Стук распредвала калина 8 клапанов

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

в течении последних двух недель наблюдаю следующую картину.
на прогретом двигателе начинает что-то периодически постукивать в районе клапанной крышки первого цилиндра, звук не звонкий на клапан не похоже, при 900 оборотах ХХ в течении 3-4х секунд 7-8 постукиваний причем нарастающих и затухающих затем 4-5 сек тишина, и так до бесконечности.. на холодном двигателе такого эффекта нет - движок шуршит, только прогреется -начинааааается
читал тему "стук двигателя" в ней VAN отписывает что это распредвал стучит, но как "лечить" ответа нет
кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте как решить.. заранее благодарен.
ps. движок 1.6 пробег 25000

Dimon-ekb, Посмотри клапан клапан абсорбера. Рядом с воздушным фильтром.Я думаю он стучит.Это нормально.

АНТ благодарю за внимание, но это точно не клапан адсорбера, у меня он постукивает равномерно и его слышно только если вплотную приблизится к воздушному фильтру. мой стук с противоположной стороны, в районе шкива распредвала (может быть я цилиндры по номерам попутал)..

какая машина была? что на станции сказали?
предварительно до визита на СТО хочу сам разобраться в чем дело, там как обычно ничего не видят и не слышат.

сегодня выяснил причину 100пудов - распред во время работы на хх его колбасит во все стороны примерно на 2мм причем стук происходит когда он в крайнем левом положении(в сторону шкива). прочитал весь пост про осевое перемещение - проблему решают путем стачивания крышки с правой стороны двига (которая стоит вместо трамблера) но при этом распред сдвигается влево, а у меня в этом положении стук. что делать. не хочется менять распред (состояние -идеал, кулаки как новые ни одной раковины), тем более голову - машина не гарантийная

van благодарю за подробное объяснение. . т.е. ты считаешь что стук из-за увеличенного зазора в постели\крышке распреда - я правильно понял!?
у меня стучит в районе 1-го цилиндра достаточно ли будет проточить 1 крышку и все? какой должен быть нормальный зазор?
van объясни пожалуйста физику стука что и обо что там стучит и почему периодически, причем только на прогретом двиге(до 80 тишина)? чем чревато если забить.
заранее благодарен ссорри за столько вопросов.

Как диагностировать стук распредвала

Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

Устранение продольного люфта

При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

Устранение поперечного люфта

Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

Заключение

Стук распределительного вала на популярных моделях ВАЗ 2110-2114 может стать первым признаком износа двигателя. Но своевременное его устранение продлевает срок службы на несколько десятков тысяч километров пробега. Поэтому не нужно игнорировать признаки этой неполадки, ее можно быстро и дешево устранить своими силами в гараже.

В случае если люфт в распредвале не убрать, его кулачки будут изнашиваться гораздо быстрее, что приведет к нестандартному износу клапанов и поломке двигателя. Еще более сложная ситуация возникнет при лопнувшей шейке, что неизбежно закончится капитальным ремонтом двигателя, требующим много времени и больших затрат.

Стук клапанов говорит о недопустимом зазоре между кулачком распределительного вала и толкателем/рокером. Давайте рассмотрим, в каких случаях посторонний звук можно убрать регулировкой клапанов, а в каких случаях не обойтись без замены распредвала, гидрокомпенсаторов. Также поговорим о рассинхронизации фаз ГРМ, при которой возможен стук тарелок клапанов о поршни.

Принцип работы клапанного механизма

Толкатель в конструкции клапанного механизма передает движение от распределительного вала к клапанам. Кулачок распредвала имеет безударный профиль, благодаря чему нажим на толкатель происходит плавно. Чем меньше зазор между толкателем и кулачком, тем тише работа клапанного механизма.

Поскольку все детали двигателя обладают коэффициентом температурного расширения, зазор между кулачком и толкателем в процессе прогрева двигателя будет уменьшаться.

Существуют несколько путей регулировки теплового зазора:

Установка регулировочных шайб. Между толкателем и кулачком устанавливают подложку, толщина которой подбирается в зависимости от величины зазора. Регулировочная шайба представляет собой диск из высокопрочной стали.
Установка индивидуальных толкателей для каждого из клапанов. Толщина стенки зависит от величины зазора, который необходимо компенсировать.
Применение устройства для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов. Через специальные каналы в ГБЦ к гидрокомпенсатору подается моторное масло. Под давлением масла толкатель приподнимается в направлении кулачка распределительного вала, благодаря чему всегда обеспечивается оптимальный зазор между кулачком и толкателем.

Причина постороннего звука

Причины стука клапанов:

неправильная регулировка зазоров клапанов. Некоторые конструкции газораспределительного механизма предполагают регулировочные болты, при помощи которых можно выставить необходимый зазор между рокером и распредвалом. По мере износа деталей клапанного механизма эти зазоры изменяются. В сервисной документации по ремонту и обслуживанию автомобиля производитель регламентирует периодичность плановой регулировки клапанов;
износ кулачка распределительного вала, рабочей зоны рокера, шарнира регулировочного болта и зоны посадки шарнира в рокере. При совокупности этих неисправностей правильно отрегулировать клапаны сложно. Неравномерность износа шарнира, выработка на рабочей зоне кулачка и рокера ведут к изменениям в геометрии работы всего механизма. В таком случае для правильной работы двигателя предписанный регламент по регулировке приходится сокращать;
неисправность гидрокомпенсатора. Если по какой-либо из причин плунжер гидрокомпенсатора не выдвигается на необходимую величину, зазор между кулачком и толкателем будет слишком большим. Стучат гидрокомпенсаторы чаще всего в первые несколько секунд/минут после запуска, после чего посторонний звук исчезает.

Последствия

Если на авто застучали клапаны, на все детали механизма оказывается повышенная ударная нагрузка. В таком режиме работы кулачки распределительного вала и толкатель/коромысло быстрее изнашиваются.

В случае неправильной регулировки теплового зазора некоторые из клапанов могут оказаться зажатыми. Из-за недостаточного теплового зазора клапан дольше остается открытым, вследствие чего на тарелку клапана и седло оказывается большее термическое воздействие. Также при недостаточном зазоре существует риск срыва масляной пленки с рабочей поверхности рокера, из-за чего на нем появляются задиры.

Наиболее опасна ситуация с зажатыми выпускными клапанами, которые при работе двигателя нагреваются намного сильнее впускных клапанов. Длительный перегрев в таком случае приводит к прогару клапана. В дефектном цилиндре снижается компрессия, двигатель работает с перебоями, ECU регистрирует пропуски воспламенения.

Особую опасность зажатые выпускные клапаны представляют на автомобилях с газобаллонным оборудованием. Фаза горения пропана длиннее периода горения бензина, что повышает термическую нагрузку на выпускные клапаны и увеличивает риск их прогара. Поэтому не рекомендуем затягивать с проверкой зазоров, если на вашем авто застучал клапанный механизм

Как определить стук клапанов?

Для определения стука клапанов вам потребуется технический фонендоскоп. Вы сможете максимально точно локализировать источник звука, отличив стук в двигателе со стороны цепного привода ГРМ от стрекота гидрокомпенсаторов, который будет доноситься из-под клапанной крышки.

В некоторых случаях источник постороннего звука можно определить по косвенным признакам неисправности тех или иных компонентов. Так стук клапанов на холодном двигателе чаще всего говорит о слишком большом тепловом зазоре, который по мере прогрева двигателя уменьшается.

Неправильную работу гидрокомпенсаторов также можно определить на слух и по косвенным признакам:

характерный стрекот появляется в первые секунды или минуты после запуска;
клапана стучат на горячую. По мере прогрева двигателя вязкость масла уменьшается. Если из-за критичного износа зазоры в плунжерной паре увеличиваются, напор масла и давление на плунжер уменьшаются. Как следствие, гидрокомпенсатор не обеспечивает компенсацию теплового зазора.

Посторонние шумы в случае проблем с клапанным механизмом чаще всего хорошо слышны на холостом ходу и небольших оборотах. Если вы услышали, что на авто стучат клапаны при разгоне, скорее всего, вы путаете этот посторонний звук с симптомами детонационного сгорания или стука поршневых пальцев.

Как правильно выставить тепловой зазор?

На автомобилях с регулировочными болтами применяется две основные методики регулировки клапанов:

настройка при помощи мерного щупа. Щуп имеет фиксированную толщину, которая соответствует необходимому зазору в клапанном механизме при фиксированной температуре деталей двигателя. Если говорить о двигателе ВАЗ классической модели, то в сети вы можете найти несколько типов рекомендаций на счет того, с каким усилием щуп должен вставляться и выниматься из-под рокера. В той или иной степени каждый из методов проверки не обладает достаточной точностью и не гарантирует правильность регулировки. Многие упускают из вида тот факт, что предписанные заводом 0,15 мм выставляются, когда детали клапанного механизма прогреты до 20ºС. С ростом или снижением температуры выставляемый зазор должен подгоняться под табличные значения, указанные в руководстве по ремонту и эксплуатации авто. Ширина используемого для замера щупа должна быть не меньше рабочей зоны рокера в месте контакта с кулачком распределительного вала;
настройка при помощи часового индикатора. В специальный набор для регулировки входит часовой индикатор и штатив, который позволяет закрепить индикатор соосно с регулировочным болтом. Если следовать инструкции завода-изготовителя, то с помощью такого набора вы сможете подогнать величину зазора под табличные значения с минимальной погрешностью.

Для контроля температуры деталей клапанного механизма отлично подойдет пирометр.

На автомобилях с регулировочными стаканчиками проблема стучащих клапанов решается путем замены неподходящих толкателей. Зазоры в клапанном механизме проверяются при помощи набора мерных щупов. По результатам замеров вы увидите, где нужно установить более толстые, а где более тонкие стаканчики.

На многие авто иностранного производства бывает сложно найти толкатели подходящей толщины. Иногда в таком случае автовладельцы прибегают к покупке и последующей подгонки до нужных размеров стаканчиков от двигателей отечественного производства.

Видео: Так стучат клапана ВАЗ

Почему стучат клапана о поршни?

Стук клапанов о поршни и соответствующий шум при работе мотора появляются вследствие рассинхронизации фаз ГРМ. Если при поднятии поршня к ВМТ клапаны остаются открытыми, поршень бьет по тарелке клапана. Последствия работы двигателя с подобной неисправностью зачастую видны через свечное отверстие даже без эндоскопа. Тарелки клапанов оставляют на поршнях характерные отметки. Нередко при этом ножка клапана деформируется.

Причина такой неисправности в неправильной установке фаз ГРМ либо в перескоке цепи/ремня ГРМ. Эксплуатировать автомобиль с подобной неисправностью категорически запрещено.

Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: “Осевое биение распредвала”. Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.

Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: “Или забей на этот стук, или меняй всю головку!”. Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путём подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчёт о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распредвала.

Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвёртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает – причина: Осевое биение распредвала.

Подготовка к работе.

Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.

Снимаем крышку распредвала.

Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы “штырёк”, который есть на распредвале не мешал снимать крышку.

Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

На фото фидно только 2, третий сзади:

Аккуратно снимаем крышку.

Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

Вот этот самый штырёк:

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет – то подгоняем размеры).

У меня вошла свободно:

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем – то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

Завершение работы.

После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно – заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Dimon-ekb, Посмотри клапан клапан абсорбера. Рядом с воздушным фильтром.Я думаю он стучит.Это нормально.

Dimon-ekb, Посмотри клапан клапан абсорбера. Рядом с воздушным фильтром.Я думаю он стучит.Это нормально.
АНТ благодарю за внимание, но это точно не клапан адсорбера, у меня он постукивает равномерно и его слышно только если вплотную приблизится к воздушному фильтру. мой стук с противоположной стороны, в районе шкива распредвала (может быть я цилиндры по номерам попутал)..

Такая проблема была на предыдущей машине,на станции проблему не решили так проездил 6 месяцев и продал (но не приятно когда начинает постукивать)мой смовет сьездий на сто пусть посмотрят распред вал и ролик натяжителя ремня
какая машина была? что на станции сказали?
предварительно до визита на СТО хочу сам разобраться в чем дело, там как обычно ничего не видят и не слышат.

Такая проблема была на предыдущей машине,на станции проблему не решили так проездил 6 месяцев и продал (но не приятно когда начинает постукивать)мой смовет сьездий на сто пусть посмотрят распред вал и ролик натяжителя ремня
сегодня выяснил причину 100пудов - распред:crazy: во время работы на хх его колбасит во все стороны примерно на 2мм :blink: причем стук происходит когда он в крайнем левом положении(в сторону шкива). прочитал весь пост про осевое перемещение - проблему решают путем стачивания крышки с правой стороны двига (которая стоит вместо трамблера) но при этом распред сдвигается влево, а у меня в этом положении стук. что делать. не хочется менять распред (состояние -идеал, кулаки как новые ни одной раковины), тем более голову - машина не гарантийная:help:

про лечение
прежде всего оговорюсь сам не лечил только общался с человеком который лечил но чел умный блин (раблтал с ним помолодости ) и его опыт конструктора и тд и тп позволяет ему верить.
итак соображения.
прежде о том сто представляет из себя пара крышка постели распредвела (хоть их2 на буду писать в единств. числе) -головка это обработанные СОВМЕСТНО детали -как шатун и его крышка посему менять крышку только в суперкрайнем случае (ну или как народ говорит "на продажу"). Стучит как правило задняя часть распреда (4 цилиндр) отсюда и отталкиваемся в ремонте
Берем крышки и начиная от 4-го цилиндра протачиваем НА СТАНКЕ кпримеру последнюю шейку на 0.2 следующуу на 0.15 следующуу на 0.1 и так далее
РАЗМЕРЫ КАК ПРИМЕР -ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ
в общем надо считать по уменьшению длинны окружности изменение радиуса но и учитывать то что меняем размер вверху а смазка подается снизу-не переборщить
вот примерно так
протачивали только крышки т.к. на наш оборон завод голову проблематично таскать через проходную а крышки нет.
van благодарю за подробное объяснение. . т.е. ты считаешь что стук из-за увеличенного зазора в постели\крышке распреда - я правильно понял!?
у меня стучит в районе 1-го цилиндра достаточно ли будет проточить 1 крышку и все? какой должен быть нормальный зазор?
van объясни пожалуйста физику стука что и обо что там стучит и почему периодически, причем только на прогретом двиге(до 80 тишина)? чем чревато если забить.
заранее благодарен ссорри за столько вопросов:pardon:.

Ты понял правильно
да встречался стук и в районе 1-го
проточить 1 крышку может быть достаточно если на совсем немного - надо считать
точно не скажу общий принцип точить на убывание(отцилиндра где звук) небольшой ступенькой дабы не сломать постель и не перезажать распред.
физика обратная поршневой группе потому и стучит после нагрева а не на холодную как поршневая -тепловые расширения люминя и железа(чугуна)
периодически наверное из-за хода распреда (вправо влево) но не факт -так предположение. тут много чего взаимодействует например ремень натянут или ослаблен(во время перегазовки на него вообще переменные нагрузки ) головка притянута к блоку а постель к головке -различные искривления (наверняка небольшие есть) неравномерность затяжки + неправильная последовательность затяжки -отсюда возникшие напряжения +постель также +температурные влияния= много чего влияет все и не упомнишь сразу
В основном пробуй поймать регулировкой натяжения ремня
да кстати у тебя пробег вроде еще гарантийный -дрюч гарантию совсей силы (письменно)
с таким звуком на карбюраторе человеки по 100тыс ездили и не помню случая что из-за него пришлось что-то разбирать -движок раньше умирал
вообще то это не удивительно попадались машины на 25 тыс. капиталить приходилось(при нормальной экспл.) из-за того что на заводе не ту группу поршней воткнули -(ну или блок просажен был) че только не было но это единичные случаи, не показатели
ладно заговорился а Вам на гарантию и не слезать с них.
А если сами решитесь устранять то ДУМАТЬ и СЧИТАТЬ. прежде чем ручками работать
Счастливо.

Dimon-ekb. У меня 1.4 16 кл. ситуация при пробеге 4000 км точно такая же. Такие же постукивания на прогретой и холостом ходу. Машина не на гарантии, что делать не знаю.
1 - советуете ничего не делать?
2 - как павлияет это на двигатель?

Сам в общем неплохо разбираюсь в машине, но этот звук дв-ля ставит в тупик тем, что он появляется секунды на три -потом пауза не меньше 6 секунд и опять. Что смущает так это пауза большая, ну нет в движке таких деталей чтоб на холостом ходе 6 секунд не двигались. Это не из КПП точно тк при нажатии сцепы ничего не меняется.
Стук довольно глухой.

всем привет у меня тоже гдето в районе термостата стрекочет то есть то нет что за фигня не понятно.дв-тель 1.4 16 кл.

Читайте также: