Сузуки бандит буксует сцепление

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Нужна помощь. На стиде 600-ке, при движении, когда поддаешь газу, буксует сцепление. Чем это лечится? Мож настроить как-то или только замена. Лично моё мнение, поменять. Кто с этим сталкивался? Сложно это или нет. Сам туда ни разу не лазил, но хочется.

Однозначно менять диски сцепления, особых сложностей нет. Наличие динамометрического ключа и мануала, чтоб знать моменты затяжки существенно облегчит задачу.

+ 100500 Антошину Гнусу
Диски. Менять. Фрикционные обязательно. железные можно оставить старые (но желательно померить штангеном и сравнить с "сервис-лимитом" в мануале). В Мегазипе есть на 600-ку - они подходят 100% (я себе заказывал, когда Стид был) Заказать можно у нас в магазине на Кунгасном. За доставку тогда платить не нужно. ))

__________________
"На сильных крыльях унесёт и будет мчать меня вперёд. Мы пронесёмся как стрела на спящим городом. " (c) Scream Of Dream

да ентому пилоту никаких дисков не хватит. Слава, ты конечно меняй, но покупай 2 комплекта фрикционов сразу. ехали с ним 8.05, так он что только в свечу Стида не ставил, а так все было

В общем у меня проблема подобная (буксует на большой нагрузке со 2-м номером и на горячем двигателе) и я сейчас эту проблему хорошо изучил.
1. Если менять надо не только фрикционы но и самое главное пружины, есть куча случаев когда замена фрикционов не помогла потому что пружины не зажимали с нужным усилием
2. Для начала проверить сцепление, может трос перетянут или гидравлике надо ревизию сделать (не знаю какое-то там сцепление на Стиде).
3. Залей погуще масло, некоторым помогает

Если хочешь заказывать - то есть контора которая с Японии возит за 10 дней по партнамберу, ценник не дороже чем Мегазип. Фрикционы лучше заказывай аналог на Экзисте, ибо японский оригинал стоит очень дорого, но фрикционы выпускаются и немцами (Vesrah, Lucas).

Я решил что если менять - то менять по полной, заказал комплект пружин, прокладок и ремкомплект главного цилиндра сцепления с Японии и комплект фрикционов Лукас с Экзиста, жду. масло поменяю на более густое после замены расходников.

Эх мотюль мотюль. Купил я в небезызвестной конторе (не буду делать антирекламу) мотюль, полусинтетику 10 в 40 помойму, залил в в-макс, через километров 10 начала первая передача включаться с рывочком и сцепление явно начало буксовать, слил эту гадость и залил нормальный кастрол (купленый хоть и в хрен пойми каком магазине (Стилсон плюс)), всё постепенно нормализовалось. Ни грамма врак!
Так же и у друга на хаябусе, правда буксующего сцепления не заметил он, но мот стал работать шумно и коробка жестче стала работать.
Отсюда вывод-мотюль продаваемый у нас полный фэйк и мотюлем вовсе не является =)
Хоть у топикстартера проблема скорей всего всё же в дисках, но спрошу, а в каком магазине он купил это масло?

правильно, менять надо все вместе- иначе это просто перевод деталей)))
1 фрикционные диски- 100%, это как расходник в сцеплении.
2 пружины. при жестком перегреве они *садяться* необходимо их мерить, высота пружин должна быть одинакова и найти ее можно в мануале. на некоторых моделях стоят пружины разной жесткости, маркируються они цветом или вообще отличаються, ставиль их надо симметрично
3 железные диски. их бывает *ведет* от перегрева. проверить просто. необходима ровная поверхность, стол-эталон, ну или стекло))) положив диск на такую поверхность сразу заметно, если он кривой. с ведеными дисками сцепление работать небудет
4 привод сцепления. бывают тросовые и гидравлические. трос ослабить, промазать (если не тефлон), отрегулировать по-новой. гидравлика. самое главное убедиться в исправности рабочего(нижнего) цилиндра сцепления, он должен плавно и равномерно утапливаться до упора и выдвигаться на равную длинну при каждом нажатии на рычаг сцепления. на толкающем цилиндре не должно быть зазубрин, ржавчины и прочей коррозии))) ну и все прочистить и прокачать))))

5 и будет вам счастье!)))

убитые сцепления тоже имеют место быть)))) у меня на одном из предыдущих и на мотюле и на ликвимоли и на кастроле подбуксовывало сцепление.

Ответы ( 8 )

Ха-ха-ха!
Это из-за применения автомасла :)

Щютка!
Сцепление под замену, отжило своё.
Разбери, посмотри. Померь толщину ведущих и ведомых дисков.
Если толщина и состояние дисков в норме, то можно ограничиться только заменой пружин.

Скачай мануал для начала. Там найди минимальную толщину ведомых и ведущих дисков и минимальную длину пружин. если не в допуске — заказываешь новые. В любом магазине запчастей для иномарок. Или в мото-магазине. Китай точно ставить не надо. Не превращай надёжный японский мотоцикл хз во что. А вообще, форум по Бандитам в помощь)

сцепа будет буксовать когда максимальная отдача от мотора и в то же время большое сопротивление качению.
очевидно что самое большое сопротивление будет на наибольшей скорости.
при трогании мотору легко и сцепа момент держит не проскальзывая

про то как оценивать износ уже ответили

Если ты не бросаешь сцепление на полном газу, то нет.
Второй сезон на мотоцикле, а всё боюсь так сделать.
На машине, если трогать я на полном газу в хорошую сухую погоду буксует сцепление.

У меня недавно было такое. Снял корзину промерил диски. Фрикционные были по толщине были как новые, но абсолютно глянцевые. Слегка протер их 120й наждачкой, чтобы глянец убрать, иначе между ними и металлическими дисками масло не попадает, они как два стекла смыкаются. Сменил пружины на усиленные от EBC, так как оригинальные тоже просевшие оказались. Ну и заменил масло. Все началось как раз с того что залил мотул 5000.

Теперь стало лучше, хотя порой все же проскальзывает. Думаю зимой поменяю стальные диски. Они кстати не должны быть цветными (перегретыми) и в идеале их на кривизну надо еще померить (в мануале написано как)

Советую сначала настроить сцепление полностью как написано в мануале! С правой стороны под крышке двигателя есть оболт. его надо затянуть и ослабить.Это надо делать чуть не каждые 6000 км. Короче в мануале все рассказано как это сделать. Не спеши менять диски сцепления. Мне помогло лично.

Вы точно про Сузуки бандит 600 говорите? просто у меня этот болт с левой стороны под резиновой заглушкой, свободный ход на рычаге сцепление как в мануале 10-15мм

Всем доброго времени суток. Такая беда: купил себе байк с убитой сцепой. Сам я естественно при покупке этого не знал, узнал лишь тогда когда хорошенько дал на нем жару. На третий день езды, я заметил что как то странно рычит движок при резком ускорении, после переключения на более высшую передачу. Тахометра нету, но отчетливо слышно поведение движка. Переключился, едешь на малом газу, даешь резко газу, он сначала развизвает огромные обороты, потом сбрасывает их на малые и после этого только начинает тянуть. Если кто сталкивался с подобной бедой-выручайте. Где то на другом форуме вычитал что чел тоже попал на сцепу на таком же аппарате, и по его описанию проблемы у нас одинаковые. Писал он еще то что замерял диски сцепы, говорит они в норме. Но ответа там не было. Подскажите в чем беда.

А все, в заголовке же написано 1200, там гидро.
Думаю начать надо с того, чтоб сцепление разобрать, далее посмотреть что там да как.
Если диски в порядке и не истерты, то может быть несколько причин.
Бытует мнение, что если использовать масло синтетику или с большим количеством антифрикционных присадок, то сцеплению со временем становится очень скользко и начинается такая фигня. Второй причиноц могут быть севшие пружины, в данной моделе они скорее всего выполнены в виде 2-х диафрагменных дисков, от времени и в основном от нагрева теряют свою упругость.
Вариантов лечения мне видется несколько:
- купить новое сцепление, не набор фрикционных дисков, а именно полный набор, фрикционы, стальные диски и диафр. пружины, лучшими считаются от Barnett, стоит в районе 200-300 долларов, можно заказать на ебее.
- если фрикционы нормальные, можно чуть шлифануть железные диски сцепления наждачкой, чтоб убрать налет, подложить под пружины колечко, я взял компрессионное мотоциклетное, чтоб усилить давление, ну и залить правильное масло.

илил поменять диски все и пластиковые и стальные на новые или поставить корзину сцепления всборе от джиксера 1100, оно намного мощнее

На момент покупки и обнаружения проблемы там было залито масло мотюль полусинтетика 10в40 (по словам бывшего хозяина). Позвонил бывшему хозяину чтобы проконсультироваться что делать, он удивился и даже сказал что в начале сезона менял диски сцепы. Я уже впрочем смирился с тем что выкину штук 50 на ремонт, мне то главное чтобы он ездил без проблем.

Привет. буксует сцепление на высоких оборотах (тоесть когда ему наваливаешь сильно). как с этим бороться? и на какую сумму собственно я попал? Спасибо.

Стоят не дорого, меняются в течении часа (мастером).
Я брал Ferrodo, тоже на 30000 менял. Это расходник, есть во многих магазах сразу.

Так сцепление попробуй сначало отрегулировать, а потом уж если не помогло менять. Там делов то, ничуть не сложнее чем на ижаке. Менял сам, никаких проблем. Сначало отрегулировал, а через несколько тысяч пробега пришлось все таки менять. У меня пробег на тот момент был около 55000км.

А диски лучше менять и фрикционные и металические, металические наверняка в нормальном состоянии, но если на них большая выработка потом придется тратить время на их покупку. Главная проблема при замене это снятие глушаков и правой крышки движка(я на всякий пожарный еще и прокладку заменил на движке и заценил натяжку цепи масляного насоса.

Еще не забудь пружины купить которые прижимают диски в корзине и динамометрический ключ. Кстати чаще всего сцепление начинает буксовать ( где-то читал) на булевардах именно из-за уставших пружинок, но пока не снимешь не узнаешь. В мануале даже нарисовано как мерить пружинки и фрикционные диски.

Снимаешь левый ящик(который с замочком) потом слева снизу пластиковую крышку которая закрывает расширительный бачок, потом маленькую металическую (хрен знает как назвать, попробую фотку найти скинуть) типа продолжения левой крышки двигателя и увидишь шток с контргайкой. Ослабить винт регулировки хол.хода ручки сцепления (на руле) чтоб тросик не был натянут и ослабляешь контргайку которая шток контрит. Закручиваешь шток(он под отвертку) но не полностью, почувствуешь что он упираться начинает в крышку корзины(несколько раз покрутишь туда-сюда чтоб уловить когда он упираться начинает и потом возвращаешь на 1/2 или 1/3 обратно. Контрируешь гайкой аккуратно, чтоб не прокрутить шток и потом регулируешь винтом на ручке хол.ход. Должно помочь, если нет только замена) Удачи
P.S. эта фотка штока и контргайки, увидишь по тросику сцепления куда идёт.
И кстати смажь тросик если полезешь делать сам, полегче будет тросик ходить и срок службы продлишь.

Ну и мануал полистай, переведи часть где ремонт сцепления и многое станет понятно самому) Картинки тоже вроде понятные. Вдруг я где-то ошибся малёху, менял последний раз года 2 назад.

васек

Осваивающийся

Продвинутый новичок

Жмешь на газ, обороты повышаются, а скорость нет.
Сначала еле замечаешь, потом все сильней и сильней,
в итоге пробуксовки будут с 1-й до 3-й включительно
почти всегда. Так, что заметишь сразу.
Звуков посторонних нет, за исключением случаев,
когда ты сжег все, что только можно, тогда свист
и очень громкий.

Наш человек

У меня сцепление тоже уже присмерти, если посильнее жать на педальку газа прокручивает на 2й и 3й в районе 3тыс. оборотов.Пробег 134 000 поидее пора менять.
Вот думаю какое лучше взять SACH, LUK или Nipparts.Если у кого стоит отпишите, я думаю оригинал нет смысла брать.
Поменять самостоятельно хочу вроде ниче сложново снять коробку да и делов-то,токо друг говорит нужны какие-то оправки .Если кто сталкивался с этим подскажите буду признателен.^^

Sagittarius

Осваивающийся

Оправка нужна чтобы отцентровать диск сцепления относительно маховика и корзины.Обычно ее делают из куска первичного вала ,можно и без него только намучаешься каробку всавлять,а вот где его взять?Может от ВАЗа подойдет.

васек

Осваивающийся

у меня пробег сегодня 15000,сцепление пока не буксует,но посвистывает на первой передаче в районе 2-3000 оборотов,потом вообще ничего не слышно вроде как. Оригинал даже боюсь спрашивать сколько стоит,нашел на заказ не оригинал но тоже японский комплект за 3100!руб из чухни. Магазин сомнений не вызывает уже много чего у них брал все подходит и работает.Маршал отдыхает с их ценами,по крайней мере по балене.

Наш человек

Можно подробней о том что за комплект за 3100 и что за магазин, а то в инете смотрел минимум 4200 стоит Valeo вроде называется.

Васек че за магазин скорей бы узнать а то Камаз чуть меня не догнал,жму на газ а она не едет блин .Не смешно.

Посмотрел на existe комплект SACHS 151-187$
Luk 215$
и есть какой-то Meyer за 89$ хотел бы узнать сталкивался ли кто с этим или прогон полный.Какой лучше комплект брать по вашему мнению?

Проходил мимо

Есть проблема. Начинаю ехать (1я передача). Дохожу до 2000 оборотов, выжимаю сцепление, чтобы переключиться на 2ю - ничего не происходит. Двигатель начинает тормозиться (как будто без сцепления отпустил газ), первую выдернуть невозможно (как будто сцепление не выжато). Переключиться можно только с "перегазовкой". Проблема то появляется, то пропадает. Бывает, неделю ездишь без проблем, неделю с мучениями. Рыдаю!

Дело в коробке, или в сцеплении. Подскажите, пожалуйста!

Cultus_Novosib

Свой в доску

30 Май 2006 573 3,312 0 59 Новосибирск Езжу на . Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий

Скорей похоже не на износившееся сцепление, а на "залипающий" ведомый диск.
Такое бывает если
1.Подклинивает корзина по какой-то причине и ведомый диск не освобождается. Надо смотреть в чем дело
2.маховик загрязнится чем-либо - например продуктами износа накладок, смешанными с маслом из коробки, на поверхности трения образуется такой налет сродни битуму и ведомый диск прилипает к маховику. Помогает просто очистка поверхностей (бензином)

Судя по тому, что помогает перегазовка - скорей всего 1 вариант. Чтобы не убить коробку - снимать и смотреть в чем дело.

"Читал пейджер, много думал " - вот еще какая может быть не исправность - подклинивает ведомый диск на шлицах первичного вала КПП, и он не всегда отходит от маховика

Читайте также: