Стук со стороны грм ваз 2112

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток. Имеется в наличии ваз 21124, собирается потихоньку своими силами, поэтому прошу строго не судить.
Появился шум (визг, свист) со стороны ремня ГРМ. Помпа заменена, ролики тоже. Сбрасывал ремень генератора, не он. Коленвал на вкладышах, если я не ошибаюсь, свистеть там нечему. Что то ничего в голову не лезет

Вопрос уважаемым знатокам: что еще может быть?

2 Ответ от Admin 2013-06-25 13:57:24

Исключать новые запчасти нельзя, бывает что и только что установленное начинает свистеть и греметь, такое уж качество у них.

Попробуй сними шкив коленвала и проверь его зубья, может быть они стерлись ремнем и края зубьев стали острыми, и подъедают основания зубцов ремня. Лечится установкой нового шкива.

Иногда бывает, что ремень бьётся о выступ для прикручивания центрального болта для крышки пластиковой (со стороны фар), где ремень возвращается от колен вала к распредвалу.

3 Ответ от za-nefrit 2013-06-25 15:50:20 (2013-06-25 15:59:57 отредактировано za-nefrit)

Спасибо. Попробую шкив коленвала поменять. При замене роликов и помпы шум не менялся. И таки да, звук идет с района шкива коленвала. Появился после пробных скоростных поездок. Забыл написать в первом посте.

4 Ответ от Admin 2013-06-25 16:02:32

za-nefrit, отпишитесь как проверите

5 Ответ от za-nefrit 2013-06-25 16:27:57 (2013-06-25 16:59:08 отредактировано za-nefrit)

Обязательно. Была до этого мысль снять шкив, но не было напарника, чтоб нажал на тормоз, а блокировать монтажкой мне не хочеться. Сейчас притащили Приору, сожрала 10л масла на 300 верст, после нее займусь своей.

6 Ответ от za-nefrit 2013-07-04 17:44:28 (2013-07-04 17:49:41 отредактировано za-nefrit)

Сегодня наконец дошли руки и состояние души заняться машиной. Помимо основной причины ковыряния в машине заменил попутно несколько жгутов проводки, заменены (временно) форсунки (взял с 409, попробовать погонять))) и несколько мелочей.
Но вернемся к нашим баранам. Открутив болт (час мучений, не помню что я его так затягивал), и сняв демпфер обнаружил на нем продолжения зубцов шкива из спрессованной грязи(надо было сфотать, но момент пропустил)и следы потертостей. Сам шкив выглядит нормально и решено было его оставить. Отерев эту фигню всё было собрано на место. Итог: шум, визг пропал. Видимо из за этих наслоений ремень не плотно прилегал к шкиву, изламывался, терся об демпфер, что и создавало шум. Спасибо за помощь и может это тоже кому нибудь поможет)))

У знакомого появился стук как на этом видео,в районе выпускного коллектора,что это гидрики?или тук тук колено?

Стук мягкий- в одной поре, с оборотами не меняется. скорее всего- гидрики.
Поршень стучит намного глуше- и с оборотами стук меняется.

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,добили,лампа больше не горела,но стук есть

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,добили,лампа больше не горела,но стук есть

В смысле- долили. - это нормально- масло свежее, и поэтому лампочка погасла. но это не выход.
Масло давно менял. - двиг сколько прошёл.

Я не знаю,знакомый недавно тачку взял,как говорил продаван мол двиг капремонт прошёл,сколько времени там масло плавает неизвестно т.к он его ещё не менял

Тогда чего париться. Снял поддон, глянул вкладыши. Если там норм то подвергать поршни на предмет износа пальцев, замер компрессии и понятно станет

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,долили,лампа больше не горела,но стук есть

Лично моё мнение. дай Бог, что бы оно не оправдалось . дак вот моё мнение- никакого капремонта не было, перед продажей продаван просто ливнул присадку для давления, действие этой присадки закончилось, и у вас стала моргать лампочка. вы долили свежего масла- она перестала моргать, это ожидаемо.
Сейчас просто замените масло и фильтр- - а потом дальше видно будет .

Здравствуйте.
Сегодня появился впервые после 20 минутной езды.
Как мотор остыл звук исчез, и снова появился после 20 минутной езды.
Подскажите от чего может появляться такой стук в районе ГРМ?
Что бы примерно знать с какой проблемой идти в сервис.
ZL 1.5л 2001г 4wd

Скидывай для начала ремни по одному (ослабить чтобы они проскальзовали). Возможно что с помпы. частота вращения с чем совпадает не пойму.

У меня так стучал ремень грм об среднюю часть пластикового кожуха грм, ремень грм подтянул и стука больше нет.

Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

323F BJ '02 b3 МКПП

У меня так стучал ремень грм об среднюю часть пластикового кожуха грм, ремень грм подтянул и стука больше нет.

В том-то и дело, что "в кавычках")) Пружина натягивает 1 раз, когда ты (без других усилий на ремень окромя ее) затягиваешь ролик..

Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

323F BJ '02 b3 МКПП

подтянуть надо ролик натяжителя.

снимай крышку клпанную и смотри на ремень. если он стоит домиком между двух звездочек. значит подтягивать надо)
ты его менял? какой стоит?

может ну ее нафиг клапанную снимать. прокладку новую сразу надо. надо часть защиты грм снять и проверять натяг

Ремень не менял и хз когда его меняли последний раз, под крышку не лазил. Проехал на ней после покупки около 20 000 км.
Самому нету возможности все это делать, завтра поеду в сервис.
Смотрел ролики в ютубе, похожий звук раздается при провернутом вкладыше шатуна.

Ремень не менял и хз когда его меняли последний раз, под крышку не лазил. Проехал на ней после покупки около 20 000 км.
Самому нету возможности все это делать, завтра поеду в сервис.
Смотрел ролики в ютубе, похожий звук раздается при провернутом вкладыше шатуна.

После смены ремня проехал где-то 30000км, всё было нормально. Потом как-то на перекрёстке педаль газа до пола даванул и после застучало. Видимо от резкой нагрузки подрастянулся. Снял крышку клапанную и верхнюю пластмасску кожуха грм и увидел потёртость от ремня на средней пластмасске. Ослабил ролик, ремень подтянулся и стук изчез.

У меня стук был один в один как на видео, и тоже на горячую. Потом и на холодную начало. Плюс двигатель колбасило будь здоров. Причина в слабой затяжке болта, котрый шкиф на коленвале держит. В результате разбило шпонку и в шкиве посадочное место под неё. И нижний пластиковый кожух ремня ГРМ, под шкалой УОЗа, истерло на пару миллиметров. И всё это за 3 суток.

Год назад поменял прокладку головки и отрегулировал клапана, в итоге возник стук одного клапана. Сегодня опять регулировал клапана,а стучек остался

С приходов первых заморозков пришла беда, с утра на холодную при заводе слышится треск в районе ГРМ. через минуту или две (если на улице холодней) он уходит и машина работает в идеале. Перечитал весь форум там столько написано страшилок,но вот с чего начать и как провести самому диагностику?
ГРМ прошел 55 тысяч- меняли еще в японии
пробег 140 000
не дымит,по трассе бензин тока "нюхает"
приемистость в поряде,движка работает ровно и даже когда прогревается криминал только слышен в виде треска.
Может быть это натяжитель?

Вчера пробовал подтянуть натяжитель не помогло.Сегодня завел гремит,обороты упали до 1000 все в норме тишина. .

такая же фигня но появилась после замены ремня и гремит на холодном двигателе при нажатии на тормоз, думаю проблема в натяжителе.

смотрел слушал спец,отверг распредвал,вкладыши.Утверждает что это выработка ролика т.е.его подшипника.надо вскрывать смотреть.Но надо еще недельку покататься по необходимости. Дай бог чтобы стук не вылез наружу в 300км от дома.
Может кто еще что выскажит из форумчан подскажит на что обратить внимание. С телефона просматриваю форум каж.день.буду всем благодарен за советы.

Привет, музчины! Треск на холодную - это шлепки ремня ГРМ об пластиковую крышку. Лечится подтяжкой ремня, но для этого нужно снять верхнюю крышку ГРМ (не путать с клапанной) со снятием опоры дрыгателя. Ослабив натяжной ролик, надо помочь пружине натянуть ремень усилием большого пальца - сразу скажу, что обычная подтяжка ремня через дырку в верхней крышке не канает. Ранее об этом писал, ссылка есть в факе, но не работает почему-то. Короче, сняли крышку-опору, мотор подперли снизу под поддон. Заводим, смотрим, как бежит ремень ГРМ. Не переставая смотреть, подгазовываем - видим как образуется нехилая петля ремня в районе натяжного ролика. Глушим, выставляем по меткам, ослабляем крепление натяжного, поддавливаем пальчиком, помогая пружине (без фонатизма), затягиваем натяжной. Заводим, газуем, смотрим уменьшение петельки (она должна оставаться, а то перетянем). Слушаем, чтобы не было сильного воя ремня. Я у себя петлю уменьшил в половину, это так, для ориентировки, проблема исчезла полностью, пробежал уже тысяч пятнадцать, все ОК. Далее, все контролируем на предмет косяков, собираем, заводим и радуемся тишине.

Блин,я в полной растерености! Вчера поменял сам ГРМ,ролики,сальники.Проблема моя не ушла.И что самое главное натяжной ролик в полной натяжке,а ремень Явно слабоват. Метки зубья метил и считал,перенес все один к одному.Собрал попробовал едит как и прежде.но при нажатии на газ треск небольшой слышен.
Все брал на Exise все оригинал.Главное почему ролик натяжной не тянет ремень??

Не факт что трещит именно ГРМ, у меня на Калдине появился треск - сказали "Менять ГРМ" поменял ГРМ, все ролики и сальники - звук остался. Начал дальше копать, звук шел не со стороны ГРМ, а откуда-то снизу, опытным путем выяснил что это идет от места соединения коллектора с пауком, или как его обозвать, там такое утолщение-соединение. Треск доносится оттуда. Спецы пощупали, понюхали и постановили - что происходит резонанс на определенных оборотах и начинает дребезжать, похожу на правду т.к. только на 1,5-1,8К оборотов такая фигня была.

Там внутри какие-то прокладки стоят, возможно со временем они или высыхают или еще чего. В общем где-то так. Ни у кого больше такого не было?

У меня тоже трещит в районе ГРМ при 1500 оборотов, как обороты упадут до тысячи треск исчезает. Появилось с приходом холодов, раньше такого небыло.

Возьми палочку 0,5метра прикладывай к месту возможного звучания и слушай.У меня оказались подшипники помпы.Заменил помпу и вот оно счастье:)

с приходом холодов появился стук в районе грм, стук стабильно слышно после 1-2 минут прогрева двигателя потом исчезает и все ок вроде, заехал на сто сказали полюбому менять грм и ролики. смело менять? или это может быть что то другое?

с приходом холодов появился стук в районе грм, стук стабильно слышно после 1-2 минут прогрева двигателя потом исчезает и все ок вроде, заехал на сто сказали полюбому менять грм и ролики. смело менять? или это может быть что то другое?

Вот я и бьюсь с этой проблемкой уже месяц. И ремень и ролики поменял и заодно и саоьники и все орининал! Сегодня впервые перешел на синтетику,ввиду того что под сальниками столько кокса увидел-жуть.
Пока никакого результата уже и не знаю к кому обратится. надт как-то что -то решать,с утра завожу и отхожу от машины чтоб не слышать как он стукает чем-то. хотя вот ремень не натягивается натяжителем почему-то.

С приходов первых заморозков пришла беда, с утра на холодную при заводе слышится треск в районе ГРМ. через минуту или две (если на улице холодней) он уходит и машина работает в идеале. Перечитал весь форум там столько написано страшилок,но вот с чего начать и как провести самому диагностику?
ГРМ прошел 55 тысяч- меняли еще в японии
пробег 140 000
не дымит,по трассе бензин тока "нюхает"
приемистость в поряде,движка работает ровно и даже когда прогревается криминал только слышен в виде треска.
Может быть это натяжитель?

Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Toyota 16100-79185 Насос системы охлаждения двигателя 8 2 416,79р.
6 1 2 903,08р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ap china 01040177AP Насос водяной 20 2 460,12р.
T&j 25099 Насос водяной 3 2 521,95р.
Japan Cars D12044JC Насос водяной 12 14 659,12р.
GMB GWT-77A Насос водяной 178 1 681,27р.
Airtex 9099 Насос водяной 1 1 728,72р.
Asva TWP-77 Насос водяной 3 3 758,91р.
Japan Cars D12044 Насос водяной 21 1 837,13р.
Nipparts J1512044 Насос водяной 3 1 939,51р.
GMB 170-1770 Помпа водяная, с прокладкой 3 1 982,36р.
GMB 170-1770 Помпа водяная, с прокладкой 8 2 982,36р.
Roadsafe US9099 Помпа водяная 2 2 983,80р.
Meyle 30-13 161 0012 Водяная помпа 1 1 990,99р.
Aisin WPT-010 Насос водяной 6 1 1 044,19р.
Nipparts/Jakoparts J1 512 044 Насос водяной 13 1 110,04р.
Japan Cars GWT-77A Водяная помпа 3 1 1 122,41р.
Ruville 66970 Насос водяной 2 1 135,35р.
HL Group Oy 505-444 Насос водяной 6 1 164,11р.
Dolz T-212 Насос водяной 1 1 1 198,33р.
Blue Print ADT39136 Насос водяной 1 1 1 217,02р.
Graf PA715 Насос водяной 4 6 1 233,13р.
Febi 26280 Водяная помпа 3 1 1 276,55р.
Nipparts/Jakoparts J1 512 044 Насос водяной 4 0 1 282,01р.
Airtex AW9099EX Насос водяной 1 2 1 307,03р.
Optimal AQ-1766 Насос водяной 11 1 426,66р.
Jwp TW-1109 Водяная помпа 2 1 432,42р.
Graf PA715 Насос водяной 1 1 1 437,59р.
SIL PA 797 Насос водяной 2 1 478,14р.
Triscan 8600 13990 Насос водяной 10 1 602,66р.
Toyota 16110-79026 Насос водяной 8 1 662,19р.
Bugatti PA 8505 Насос водяной 10 1 689,80р.
Hepu P 766 Насос водяной 1 1 1 709,35р.
SKF VKPC 91613 Насос водяной 1 1 1 722,29р.
Hepu P 706 Насос водяной 1 1 1 777,79р.
Optimal AQ-1766 Насос водяной 7 1 798,79р.
Toyota 16110-79026 Насос водяной 24 1 1 876,43р.
HK. W18024 Водяной насос 10 2 149,92р.
Valeo 506 624 Водяная помпа 10 2 241,65р.
Gk 981706 Водяная помпа 10 2 478,62р.
Meyle 30-13 161 0015 Водяная помпа 10 2 641,39р.
Meyle 30-13 161 0015 Водяная помпа 6 2 883,24р.
Daihatsu 16110-79026 Насос водяной 12 4 223,92р.
Daihatsu 16110-79026 Насос водяной 8 4 326,01р.
Valeo 506 624 Водяная помпа 6 5 120,29р.
Daihatsu 16100-79185 12 6 059,80р.
Daihatsu 16100-79185

В оигинальной коробке лежит.
Aisin WPT-010 Насос водяной 6 1 1 044,19р.
вот такая помпа. Они недавно были по 850р.

Расскажу не много предыстории как появился цокот от компенсаторов. Еще весной когда подошла плановая замена моторного масла и фильтра, я решил не много по экспериментировать и залить не много другое масло, напомню я обычно лью полусинтетическое масло Shell Helix 10W-40, а в этот раз решил залить синтетическое масло Shell Helix 5W-40. Ну решено сделано, купил масло фильтр и вечерком в гараже заменил масло на синтетику (без каких либо промывок и т.п.). И уже на следующее утро при запуске мотора я услышал этот цокот (который прекратился только когда мотор прогрелся до 60-65 градусов), до этого я его слышал только зимой в морозы. В голове сразу за секунду пролетели все форумы какие только я читал о замене масла, такого я честно не ожидал. Ну думаю по езжу километров 300-500 потом уж видно будет, чего там таить я рассчитывал что звук со временем прекратится. Короче откатал я 500 км и 800, а звук так и не проходил и решил я вернуться к старому маслу купил и поменял снова на полусинтетику, но не тут то было, цокот на это вообще ни как не отреагировал и не чуть не уменьшился, а все так же сопровождал работу мотора где то секунд через 15-20 от запуска мотора и до 60-70 градусов нагрева. Да еще забыл сказать про масло, в нем, а точнее в его оригинальности я был уверен. К такому опять таки жизнь меня не готовила) Прочитав целую тучу форумов и прочую страсть неудержимого информационного потока, было решено съездить замерить давление масла на горячую в сервисе. Замер показал при температуре 92 градуса давление масла 1,5 атм. В сервисе же сказали что давление масла очень хорошее и разбирать мотор не стоит и менять гидрики тоже, нужно сменить мало на другое, но я ему тогда не поверил (ведь в масле был уверен), а прислушался к своей интуиции и как оказалось правильно. Ну тут я вообще растерялся, но не на долго и прикинув все за и против решил все таки докопаться, точнее разбирать. Назначен день назначен час, составлен список необходимого, всего кроме гидриков, с ними было решено разбираться так сказать по факту, то есть после разборки.

Короче купил все кроме гидриков и вечером после работы начал потихонечку разбирать, забегая вперед скажу что на разборку у меня ушло около 2,5 часов, на сборку — около 5,5 часов, все делал сам и один.
Самое главное что необходимо для нормально работы — нормальный набор инструментов, вот собственно и он

Описывать методику разборки я честно говоря особо не вижу смысла, в интернете и руководстве по ремонту все доступно описано, так что далее фото уже разобранного верха головки

Тут для меня честно сказать стало показательно, каково это масло которое я все время лью, и в принципе я им вполне доволен, забегать чуть вперед скажу что распредвалы, и постели распредвалов практически не имеют выработки, что вполне не плохо для 110 тысяч пробега (хотя это конечно не столь значительный пробег для авто)

Далее снял постель распредвалов и добрался уже так сказать до виновников "торжества", теперь все гидрокомпенсаторы были как у меня на ладони, и можно было их проверять надавливая на них, я делал это пластиковой ручкой от большой трещотки из набора, и сразу один себя показал отличительно от других, если все были твердые не продавливались совершенно, то этот, как оказалось один, был легко продавливаемым даже пальцем. Вот на фото я указал место где этот гидрик, к стати приблизительно из этого же места доносился цокот при работе мотора на холодную

У меня есть сильный неодимовый магнит вот им я и вытянул неисправный гидрик для детального осмотра

Достав гидрик и нажав на него я увидел как из питающего отверстия начало выходить масло, а сам гидрик легко продавливался, ниже фото для наглядности

Вот теперь все было решено и определено, короче вот до этого момента я еще очень сильно колебался менять комплект гидриков (цена к стати около 3500 тысяч рублей) или только неисправные. Решено менять только один — неисправный.

Но на этом дефектировка к сожалению не закончилась, и в процессе разборки я ее решил обратить внимание на ГРМ, а точнее ролики, помпу и ремень.
Теперь кратенько о них.
Первые в бой идут ролики и собственно вылетают. Поясняю почему я их отбраковал. Первый — натяжной, крутился в принципе легко и даже чуть посвистывал, думаю разберу заложу смазку и еще походит, но снял и детально осмотрев мне не понравилось то, что в подшипнике абсолютно не чувствовался радиальный зазор, такой подшипник долго не проживет, ибо стоит чуть ему нагреться и он по любому начнет клинить и процесс нагрева-разрушения будет саморазгоняться. Вердикт — ЗАМЕНА.
Второй ролик — обводной или паразитный, тут ситуация прямо противоположная, зазор был чрезмерно большой, он даже не заставил задуматься о том что бы его оставить, короче — ЗАМЕНА.
Далее помпа — с ней все просто претензий по циркуляции у меня к ней не было и люфта она не имеет, а вот право на жизнь вполне, ее я решил оставить.
И последний элемент и самый основной это ремень ГРМ, его я весь прокрутил просмотрел, трещин отслоений нет сама резина мягкая, видимо предыдущий хозяин недавно менял, его так же решено оставить.

Итого у нас к покупкам прибавилось два ролика.

А вот и фото двух гидрокомпенсаторов, с права новый с лева старый — неисправный.

Новый гидрокомпенсатор я ни как не готовил и не прокачивал, а просто вставил и начал собирать назад.

Не много скажу из опыта по сборке
В интернете "гуляют" две схемы согласно которых надо наносить герметик на постель распредвалов (с промазкой масляных каналов и без), и вот тут тоже я до последнего не знал, как поступить т.к. людей много мнений тоже и их мнения расходились, что всегда меня настараживало. И тут я решил снова довериться интуиции, что предпринял: замер давления масла перед разборкой показал что давление хорошее, соответственно герметик надо нанести так, как он был нанесен ранее))) вот такой вот дедуктивный метод поиска решения, ну и как видно на фото выше при разборке, герметик на масляные каналы не наносился и я этого при сборке делать тоже не стал.

Сборка верха головки и ГРМ

При затяжке болтов герметик везде выступил тоненьким слоем, что было для меня показателем того что масло ни где не побежит

Теперь клапанная крышка, мне как человеку техническому была интересна ее конструкция, точнее конструкция маслоулавителя. Так же многие пишут про какие то сетки и прочий бред, тут этого ничего нет, а конструкция до безобразия проста и построена на принципе резкого перепада давления. Короче чистить тут нечего.

Далее последовала окончательная сборка и запуск, после первого запуска гидрик стучал очень долго на ХХ, сразу вспомнились советы по его прокачке, вставляю ключ под упор дросселя так что бы заслонка открылась, обороты поднялись где то на 2500 и так я подержал где то минут 5. Звук пропал и больше не досаждает мне.

Вот уже пару недель я езжу и двигатель работает на много тише. Даже случай был на служебной парковке на работе, владелец иномарки подошел ко мне когда я заводил авто и послушал и удивился на сколько тихо работает мотор на холодную, короче вот это и была отличная оценка моих трудов))))

P.S. Еще совсем забыл добавить не много опыта по восстановлению того гидрика что я отбраковал, его как многие советуют разобрал и хотел восстановить, промыл все дела прокачал собрал, короче он стал твердый, и вот пролежал он на столе несколько дней и решил я его по нажимать, а он стал снова чуть продавливаться и из него не много выходит масло, ни так сильно как до разборки, но все таки. Так что делайте выводы сами, какова надежность промывки гидрокомпенсаторов, только подчеркну что это лишь мой частный случай и опыт.
Всем удачи на дорогах и будьте взаимовежливы!

Читайте также: