Стук в двигателе на холодную опель корса
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Opel Corsa. Посторонние стуки и шумы в двигателе
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры | Отрегулируйте зазоры |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
| Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики привода | Осмотр | Замените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма |
| Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руля | Проверка | Ремонт или замена деталей |
| Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегата | Осмотр | Замените опору |
| Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара) | Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления масла | Устраните неисправности в системе смазки |
| Износ цепи привода масляного насоса | Проверка натяжения цепи после снятия поддона картера | Замените цепь привода масляного насоса |
Почему стучит двигатель на холостых оборотах
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Стук в двигателе - причины неисправности и методы ремонта
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Гидрокомпенсатор
В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.
Двухрядная роликовая цепь
На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.
Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.
Фазовращатели
Они могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).
Фазовращатели на обоих валах
Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя
Поршни – стенки цилиндра
Далее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.
Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя
Юбка поршня
Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки
Поршневой палец
Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти.
Задиры
Коленвал – вкладыши
Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора. Хорошо прослушивается на низких оборотах прогретого силового агрегата. Вызвано падением масляного давления и появлением зазора (в 0,1-0,2мм) между шейкой коленвала и самим вкладышем.
Коренные вкладыши
Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.
Шатунные вкладыши
И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.
Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.
Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.
Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска
Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.
Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.
Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую
Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.
Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.
Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую
В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.
Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую
Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.
Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.
Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!
В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!
Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.
Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.
Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.
Как проверить гидрокомпенсаторы
Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:
Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.
Заключение
Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.
Читайте также: