные пробки.

С фильтров масло сливать необходимо обязательно. Потому что при откручивании чашки фильтра масло обязательно с неё выльется. И попадет на руки и одежду. Масло луче сливать на прогретом двигателе. Так как оно будет обладать лучшей текучестью и максимально удалится с внутренних стенок картера.

Замена масляных фильтров

Масляные фильтра расположены на корпусе теплообменника. Для замена масляного фильтра откручиваются стаканы от площадки.

После чего извлекается старый фильтр. В качестве уплотнений применяются специальные резинки. Желательно их менять при каждой замене масла. В магазинах они всегда есть в наличии. Но не всегда они имеют качественное исполнение. Иногда при установке новых резинок. Из под них начинает бежать масло. И ни какие попытки его остановить. Протягивание стаканов не приводит к результатам. Резинки установленные на заводе изготовителе. Очень качественные. И менять их на приобретенные в магазине нет ни какого смысла. Если резинки эластичные. И не повреждены их лучше оставить хотя бы при первой замене масла.

В последствии они все равно потеряют свои свойства. Приобретая новые резинки необходимо обратить внимание на размер толстой плоской резинки. Он должен соответствовать размеру установленной на двигателе. Иногда продают резинки, имеющие меньшую толщину. И затянуть их не получится. Из под них будет бежать масло. И как итог вы их просто выбросите. Поставив на место старые.

очень важно осмотреть снятые фильтры на на них обязательно будет присутствовать стружка. Если стружка мелкая то ничего страшного, это последствия притирки двигателя. Но если стружка медная и имеет форму мелких хлопьев. необходимо насторожиться. и снять поддон. скорее всего начало разбивать коренные вкладыши. Пока еще не позно их можно заменить не снимая двигатель

Установка новых фильтров

При установке фильтров как я уже говорил следует обратить внимание на состояние уплотнительных колец. И при необходимости х заменить. Также могут возникнуть проблемы с закручиванием стаканов. Потому что они закручиваются при помощи резьбового соединения расположенного по верхнему краю стакана. В случае если фильтра закручивать не удобно. Стаканы можно закрутить не по резьбе при этом ее повредить. Поэтому при установке фильтров необходимо использовать смотровую яму. Фильтра под пружиниваются. Для закручивания необходимо давить на стакан снизу и закручивать его. В случае неудобного положения сделать это будет сложно.

Фильтра разные по конструкции и размеру. Нельзя их путать.

Заливать масло в стаканы категорически не рекомендуется. Потому что масло поступающее от масленого насоса по всем катала не должно встречать ни какого сопротивления. Тем более масло не должно столкнуться с маслом, залитым в фильтра. Может произойти гидроудар, который приведет к порче фильтров. И возможному повреждению масляных каналов в идее трещин. Гораздо лучше и быстрее масло пройдет по масляным каналам и заполнит всю систему равномерно выдавливая воздух. И не встречая на своём пути ни какого сопротивления. Это касается не только двигателя Камаз но и всех двигателей без исключения. Лучше не испытывать судьбу. Как бы это не утверждали бывалые знатоки. Заливать масло в фильтра при установке. Это заблуждение имеющее очень длинные корни. В советские времена молодых водителе просто заставляли это делать. Но о последствиях никто ни когда не задумывался.

Заливка нового масла

В картер двигателя необходимо залить 25 литров. После чего дать маслу время чтобы оно стекло в картер. Замерить уровень масла при помощи щупа. При необходимости долить до верхней метки щупа. После этого можно заводить двигатель. Аварийная лампочка давления масла потухнет с небольшой задержкой. Двигатель необходимо заглушить и еще раз долить масло. Что бы его уровень находился между верхней и нижнее отметкой на щупе.

Nissan Diesel UD (5-тонник. шасси MK212).

Здравствуйте все неравнодушные!
Вощщем тормоза е. т мозги. То в -10 С замерзли. Давление в системе упало до 5 атм. (рабочее 9 атм.) и выше не поднималось ну никак. Кое-как на передачах до дому доехал. Погрел немножко пушкой все вокруг рессивера - и раз! заработали. И больше таких проблем не было, качает нормально.

А вчера - обратный эффект: на стоянку прихожу - стопари горят. Думал, может что с проводкой, ведь когда ставил на место, все было в порядке. Поехал, а как будто за ***у кто-то держит. Тянет, но как-то хреновенько. Думал, что просто двигатель уже успел остыть. А потом посмотрел - ступицы горячие, аж рука не терпит и колодки воняют уже.
Постоял, дал колодкам остыть. Раз - стопари потухли. Кое-как до стоянки доехал. Игра такая была: проедь через весь центр города, ни разу не нажав на тормоза :) На передачах все, на передачах. Ну в общем приехал, поставил. Позно было, возиться не стал. Сегодня -27 С. Все работает вообще без проблем. Тормоза не клинят, давление держится на уровне.

Подозреваю, что где-то в системе конденсат в клапанах подмерзает. Что в таком случае можно сделать? Можно воду из системы выгнать? Несколько раз набрал полное давление и тормозами "спшикал" его почти до нуля. Думал, может выбросит воду или пары наружу с воздухом.

Если подогрев не работает перемерзает клапан разгрузки и он перестает пшикать. а тут уже вода прошла и отделитель и рисевера. Где то в трубках мерзнет. Я бы грел трубки и откручивал, чтоб давление воздуха выплюнуло влагу. селикогель заменить

у меня в прошлом году была такая проблема, из теплого бокса выезжаешь, и где-то прихватывало, компрессор не качал, прогревал влагоотделитель и все в норму приходило, теперь перед выездом из бокса, качаю несколько раз педалью тормоза, чтобы компрессор в тепле продул систему, и пока в этом году не разу не замерзал!

Заливать в систему, там где воздух, рядом с ресиверами бывают специально предусмотренные для этого места (иногда совмещенные с регулятором давления), можно открутить трубку от компрессора и туда залить.
Тут немного было об этом Поменял японский осушитель на камазовский итог.

Спасибо всем за советы. Принимаюсь за тормоза.

А как раньше машины с пневмотормозами ездили в морозы? Я так понимаю, силикогель это все же современное изобретение и забугорное. Сумлеваюсь, что в наших советских ЗиЛках такая штука есть.

Спасибо всем за советы. Принимаюсь за тормоза.

В Зилах небыло ничего, но там и тормозная система была суперпростая. Когда в середине 80х там стали "камазовскую" тормозную ставить - появился "алкаш" с мокрым ресивером. если спирт не пили - то работало все отлично! на мазах и кразах с древнесоветское время стояли влагомаслоотделители со сбрасывателями, но и там система тормозов сложностью не блистала. в начале 90 на камазах и зилах "алкашей" отменили. а потом уже и буржуйская зараза в виде силикогелей приспела. всем хороша, тока менять надо вовремя (силикогель или картридж) и пить низя! :)

Nissan Diesel UD (5-тонник. шасси MK212).

Педаль тормоза назад не отошла воздух через кран идёт в главные тормозные цилиндры итог(А потом посмотрел - ступицы горячие, аж рука не терпит и колодки воняют уже).Удачи:)

__/catalog/__

__/catalog/tehinfo/__

__/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/__

__/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/tormoz-kamaz/__

Ежедневное техническое обслуживание тормозной системы КамАЗ:

проверьте состояние шлангов подсоединения тормозной системы прицепа (для автопоезда);
слейте конденсат из ресиверов системы (по окончании смены).

При осмотре шлангов тормозной системы КамАЗ не допускайте их перекручивания и контактов с острыми кромками других деталей. Для устранения негерметичности соединительных головок замените неисправные головки или уплотнительные кольца в них.

При эксплуатации автомобиля без прицепа закройте соединительные головки крышками для защиты их от попадания грязи, снега, влаги; на седельных автомобилях-тягачах головки установите в держатель, расположенный за кабиной.

Сливайте конденсат из ресиверов при номинальном давлении воздуха в пневмоприводе, отведя в сторону шток сливного крана. Натяните шток вниз и не нажимайте его вверх. Повышенное содержание масла в конденсате указывает на неисправность компрессора.

При замерзании конденсата в ресиверах прогрейте их горячей водой или теплым воздухом. Запрещается пользоваться для прогрева открытым пламенем.

После слива конденсата доведите давление воздуха в пневмосистеме до номинального.

Техническое обслуживание тормозной системы КамАЗ - сервис 1:

внешним осмотром элементов и по показаниям штатных приборов автомобиля проверьте исправность тормозной системы, устраните неисправности;
отрегулируйте ход штоков тормозных камер;
смените спирт в предохранителе от замерзания при температуре воздуха плюс 5°С и ниже в соответствии с календарным графиком (для предохранителя вместимость 0,2 литра сменять спирт один раз § неделю, и один раз в месяц — для предохранителя вместимостью 1 литр);
смажьте втулки валов разжимных кулаков через пресс-масленку, сделав шприцем не более пяти ходов;
смажьте регулировочные рычаги тормозных механизмов через пресс-масленки до выдавливания свежей смазки.

Ход штоков тормозных камер регулируйте при холодных тормозных барабанах и выключенной стояночной тормозной системе.

Ход штоков тормозных камер требует регулировки, если он более 40 мм. Величину хода штока измеряйте линейкой, установив ее параллельно штоку, уперев торцом в корпус тормозной камеры. Отметьте место нахождения крайней точки на шкале линейки. Нажмите тормозную педаль до упора [при давлении воздуха в пневмоприводе не менее 608 кПа (6,2 кгс/см2), стояночная тормозная система выключена, тормозные барабаны холодные] и снова отметьте нахождение этой же точки штока на шкале. Разность полученных значений составляет величину хода штока.

Регулируйте ход штока поворотом оси 1 (рис. 320) червяка регулировочного рычага, предварительно отвернув фиксатор 4 на два-три оборота. Вращая ось, установите наименьший ход штока.

Рис.320.Механизм регулирования зазоров между тормозными колодками и барабаном: 1 - ось червяка; 2 - окно для проверки зазора; 3 - масленка; 4 - фиксатор; 5 — заглушка

Убедитесь, что колесо вращается свободно, без заеданий, и надежно затяните фиксатор.

Зазор между колодками и барабаном проверяйте щупом через окна 2 в щитке. После регулирования хода штоков тормозных камер между тормозными барабанами и колодками могут быть следующие зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.

Необходимо, чтобы штоки правых и левых камер на каждом мосту имели по возможности одинаковый ход (разница не более 2. 3 мм), это обеспечивает одинаковую эффективность торможения правых и левых колес.

При смене спирта в предохранителе слейте отстой из корпуса фильтра, вывернув сливную пробку. Для заливки спирта и контроля его уровня рукоятку тяги опустите в нижнее положение и зафиксируйте ее, повернув на 90° (при нижнем положении тяги предохранитель выключен). Затем выверните пробку с указателем уровня, залейте 0,2 или 1 л спирта и закройте заливное отверстие. Для включения предохранителя поднимите рукоятку тяги вверх. Для повышения эффективности предохранителя рекомендуется при заполнении пневмосистемы воздухом нажать на рукоятку тяги пять-восемь раз.

Техническое обслуживание тормозной системы КамАЗ - сервис 2:

Надежная работа автомобиля Камаз 4308 гарантируется при условии применения рекомендуемых заводом-изготовителем топлив, масел и специальных жидкостей.

Перечень масел и специальных жидкостей, прошедших испытания и допущенных к применению приведен в химмотологической карте (Приложение 1).

Периодичность технического обслуживания указана в карте согласно первой категории условий эксплуатации. Периодичность обслуживания для иных категорий эксплуатации устанавливается с учетом коэффициентов корректирования (ГОСТ 21624).

В зависимости от условий эксплуатации рекомендуется применение трансмиссионных масел следующих классов вязкости по SAE:

- SАЕ 90 (эксплуатация до минус 18°С и в качестве основной марки для стран с тропическим климатом);

- SAE 85W/90, SAE 80W/90 (всесезонная эксплуатация в умеренной климатической зоне);

- SAE 75W/90 (всесезонная эксплуатация в районах с холодным климатом)

Внимание! Эксплуатацию гидроусилителя руля RBL с насосами фирмы ZF производить строго на маслах, допущенных фирмой.

Масла, допущенных фирмой:

Transmatic Dexron IID (ATF 5.3);

Transmatic Type A (ATF 2.3);

Universal ATF S 5000 (ATF 5.21);

Universal ATF 3000 (ATF 0,4);

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЕТРОВЫХ СТЕКОЛ.

Жидкость НИИСС-4 (ТУ 38.10230-76) представляет собой смесь дистиллированной воды и раствора сульфанола в изопропиловом спирте. Водный раствор применяют для заправки бачка омывателя при температурах от плюс 5 до минус 40°С. При температурах выше плюс 5°С используют отфильтрованную воду.

Без разбавления водой жидкость НИИСС-4 не применяют, так как совместное воздействие концентрата, атмосферных загрязнений и ультрафиолетового излучения изменяет цвет лакокрасочного покрытия автомобиля Камаз 4308.

В зависимости от температуры воздуха бачок омывателя заполняют жидкостью, разбавленной водой в соотношениях, указанных ниже.

Водный раствор аккумуляторной серной кислоты - электролит должен соответствовать ГОСТ667или ГОСТ 6709.

Электролит применяют для заправки аккумуляторных батарей, плотность его должна соответствовать сезонным и климатическим условиям эксплуатации.

Система охлаждения двигателей заполняется охлаждающей жидкостью, представляющей собой водный раствор антифриза (на основе этиленгликоля с добавлением антикоррозионных и антипенных присадок).

В ходе эксплуатации необходимо следить за плотностью охлаждающей жидкости. Так, плотность охлаждающей жидкости при температуре 20°С должна быть:

Снижение плотности охлаждающих жидкостей ниже нижнего предела недопустимо из-за отсутствия гарантии достаточной антикоррозионной защиты.

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

Читайте также: