Течет турбина шкода октавия

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Исправление: Проверьте сопротивление впуску воздуха: бывает, что засорился или обледенел воздушный фильтр или патрубок, так же может быть повреждена секция коллектора, это приведет к утечке масла только во впускную систему. Сопротивление впуску никогда не должно превышать 25

Патрубки из материалов типа резины могут восстанавливать свою форму после остановки двигателя. После устранения неисправности вылейте все масло из афтеркуллера и впускного коллектора.
Проверьте турбокомпрессор на предмет царапин крыльчатки и биение подшипников. Если все в порядке заменять турбину не нужно.

Исправление: Проверьте систему нет ли утечки подкачанного воздуха из афтеркуллера, патрубков или коллектора двигателя. Затяните хомуты, замените прокладки и т.д..

Примечание: Утечки накаченного воздуха производят потери давления надува и увеличивают поток воздуха через компрессор, что может привести к утечке масла.

Из тормозной системы компрессора, забирающего фильтрованный воздух из впускной системы.
Из маслонаполненного воздушного фильтра, который переполнен или поврежден.
Из системы замкнутой вентиляции картера двигателя.

Исправление: Проверьте может отводящая от турбины масло трубка забилась или повреждена, и как затянута прокладка на соединении с турбиной.

Примечание: Так как масло в турбину подается под давлением, но уходит самотеком, даже частичное засорение путей отвода масла может привести к потекам масла со стороны турбины или компрессора с обеих сторон.

Исправление: Проверьте не забилась ли система вентиляции картера двигателя. А может она замерзла? Отремонтируйте сначала систему вентиляции картера. Проверьте, нет ли избыточного потока газов из этой системы- это может быть из-за сильного износа или неисправности двигателя исправьте сначала ее.

Примечание: Обычно в этом случае потеки масла слабее. Слабые потеки масла зачастую симптомы неисправности не самой турбины, а других систем двигателя.

Исправление: Проверьте, может это топливо или масляные пары (посмотрите в выпускном коллекторе).

Сегодня был у официального дилера по вопросу устранения течи масла из турбины.
Как было мне объяснено, то, что во выпускном коллекторе двигателя есть масло — это нормально, ведь свечи чистые, расход масла не превышает норматив.

Поэтому заменили патрубок, из под которого были потеки масла, от гофры воздушного фильтра к турбине.
Понимаю, что это лечение чихания слабительным, турбина не должна течь, но как победить московских специалистов пока не знаю.

Skoda Octavia 2015, 140 л. с. — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 19

привет !вопрос такой.нашел причину почему было масло во впускном патрубке?и как было состояние турбины?!

Всё зависит от манеры езды. Если на машине стоять в пробках и ездить в спокойном режиме появления подтёков масла неизбежно. Перед покупкой Гольфа 6 1,4 TSI пробег 60 т.км смотрел Джету хозяйка девушка с аналогичным двигателем с пробегом в 30 т.км мне сразу не понравились подтёки с патрубка я передумал и не стал покупать казалось что какая то мутная машина ))). На гольфе же такой проблемы не было. Ездил молодой чувак мой знакомый не одной капельки масла не было. Но я то знаю что он любит в тапок надавить :)). Есть об этом записи на форумах фольксвагена. Причём зависимости от сборки нет. Выход из этой ситуации один машине иногда надо давать газу. И про все подтёки с патрубка ты забудешь.

Понимаю, что турбина работает на оборотах и при нагрузке на мотор.
Но каким образом ездить по городу, если переключения в коробке происходят при 1,7-2,1 тыс. оборотов, к тому ограничение в 60 км/час достигается за секунды :)

))) надо на трассу значит выходить и давать газу. Я поздним вечером выбираю тихую улочку, топнул раза два туда обратно и тебе приятно и машина подышала. ))) главное с умом ;)

так и будем делать.

Все нештяк будет. Да и с сопливым патрубком гоняют. Масло просто почаще минять и все нештяк будет. Больше 10 тысяч не катай и на замену турбовые движки любят чистое масло и не обязательно межсервесную замену делать у оф дилера. Это расходник там нужно постараться чтоб что то испортить при замене ;).

Ручками, ручками держать обороты) Со всеми БМВ всё так же, топать гашетку нужно

Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя. Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе. Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.

Причины возникновения расхода масла в турбине

Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло. И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега. А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.

Большой расход масла

Если двигатель жрет масло, то это как минимум указывает на неисправность ЦПГ, износ маслоколпачков или забитую вентиляцию картера. Большой расход масла - признаки, причины и что нужно делать
Подробнее

Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины. Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать. Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.

Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы. Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье). Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.

Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше. Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины. А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.

Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью. Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники. В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.

Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.

Через сколько км менять масло в двигателе

Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.

Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту. В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы. Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию, но перед тем нужно выполнить проверку турбины.

В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.

Нередко результатом попадания масла в глушитель и вообще в систему выхлопа будет синий дым из выхлопной трубы автомобиля.

Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов. В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты. Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.

Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять. Лучше также обратиться за помощью в автосервис. В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).

Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса. В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников. Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.

Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Полезные рекомендации по устранению неисправности турбины двигателя автомобиля. 3 частые причины неисправности турбины и основные признаки выхода из строя турбокомпрессора. А также как их устранить
Подробнее

Методы устранения поломки

Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.

Помните, что перегревание турбокомпрессора способствует образованию на его поверхности закоксования от моторного масла. Поэтому перед тем как заглушить турбированный двигатель, необходимо дать ему поработать на холостых оборотах некоторое время с тем, чтобы он немного остыл.

Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.

Редкие случаи

Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.

Механическое повреждение турбины. В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия. В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.

Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset H1C или H1E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался. Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.

Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения. Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать. Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов. Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.

Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.

Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора. В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя. Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.

Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление. Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения. Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.

Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.

Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.

Приветствую, VAGдрайверов, обладателей могучего 1.4 TSI семейства EA111 мощностью 122 / 125 л.с. Догадываюсь, что многие из вас сталкивались с тем, что турбинка сверху начинает покрываться масляным запотеванием, а в сервисах начинают разводить на ремонт или замену турбо-нагнетателя. Так вот не всё так плохо, как кажется на первый взгляд! Вот он наш любимый мотор:

Узнали его? Отлично! Едем дальше: там, куда показывает красная стрелка имеется соединение воздушного патрубка, идущего от корпуса воздушного фильтра к холодной части турбины. В этом месте можно наблюдать вот такую картину, которую принято называть масляным запотеванием турбины:

Подобная картина может произойти и на первой тысячи пробега и на 100 тыс.км пробега. Тут дело не в пробеге, а в уплотнительном кольце. Дилеры ведут себя по разному, кто-то решает проблему заменой уплотнительного кольца VAG WHT 001 386, а кто-то отмахивается - мол всё нормально, это на всех моторах 1.4 TSI EA111 такая картина и на работу двигателя это никак не влияет. Но одной заменой уплотнительного кольца проблему не решить, нужно произвести ещё кое-какие операции. Давайте разберёмся, что ещё нужно сделать и почему так происходит, ведь немецкие инженеры всё просчитали и при условии, что всё правильно собрано и подогнано, проблем быть не должно.

Итак, первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра и воздушный патрубок ведущий к турбине.

В целом ничего сложного нет, из инструмента и принадлежностей потребуется набор TORX, клещи для снятия пружинных хомутов, резак канцелярский с шириной лезвия не более 10 мм (широким не удобно здесь работать), очиститель двигателя любой подойдёт и новое уплотнительное колечко VAG WHT 001 386 или его заменитель ELRING 268402.

Далее необходимо снять трубку системы вентиляции картерных газов вместе с приёмным патрубком турбины. Делать это лучше целиком одной деталью, как показано на рисунке - так просто проще, быстрее и аккуратнее получается (кстати трубку можно промыть очистителем двигателя для профилактики образования засоров в системе ВКГ).

Далее аккуратно вытаскиваем всю эту конструкцию в сборе и внутри наблюдаем то самое уплотнительное кольцо.

Этот патрубок VAG 03C 129 656 D соединён с трубопроводом как единое целое, а также на этом патрубке смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F)

А теперь давайте внимательно посмотрим в чём же там дело и почему масляные пары убегают наружу. Берём патрубок, и вытаскиваем уплотнительное колечко. Смотрим внутрь патрубка VAG 03C 129 656 D и видим следы от литьевой формы на пластике: они выглядят как заусеницы, которые не позволяют колечку как следует прилегать плоскости патрубка. Вот как раз для удаления этих заусениц на пластике и нужен канцелярский нож. Берём нож в руки и аккуратно очищаем поверхность, чтобы она была равномерно гладкой. На фото можно увидеть, что даже на колечке остались следы от этих заусениц.

Теперь достаём из ножен ранее подготовленный тесак (канцелярский нож) и аккуратно удаляем все заусеницы. В принципе, можно использовать любой инструмент, который вам удобен, главное - создать гладкое посадочное место и не спилить лишнего.

Потом нужно всё как следует отмыть от масляных следов и собрать в обратной последовательности.

Как показала практика и результаты эксплуатации, потение турбины пройдёт и больше не будет беспокоить ни вас, ни сервисменов! =)

П.С. Видимо, всё-таки нельзя без напильника собрать немецкую машину!

П.П.С. Спасибо HantsMen за отличные фотографии и комментарии!

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Наверное, многие из вас знают как пахнет антифриз, попавший на горячий выпускной коллектор. Обычно это происходит, когда сливаешь охлаждающую жидкость из какого-нибудь патрубка для проведения каких-либо ремонтных работ, а какие-то брызги попадают на коллектор. Запах достаточно специфический, но унюхав его однажды - запоминается на всю жизнь =)

Так вот, если в какой-то момент эксплуатации автомобиля с мотором 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) или любого другого двигателя с турбиной TD025 M2, вы вдруг замечаете знакомый запах испаряющегося (горящего) антифриза, то нужно открыть капот и посмотреть на наличие подтёков в системе охлаждения турбины (отмечено стрелкой на фото):

Видите, на фото, стрелкой отмечены зеленовато-голубые разводы, которые находятся на месте крепления трубок системы охлаждения к турбине. Это и есть то самое место, где сгорает антифриз создавая этот специфический запах как под капотом, так и в салоне автомобиля. Всё дело в том, что внутри на подводящих трубках имеются уплотнительные колечки, которые со временем от высоких температур турбокомпрессора ссыхаются и начинают пропускать охлаждающую жидкость наружу.

Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт);
Набор бит под TORX и маленькая трещётка с удлинителями (чтобы открутить щитки, патрубки и трубки);
Ёмкости для слива антифриза (где-то на 700-800 мл);
1 литр антифриза G12.

Потом нужно освободить от крепления нижнюю трубку с антифризом, а для этого придётся открутить два винта, которые крепят подводящий воздушный патрубок к турбонагнетателю, и отвести его в сторону, чтобы можно было вытащить крепёжное ушко трубки:

Теперь, когда трубки свободны, их можно вытащить из посадочных мест на турбине, при этом нужно быть готовым к сливу антифриза и заблаговременно поставить под трубками ёмкость, чтобы в неё можно было без труда попасть трубкой и слить ОЖ. Когда ОЖ стечёт, нужно заменить уплотнительные колечки на каждой из двух трубок. Колечки находятся прямо на трубках в специальных канавках.

Потом собираете всё в обратной последовательности, доливаете антифриз до положенного уровня, прогреваете машину (погоняв её на разных оборотах, чтобы прогнать охлаждающую жидкость) и потом вновь доливаете антифриз до нужного уровня.

Всё, больше запах палёного антифриза не будет беспокоить!

Читайте также: