Течь масла nissan x trail t32

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

В третий раз.
Начну сначала. В марте 2012 г., за неделю до окончания 3-х летней гарантии поехал делать ТО-45000 к официалам. Зима, при прогреве справа в моторном отсеке был слышен негромкий свист 1-2 минуты, потом пропадал. Сервисмены из Дженсера на Лобачевского (Москва) обрадовали течью масла из под лобовой крышки (масло капало на ремень, он и свистел), однако под гарантию попал, сделали бесплатно. Через год, на ТО-90000 в ТЦ Кунцево история повторилась. В сервисе сказали, что Дженсер приклеил крышку некачественно, качественно можно только со снятием двигателя, поэтому надо так и никак по-другому. Скрепя сердце отвалил в Кунцево 23 тыр на снятие ДВС и крышку переклеили уже "качественно". Седня был на ТО-120000 в Калуге (Дженсер-Ромоданово). Твою ж японскую мать. Опять течь масла из под этой долбаной крышки. В связи с этим назрело несколько вопросов. 1. Доколе? 2.Масло из двигателя не уходит, уровень в норме, просто залита маслом стенка двигателя около этой крышки. Может, и хрен с ним? Пробеги у меня за два последних года нешуточные, 40-45 тысяч в год, уровень масла в движке даже до минимума никогда не опускался.
Поехал с вопросом к гаражным сервисменам. Там спросили - Ниссан? 2 литра? Забей, у всех течёт, движок такой.
Что делать?

Не правда это. За три года на форумах первый раз о такой проблеме у 2-х литровых движков слышу. Даже отдельной темы с такой проблемой как у тебя не встречал. Сфотографируй место откуда течёт, а то не очень понятно что такое лобовая крышка.

igorklyushin, Сфотографировать проблематично, ибо сразу не сделал, а теперь - поздняк метаться. Крышка находится с левой стороны машины, Там, где передний сальник коленвала. Течь образуется из-за пробоя герметика.

colonel340, у меня тоже есть не много переодический вытираю хочу сам летом заклеить хочу. с гарантии сам слез долеко ездить да и дорого сам все ремонтирую 2011 г дизель 2.0 механика

Всем доброго. Для статистики опишусь. Потеет маслом крышка цепи ГРМ со стороны выпускного коллектора. Причем проблема распространенная точно.
Похоже еще и прокладку выпускного коллектора пробило. Пробег 44000.

Не правда это. За три года на форумах первый раз о такой проблеме у 2-х литровых движков слышу. Даже отдельной темы с такой проблемой как у тебя не встречал. Сфотографируй место откуда течёт, а то не очень понятно что такое лобовая крышка.

Икстрейл 2013г.в., qr20, cvt, пробег 53000.
тоже крышка цепи ГРМ вся в масле.
крышку хорошо видно, если поднять машинку и смотреть сбоку, стоя под машиной за передним правым колесом (если смотреть спереди, то с левой стороны двигателя).

В сервисе тоже сказали, что нужно снимать двигатель, чтобы до нее долезть

У меня проблема та же. Масло не уходит,но крышка постоянно в масле. Помыл двигатель, взял маленький медицинский ватный тампон и подоткнул в том месте где течет .Двигун сухой, раз в полгода меняю.Когда двигатель мою.

Люди добрые, помогите, особо не шарю в тех.части. X-trail 15 года, гибрид, при замене масла увидел подтеки между варитаором и двигателем, одна капля была зеленого цвета, значит антифриз, нахожусь далеко от нормальных сервисов, посоветуйте что делать?По двигателю везде сухо, все патрубки целые. Фото прилагаю.

если течь между двс и вариком ,то очень похоже что нужно менять сальники, которые как раз между двс и вариатором. у меня на аутлэндере такое было. сальники не дорогие- замена дорогая

Зеленый цвет имеет как антифриз так и жидкость CVT. Антифриз сладковатый и липкий, жидкость CVT маслянистая. Возможна течь антифриза по теплообменнику вариатора: снять левое переднее колесо и посмотреть (пощупать). Если антифриза течь выше, то и проблема серьёзней. Если течь CVT, то смотреть вариатор (как и говорили сальник). Возможно в гибриде есть и инвертор (я не в курсе где он смонтирован). Если под капотом,то смотреть и его.

Мужики такой вопрос. 2005 левый руль. год 2,5 л . Перед просел с левой стороны ( пружина). Правда ли что пружины разные правый и левый на перед? европа и япония разные? 2,0 и 2,5 тоже разные..

Всем привет! 2008 г., 2,5, японская сборка. После того как в СТО поменяли ступичный подшипник, сайлентблоки задних верхних и нижних рычагов и болты развала время от времени стал появляться стук где то в задней части машины сопровождающийся с вибрацией. Причем такая хорошая вибрация. После СТО я еще переобулся (но балансировка в норме была, перепроверял). Этот стук с вибрацией появляется время от времени, т.е. может несколько дней быть тишина и неожиданно исчезнуть. Заезжал на диагностику ходовки - ничего не нашли. Может ступичный подшипник не до конца закрутили или редуктор? В чем может быть причина, подскажите?

Всем привет! 2008 г., 2,5, японская сборка. После того как в СТО поменяли ступичный подшипник, сайлентблоки задних верхних и нижних рычагов и болты развала время от времени стал появляться стук где то в задней части машины сопровождающийся с вибрацией. Причем такая хорошая вибрация. После СТО я еще переобулся (но балансировка в норме была, перепроверял). Этот стук с вибрацией появляется время от времени, т.е. может несколько дней быть тишина и неожиданно исчезнуть. Заезжал на диагностику ходовки - ничего не нашли. Может ступичный подшипник не до конца закрутили или редуктор? В чем может быть причина, подскажите?

и у меня с месяц назад такое же было.. все гайки на левом заднем ослабли, а думал уже ппц чему то серьезному пришел))

Когда я второй раз ездил на балансировку затянули хорошо. Хорошо, проверю еще раз и заодно в СТО скажу, чтоб все что до этого менял - перепроверили)

Мужики такой вопрос. 2005 левый руль. год 2,5 л . Перед просел с левой стороны ( пружина). Правда ли что пружины разные правый и левый на перед? европа и япония разные? 2,0 и 2,5 тоже разные..

на япах перед левая и правая разные, на европе одинаковые. 2 и 2.5 не помню, а с дизелем разные. все наверное от веса зависит. есть передние с моего, если надо.

Еще есть проблема. На улице стало теплей и опять вентиляторы охлаждения ОЖ. Вообщем работают странно включаются рывками на первой скорости,, включаются где-то на 0,5 секунды затем через 2-3 секунды опять включаются и так раз 5- 10 пока не скинет температуру. При сильно нагретом двигателе включается вторая скорость там все норм. Замена реле проблему не решила.. Кондиционер включает все норм.. Могли ли диагносты что нибудь сделать с программой с температурами вк и выкл. Где и что еще посмотреть а.

В общем съездил я в сервис сказали, что возможно редуктор. Кто нидь сталкивался с проблемой редуктора?)

Еще есть проблема. На улице стало теплей и опять вентиляторы охлаждения ОЖ. Вообщем работают странно включаются рывками на первой скорости,, включаются где-то на 0,5 секунды затем через 2-3 секунды опять включаются и так раз 5- 10 пока не скинет температуру. При сильно нагретом двигателе включается вторая скорость там все норм. Замена реле проблему не решила.. Кондиционер включает все норм.. Могли ли диагносты что нибудь сделать с программой с температурами вк и выкл. Где и что еще посмотреть а.

Мне когда ЭБУ прошивали человек который это делал отключал вентиляторы. Объяснил это возможной неадекватной работы вентиляторов потом. Возможно что то с программой случилось. Как вариант. А раньше так было?

Течь масла и течь сальника - проблема, но не исключительная. С ней встречается каждый первый автовладелец. Давайте разберемся, с чем это связано и как устранять неполадки.

Всегда необходимо помнить, что причиной утечки масла, несмотря на то, что это просто пятна на различных деталях двигателя - клапанной крышке, бензонасосе и ect. - чаще всего бывает неудовлетворительная вентиляция картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. Если в новом двигателе это не так заметно, то в старом - довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для, того что бы снизить давления на современных автомобилях используется система вентиляции картера двигателя.

Существует две системы вентиляции бензиновых двигателей:
1.Работает на холостом ходу
2. Работает на больших оборотах двигателя.

Это просто резиновые трубки, через которые картерные газы удаляются во впускной коллектор. Чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода во впускной коллектор. Клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать - двигатель будет трястись или заглохнет.

Для того, чтобы вместе с картерными газами в коллектор не попадала масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при "пережаренном" двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе - двигатель дымит.

Канал для картерных газов разделяется, подходя к дроссельной заслонке. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра - после дроссельной заслонки. Через канал, меньшего диаметра, осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший - при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы забиваются, вентиляция картера прекращается. Выхлопные газы создают в двигателе избыточное давление, которое сальники и прокладки не выдерживают, и картерные газы вместе с маслом текут наружу.

Не забывайте следить за уровнем масла и подливать его не чаще, чем раз в неделю.
Масло в месте крепление трамблера. Устранение - это дело 5-и минут. Снимите крышку трамблера (запомните, куда смотрит бегунок) отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком и вставить трамблер обратно.

Течь масленого датчика. Датчик немедленно нужно его поменять. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла почти все одинаковы и взаимозаменяемы. Если размеры течи увеличатся, то это может привести к плачевным последствиям. Например, порвалась диафрагма, давление увеличивается на столько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Эта неполадка, как правило, вызвана старением резиновой диафрагмы. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла почти все одинаковы и взаимозаменяемы. Если на разъем датчика попадает масло, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь масленого фильтра. Устраняется просто и быстро. Первое, что Вы можете сделать - это потуже затянуть фильтр. А лучше просто заменить. Если у Вас стоит разборный масляный фильтр, то специалисты советуют его заменить, что бы в один прекрасный момент он "сам не взял и не разобрался".

Течь поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач. Могут возникать от удара поддоном при езде по неровным дорогам. Если поддон помялся, и образовалась течь масла, то необходимо снять его и удалить неровность, смазать герметиком и поставить на место. Если Вы обладатель старого автомобиля, то прокладку также лучше заменить на герметик - проблем меньше.

С поддоном двигателя могут быть сложности. Двигатель, при отсутствии поддона никуда не денется, т.к. его держат передняя опора и опора коробки передач. При установке поддона на место, главное - равномерно затягивать болты, чтобы не сорвать резьбу и не сломать болт крепления поддона.
Течь сальников.

В начале, нужно определить, какой же из сальников дал течь. Если масло капает в задней части двигателя, то нужно проверить: поддон, сухой ли блок. Здесь нужно точно определиться с тем, какой сальник начал течь - коренной или первичного вала коробки передач. Это Вы можете сделать самостоятельно. Для проверки поместите каплю масла, которое капает на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач: капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному. Моторное - держится капелькой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь вы знаете, что нужно менять, в любом случае для замены сальника вам придется снимать коробку передач.

Не следует тянуть с их заменой, если сальники начали течь. При этом замасливается зубчатый ремень, в результате чего увеличивается вероятность его проскальзывания. В итоге может привести к выходу из строя двигателя. Если, вскрыв кожух ремня, Вы увидите, что под ним все в масле, то меняйте все сальники, не прогадаете. Исключением, могут быть люди, которые получают удовольствие, лишний раз, собирая и разбирая двигатель.

Двигатель имеет два сальника коленчатого вала:
1. задний - большой. Служит достаточно долго. Для его замены необходимо снять коробку передач, если есть - сцепление, маховик. Затем острым предметом (можно ножом или отверткой) вынуть старый сальник (будьте аккуратны с рабочей поверхностью). Поверхность вала необходимо очистить (сделать это можно только тряпкой!) и затем поставить новый сальник.
2. передний - маленький. По сравнению с задним, он менее долговечен. В его замене может быть два этапа. В начале Вам необходимо снять блок шкивов (бывает, что сальник "сидит" на нем, это обычно у цепных двигателей). Если же у Вас зубчатый резиновый ремень, то надо снять его кожух, потом сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только после этого будет виден сам сальник.

Кроме этих двух сальников, в двигателях с резиновым зубчатым ремнем, они установлены на всех валах, выходящих из двигателей: газораспределения, масляного насоса (не у всех). Их так же иногда приходится менять. Самый "нехороший" сальник находится на распределительном вале. На втором после него месте - сальник коленного вала (или сальник лобовины), потом - масляного насоса и самый надежный задний сальник коленного вала (коренной сальник). Что бы заменить их особых усилий не требуется. Все происходит аналогично замене заднего сальника коленвала.

При замене используйте только фабричные, а не самодельные сальники, т.к. последние вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы, нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно, как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления.

На новом сальнике отогните чуть-чуть рабочую кромку - она должна быть упругой и острой. Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, "деревянная"), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. И если при ремонте сальники демонтировались, то их все надо менять.

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: