Паджеро спорт 1 поднять перед
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Если установка шноркеля, защиты, лебёдки на машину в целом, сложностей не представляют, то по поводу лифта, (который до определённого предела, сложностей, в общем-то, тоже не представляет) сломано уже немало копий. Для того, что бы понять, обо что они ломаются, нужно остановиться на теории.
Паджеро 3 и 4 практически одинаковы по конструкции кузова и имеют мощную лонжеронную раму. Но в отличие от Паджеро 1 и 2, рама точечной сваркой по всей своей длине приварена к кузову. Это позволило увеличить общую жёсткость кузова, снизить центр тяжести и увеличить объем салона. В то же время, это сделало невозможным традиционный для джиперской подготовки боди лифт машины.
Таким образом, для П3-П4 остаётся доступным лифт подвески и Bolt-on лифт.
Лифт подвески широко распространен, относительно доступен и прост в установке. Лифт комплекты, как правило, состоят из из 4-х более длинных пружин и 4-х амортизаторов с увеличенным, относительно штатного ходом. Практически все лифт - комплекты заявляются продавцами, как увеличивающие клиренс на машине на 5 см.
Кстати говоря, почему именно 5 см, а не 7, 10 и т.д. Как показывает практика, 5-ти сантиметровый лифт является оптимальным, с точки зрения нормальной работы шаровых опор. Дальнейшая лифтовка потребует изготовления проставок под шаровые, вызовет изменение кастора и в целом может сказаться на безопасности эксплуатации машины. Кроме того, чем выше лифт независимой подвески, тем выше нагрузка на полуоси.
После установки комплекта, машина "поднимается". Увеличивается клиренс. При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Кроме того, лифт не является постоянным в движении. Принципиально важным для понимания моментом является то, что после лифта подвески сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса. Это означает, что при сильной раскачке автомобиля, при движении загруженной машины по неровной дороге, при наезде на препятствие и т.д., пружина из лифт-комплекта, может сжиматься практически до той же длины, что и штатная, рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.
Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см. на стоящей машине до стандартного – при раскачке.
Рисунок строго говоря, является не совсем правильным. Для того, что бы "пробить" лифтованную подвеску усилие нужно больше, чем для обычной, и величина препятствия при этом должна быть бОльшей. Основная же идея схемы с положением колеса в арки, состоит в том, что при всех достоинствах лифта подвески, лифт подвески не позволяет устанавливать колеса большего диаметра, чем на машину со стандартной подвеской. С моей личной точки зрения, для П3-П4 это и не нужно, но об этом позже.
Хочу отдельно отметить, что эти моменты не являются скорее не недостатками, а особенностями лифта и их нужно просто учитывать при эксплуатации.
2. Машина значительно лучше чувствует себя при полной загрузке. По сравнению со стандартной подвеской, здорово уменьшается склонность к пробоям, когда в багажник загружено 100-150 килограмм.
3. Собственно, внедорожная составляющая. Проще двигаться в колее – меньше цепляешь центральной частью. На защиту приходится меньше ударов. При этом, нужно стараться не допускать сильной раскачки кузова, что бы не !приложиться" к грунту на фазе сжатия.
Ради справедливости и для полноты картины, нужно сказать, что, при желании, возможен и больший лифт подвески – до 8 – 10 см. Либо за счёт более длинных пружин, либо за счёт проставок под пружины. Именно такой вариант - порядка 10 см. лифта в целом, с проставками под пружины, шаровые опоры, с переносом точек крепления амортизаторов - стоит в данный момент у меня.
В штатном варианте на П3 возможна установка резины, размерностью 33 дюйма. Подгибаются только кронштейны переднего бампера.
Наиболее часто из МТ-шной резины большого размера на П3 устанавливается резина 285х 75х 16.
Это соответствует размеру 32,8х 11,2 х16
Этот размер не требует лифтовки машины
В тоже время, считаю однозначно рекомендуемым лифт подвески, так, как нагрузка на неё увеличивается, увеличиваются неподрессоренные массы и лифтованной (а в данном случае, что более важно - усиленной) подвеске справляться с увеличившейся массой будет комфортнее.
Для установки резины большего размера нам потребуется Bolt-on лифт.
Bolt-on лифт, или лифт подрамников пришёл к нам может из Японии, может из Европы, а может он тут всегда и был. Идея о переносе подрамников и полностью всех точек крепления подвески ниже является, как уже писали на форуме, аналогом боди-лифта для безрамных машин и машин с интегрированной рамой.
С помощью лифта подрамников, в принципе, можно отлифтовать всё, что угодно. На фотографии отлифтован Нисан X-Trail.
На этой фотографии – подвеска П4.
Всё элементы при помощи силовых кронштейнов переносятся ниже. Схематично, это выглядит так.
Машины от Heart Land, Япония
Машина от Zerocard на резине 36х12,5х16
На этой фотографии комплект японского производства для Bolt-on лифта П4.
Для установки резины большого размера, кроме лифт комплекта, изображённого на фотографии, обязательно понадобится ещё расширители арок.
Стоимость изготовления и установки комплектов на машину может доходить до 10 тыс. Евро. Думаю, что изготовление в России возможно за гораздо меньшие деньги, и появление таких комплектов и таких машин у нас – вопрос времени.
В заключение, после того мы посмотрели, "что можно сделать" с П3-П4, с помощью лифт-комплектов, различного типа, хотелось бы сказать несколько слов о целесообразности этих изменений.
По сути дела, мы имеем 2 типа лифт комплектов, здорово отличающихся по своим задачам.
Bolt-on лифт, ИМХО, имеет смысл только, если вы однозначно ориентируетесь на установку 35-й резины (или более), так, как клиренс он сам по себе не повышает. В противном случае, это будет просто шоу-кар. Сама по себе 35-я резина конечно же, обладает большей проходимостью, чем 33-я, которую можно установить на нелифтованную машину, но в то же время, она значительно тяжелее, создаёт более высокую нагрузку на трансмиссию, ухудшает динамику торможения и ускорения, снижает максимальную скорость на трассе. Допустим, что есть готовность этим пожертвовать, но ИМХО, должна быть определённая цель, для которой это делается. Такая например, как постоянная и основная эксплуатация машины в условиях бездорожья. В условиях, когда машина эксплуатируется преимущественно в городе, такой лифт будет явно неоправданным.
С учётом того, что у нас совсем нет отзывов о том, как подвеска тройки переваривает 35-ю резину при непрерывной эксплуатации, бюджет должен позволять в случае необходимости произвести хорошие финансовые вливания в подвеску на замену полуосей, рычагов и т.д. Кроме того, при такой тяжёлой резине, обязательно понадобится и комплект усиленных пружин с амортизаторами, для того, что бы возросшие неподрессоренные массы не пробивали подвеску.
Лифт подвески значительно более "универсален". В наших условиях, когда даже пригородные дороги здорово разбиты, он полезен сам по себе уже со штатной резиной тем, что позволяет держать бОльшую скорость, понижает шансы пробоя подвески на загруженной машине и другими преимуществами, о которых уже говорили.
В то же время, резина, размерностью 32-33 дюйма, наиболее часто использующаяся вместе с лифтом подвески (сама по себе, не требующая ни bolt-on лифта ни лифта подвески) представляется ИМХО, разумным компромиссом для тройки, в основном, использующейся в городе, на трассе и для дружеских покатушек.
На фото передний ЛЕВЫЙ нижний рычаг и фланец, на котором четко видна установочная метка в виде прямой риски/насечки (типа удара зубилом), в который входит торсион на шлицах .Так же видна заводская метка на торсионе белой краской . На новой машине эти метки с завода совмещены, тут на фото видно что торсион перекинут на 1 зуб…
Схема левого торсионного узла нашего МПСпорта, под пыльники 1 должна закладываться смазка (читать в теме)
Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…
Вот смотрим сюда на нижний рычаг, и тут между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности)
И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое "немогу"… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.
УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).
ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).
Размер В, этот размер дает ответ — до коль можно крутить/затягивать регулировочный болт/гайку торсиона…
5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все "сварится" в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…
6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.
После опускания автомобиля проверьте расстояние между буфером/отбойником и ограничителем (1992-98), расстояние должно быть = 21–23 мм
ЕСЛИ РЕЗИНОВЫЙ БУФЕР РАЗБИТЫЙ, ОТСУТСТВУЕТ, И Т.П. — После опускания автомобиля проверьте расстояние между кронштейном буфера (это металлический круг-основание куда прикрепленный резиновый буфер/отбойник) и ограничителем (1983-91), это расстояние должно быть 71–79 мм
7. При необходимости отрегулируйте выше указанные зазоры, вращая гайку болта затяжки/регулировки торсиона.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПЕРЕКИДКА ТОРСИОНА НА ЗУБ…
Если торсион затянут и уже достигнут размер В = 61мм ; 71мм; 80мм соответственно (пункт 4), а расстояние/зазор (пункт 6) между кронштейном отбойника/буфера и ограничителем (1983-91) — расстояния должны быть= 71–79 мм, , , или между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ И ОНИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (типа нужно еще тянуть/закручивать), ТО, БОЛЬШЕ ЗАТЯГИВАТЬ/КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно распустить/раскрутить торсион обратно, и перекинуть/провернуть его относительно метки фланца переднего рычага — НА ОДИН ЗУБ! НЕ НА ДВА! НА ОДИН!, и снова затягивать и регулировать, как я описал выше, и так делать до того момента, что бы были достигнуты соответствующие зазоры/размеры.
В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ, ИЛИ МОЖНО ЕЩЕ СКАЗАТЬ — ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ТОРСИОНЫ НА 1 ЗУБ И БОЛЕЕ, ПО НЕОБХОДИМОСТИ ?
Если стать под машиной по ходу машины вперед, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится/переставляется — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!
В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ, ИЛИ МОЖНО ЕЩЕ СКАЗАТЬ — ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ТОРСИОНЫ НА 1 ЗУБ И БОЛЕЕ, ПО НЕОБХОДИМОСТИ ? Если стать под машиной по ходу машины впереди, ка на этом фото, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится/переставляется — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!
На фото видно защитный резиновый пыльник, один его конец надет на торсион, а другой входит в канавку фланца нижнего рычага, так же видно у него торчит ушко, которое отходит вниз, такое же ушко есть с противоположной стороны. Пальчиками нежно берем за эти ушки и заворачиваем пыльник, закладываем туда смазку, и отворачиваем его в прежнее положение, в канавку фланца тоже немножко кладем смазки, не так быстро будет затекать туда водичка…
Вот на фото левый торсион перекинут на один зуб:
Левый нижний рычаг и торсион. Метку 1 на торсионе, смещаем вынимая торсион с фланца и переставляем/прокручиваем торсион, относительно метки 2 на фланце — на 1 зуб ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (НАПОМИНАЮ _ЭТО ЛЕВЫЙ ТОРСИОН И РЫЧАГ), и вставляем торсион во фланец.
Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!
А потом в форуме спрашивать: Почему у меня шруз вываливается, может стопорное кольцо виновато ? или Стопорное кольцо под крышкой слетает с шруза.
С таким вопросом в тему "В Бой, Подготовка Пыжа", там вам Юрец быстро все вправит, чего куда резать и чего куда вываливается
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-)
А потом в форуме спрашивать: Почему у меня шруз вываливается, может стопорное кольцо виновато ? или Стопорное кольцо под крышкой слетает с шруза.
А было так у тебя?Или по теории?Просто год гоняю,слева ваше резинки нет на отбойнике..После установки лебедки,переставил торс на пару зубьев,затянул побольше чюток нежели было.Какие минусы,кроме хода?
MITSUBISHI PAJERO-1.Metal top.(коротыш)6G72 3L бизин-хаз.12volve,suspension lift,31 BFG/AT.
CB Alan 100,T-MAX 12500lbs,шноркель нержавейка:)
отсутствовали оба отбойника (резинки на них) на верхнем рычаге, срывало стопорное кольцо под крышкой хаба, поставил новые отбойники, проблема решилась.
Нельзя закручивать торсоны так, что бы рычаг косался отбойника, иначе колеса перестанет на скорости полноценно отслеживать дорогу (неровности).
А что мешает установить торсионы по мануалу? 2,5-3,0см. от отбойника до нижнего рычага.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Мужики я то поставил вопрос узменится ли сход развал, а вы уже начинаете про отбойники Мне просто надо на сантимов 5 поднять передок вот я и мешкаюсь.
П2:1995 г.,LT285*75*16, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать.
Какой на хрен нелинейный лифт Не загоняйте вы человека в дебри, а ответьте на вопрос чётко и ясно.
Egores 89, тут вишь какое дело. если пружины менять не собираешься - то забудь о выкручивании торсионов. Поднимешь морду выше жопы - пыж станет неуправляемым! Для того, чтобы выкрутить торсионы правильно! необходимо заехать на развал схождение. Сказать мужикам, чтоб всё сделали ровно и красиво. Будешь тянуть сам лево-право ровно не выставишь. А по вопросам переставления по шлице на пару зубцов - моя ИМХА. если палец между отбойником и рычагом пролазит - всё ОК. Я так уже года два езжу без проблем.
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
Абдула писал(а): А что мешает установить торсионы по мануалу? 2,5-3,0см. от отбойника до нижнего рычага.
Добрых вам суток! подскажите пожалуйста, регулировка торсионов может чуть чуть снизить жёсткость а то мне кажется что передок через чур жёсткий, все мелкие ямки ощущаются а иногда даже в ноги отдаёт.
Добрый день. Регулировка торсионов нужна только когда нужно восстановить правильную работу подвески, если в ходе эксплуатации машина просела. Если поднять машину на торсионах. это приведет к неправильной работе подвески и увеличит риск поломки.
перед тем как я сделал развал машина была завалена на одну сторону, мастер предложил либо опустить одну сторону, либо поднять другую я решил что лучше приподнять (крутил торсионы. ) теперь не вооружённым глазом видно что задок по соотношении с передом ниже, может это и есть проблема
to Rain:
на передней панели в районе фар под капотом стоят уровни 2 штуки, это для чего?
to chsm80: Скорее всего, проблема из-за регулировки торсионов. Может, задок вообще просто просел. Надо загонять, смотреть.
Какие уровни 2 штуки?
Инструкция по регулировке:
Под капотом, в районе фар для контроля положения кузова, имеются уровни по каждому борту.
Привет.Какие уровни?Точнее ,где стоят?
to chsm80:
Уровни стоят под капотом в районе фар (опционально)
Я искал мсегодня эти уровни но не нашел.какие они из себя и как ими пользоваться и ваще для чего они что по ним контролировать или ровнять?
to Messir: Фотка не грузится.
Спасибо .У меня такого нет.
to Messir:
Уровни стояли опционально на авто для американского рынка. Нужны они были как раз для настройки левой и правой стороны подвески.
Ясно для европы этих уровней нету.Ну я так и делал как на рисунке.
День добрый!что даст,если я перекину торсион на зубец?плюсы,минусы и вообще,что измениться кроме жёсткости?смогу ли сделать развал-схождение?хочу поднять морду,зад люфтовый.читал про проставки под шаровые-не устраивает такой вариант. (машина Паджеро2,коротыш,1992)
to Rain: Вечер добрый!Что означают стрелочки на торце торсиона?и если можно,на предыдущий вопрос тоже ответ.
to kratik: Проблема может быть только в закисших резьбах. А так всё довольно просто устроено.
Торсион это стальной прут, миллиметров тридцать толщиной. Одним концом он присоеденен к переднему рычагу, вторым к раме с помощью регулируемого кронштейна. Работает он как стержневая пружина. Регулировка позволяет с помощью болта поднять или опустить переднюю часть автомобиля. (Читайте выровнять) Если хода болта не хватает, торсион перекидывают в месте соединения с кронштейном на зуб или несколько. Главное не забыть передок поддомкратить.
Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.
цветом) на шлицевой части торсиона с установочной меткой на
рычаге торсиона.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ БУФЕРОМ ХОДА
СЖАТИЯ И КРОНШТЕЙНОМ БУФЕРА
(1) Затяните регулировочную гайку так, чтобы выступание болта
рычага торсиона было не более 80 мм.
(2) На ненагруженном автомобиле измерьте расстояние между
буфером хода сжатия и кронштейном буфера. Проверьте, что
измеренное расстояние находится в пределах номинального
значения.
Номинальное значение: 21 – 23 мм
(3) При необходимости отрегулируйте расстояние между буфером
хода сжатия и кронштейном буфера поворотом регулировочной
гайки болта рычага торсиона.
После установки усиленных пружин от второго Паджеро машина стала выглядеть убого. Перед опущен, зад поднят.
При замерах от земли до арки сзади слева было 930, сзади справа 920. Спереди соответственно 860 и 870. Паджеро машина с торсионной передней подвеской и у нее есть возможность регулировать высоту переднего клиренса. Торсион это лом, миллиметров тридцать толщиной. Одним концом он присоеденен к переднему рычагу, вторым к раме с помощью регулируемого кронштейна. Работает он а скручивание как пружина. Регулировка позволяет с помощью болта поднять или опустить переднюю часть. Если хода болта не хватает, торсион перекидывают в месте соединения с кронштейном на зуб или несколько. Это был мой случай. Болт был вкручен до упора. Я поднял переднюю часть на домкраты (обязательно) и раскрутил болты кронштейнов. Там все просто — гайка и контргайка.
после этого я перекинул кронштейны на один зуб. С левым проблем не было, а правый был закисший (их нужно смазывать раз в 7500 км ). Пришлось выбивать молотком, очищать и смазывать.
после смазки и перекидывания кронштейн ставится на место.
осталось отрегулировать высоту передней части путем вкручивания или выкручивания болтов. При регулировке ориентировался на верхние резиновые отбойники. Расстояние между ними и ограничителя на кузове должно быть 15-20 мм. не больше. Я сделал примерно 20. После регулировки задний левый размер стал 935 мм, задий правый 925 (+5 мм. ), передние увеличились до 900 мм оба (+35 мм. в среднем). Больше выкручивать не стал, поскольку при загрузке зад опустится. Левый задний размер больше правого из-за бака. Если он будет полный — будет одинаково. Проверял с помощью старшего сына — сажал его на заднее сиденье. Опять же я сто кило вешу. Теперь машина выглядит вот так
попутно устранил люфт в ступичном подшипнике левого колеса. Результатом доволен.
Многие сталкиваются со следующей проблемой и часто задают вопрос "что делать":
При замене задних пружин на:
— усиленные АЗЛК 2141(передние);
— Паджеро 2;
— других авто длиннее;
— самодельные длиннее стандартных.
Зад при поднялся, а вот перед остался на месте и вид у машины как будто клюёт носом, что же делать и как выровнять перед?
В этом случае помогут торсионы.
Менять торсионы на более усиленные не обязательно. Штатные торсионы довольно очень прочные даже при эксплуатации в жестком бездоре и на соревнованиях.
Чтобы приподнять перед, нужно затянуть регулировочные рычаги торсионов. Их 2. Торсион нижнего рычага правого колеса и соответственно левого. Заранее прошу прощение за столь "разжувательное объяснение" — технически подкованы все по разному, кто-то сразу понимает, а кто-то нет.
Торсион — простым языком — это лом с зубьями с двух концов, один конец входит в нижний рычаг, а другой в регулировочный рычаг, у которого принцип работы — амортизационное скручивание.
Под машиной эти два рычага можно найти на поперечной балке соединяющей раму приблизительно посередине авто немного ближе к переду.
Перед тем как затягивать торсионы, нужно разгрузить перед авто, то есть домкратами или подъемником приподнять передние колеса (естественно, что подъемником поднимем все колеса) тем самым мы разгружаем нагрузку на торсионы.
Теперь, затягиваем торсионы: откручиваем контргайку, удерживаем ключом основную гайку, закручиваем регулировочный болт. Чтобы одинаково правую и левую сторону приподнять для этого есть на торце торсиона регулировочные 4 метки в виде креста или же можно регулировать измерением длины остатка болта, но первый вариант более точный.
До какого предела можно накручивать торсионы.
За колесом есть буфер с кронштейнами, верхним и нижним (металлический ограничитель с верхней и нижней платформой). На рычагах, верхнем и нижнем стоят буфера хода сжатия (резиновые отбойники). Расстояние между ВЕРХНИМ кронштейном и ВРХНИМ резиновым отбойником было 1,5 — 2 см.
Итак, подняли перед. Затянули на определенное расстояние один торсион потом так же второй. Поставили авто на колеса. Сделали 5 — 10 качков переда авто. Измеряли расстояние между ВЕРХНИМ ограничителем и ВЕРХНИМ отбойником с одной стороны и с другой. Если можно еще тянуть торсионы — тянем. Опять измеряем. Измерять, не выворачивая колес в стороны, только прямо.
Проверили симметрию меток на торцах торсионов, затянули контргайку.
Поездили пару дней и можно опять сделать замер, так как торсионы немного (на несколько мм) просядут. При необходимости подтянули.
Часто задаваемые вопросы:
— Что такое торсион?
Торсион – это металлический упругий элемент, который работает на скручивание.
— Изменяется ли жесткость торсиона при его накручивании?
Торсион входит с одной стороны в нижний рычаг, с дугой в поперечную балку, на конце торсиона регулировочный рычаг с регулировочным болтом. Регулировочным болтом можно изменять положение/угол нижнего рычага через торсион. При регулировке/отпускании/затягивании болта жесткость торсиона не изменяется, а изменяется лишь угол нижнего рычага.
Возьмем например левый торсион: при затягивании регулировочного болта регулировочный рычаг поднимается вверх на угол N, торсион вращается против часовой стрелки, нижний рычаг смещается вниз на этот же угол N. Но на торсион со стороны рычага действует другая сила, сила притяжения веса авто и торсион выполняет свою функцию — скручивается/пружинит. Изменения положения торсиона затягиванием/попусканием регулировочного болта на силу скручивания (на жесткость) никак не влияет.
— Что влияет на жесткость передней подвески?
На жесткость передней подвески может влиять амортизатор, который либо справляется с затуханием колебаний торсиона, либо не справляется, а так же уставший торсион, который теряет свойство пружины/скручивания и с временем скручивается, а отпружинить/раскрутиться в изначально штатное положение не может — торсион потерял свои рабочие свойства и требует замены, но можно оттянуть время замены и переставить торсион на 1-2 зуба в противоположенную сторону скручивания — как бы давая еще больше скручиваться по своей оси, но помним — торсион уже потерял свои свойства и перестановка на 1-3 зуба — это временное решение.
— Что будет если торсион затянуть до упора, когда верхний рычаг лежит на отбойнике?
Это неправильная регулировка положения торсиона, то есть когда нижний рычаг имеет большой угол вниз (торсион накручен до упора) и резиновый отбойник под верхним рычагом упирается в буфер (ограничитель) — таким образом ход подвески вверх полностью отсутствует, получается отсутствие амортизации в верхнем положении.
На стоковом авто зазор правильно меряется по зазору между резиновым отбойником на нижнем рычаге и металлическим буфером/ограничителем, который должен составлять 18мм. Но при затяжки торсионов нужно мереть уже расстояние между резиновым отбойником под верхнем рычагом и металлическим буфером/ограничителем, которое должно быть 15-20мм.
— Связан ли боди-лифт линейный или нелинейный с ходами подвески?
Линейный, не линейный бодилифт с подвеской не связан никак.
Нелинейный бодилфт выполняет роль визуального исправления горизонтальной ровности авто по аркам. Но как только кинули полный багажник шмурдяка, или сзади сели 3 мужика, смысл от нелинейного бодика весь пропадает. Кто решил делать бодик, не придумывайте велосипед, ставьте проставки кузов/рама одинаковой высоты.
— Подходят ли на МПС торсионы от Паджеро 2 или L200old
На МПСе стоят торсионы длинной 1307мм и толщиной в диаметре 27,5мм.
На Паджеро 2 ставились торсионы 2ух длин — 1283мм и 1307мм, второй вариант соответственно подходит.
На L200old стоит торсион 1307мм, соответственно тоже подходит.
Читайте также: