Стучит рулевой маятник нива

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

стук такой легкий тук тук когда рулем качаеш тихонько.иногда приторможении одинраз тук и при троганье один тук.
смотрел тяги и пальцы все ок
шаровые ок
маятник ок
рулевой мех.подтянул но стук не пропал.
вот я и думаю что за шницель сам рулевой могло разбить?
сошка тоже затянута.
УЖЕ ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ.

вопросы)? в личку

а точно в рулевой?
или тебе так слышится?
у меня похожий тук раздавался при развалившемся(мягко выражаясь) подшипнике полуоси
и слышилось тоже где то спереди а оно вот как вылечилось

Если при трогании и торможении (точнее, при сбросе газа) - скорее всего это люфт трансмиссии. А при рулении (покачивании рулем) - какой-то из шарниров или сам редуктор. Это могут быть разные стуки, хотя и похожие.

Алексей aka ALER.

не у нее стук другой.
я больше склонен думать что рулевой редуктор.
забыл написать на руль легонько отдает.
подшипники ступиц ок.

вопросы)? в личку

Пхожий стук у меня на мелких неровностях про проезде обоими колесами - причем стук не постоянный - пропадает.
Вчера на яме дергал все тяги - стук возникает при вертикальном перемещении поперечной тяги - рул редуктор?

А еще может ШРУС стучать если в плохом состоянии.
Или был у него порван пыльник потом заменен.
Попробуй пошевели ось между внутренним и наружным ШРУСом.
Я как то замечал похожие симптомы - при резком движении рулем влево и на левых кочках был стук в руле - оказался порван пыльник на левом наружном ШРУСе.

не шрус по другому тукает.
короче я думаю перебрать рулевой редуктор а то чегото стрёмно.
кто нибудь перебирал рул.редуктор?
1 какие засады
2 не снимая с машины можно перебрать?

вопросы)? в личку

судя по мануалу там выставляется угол 31гр каким то приспособлением.
Мне сегодня заменили маятник - стучал и скрипел но не постоянно.
Поставили на подшипниках - я думал сам заменить но увидел каким ключом они отворачивали болты (вороток больше метра длиной) и понял что не снял бы сам.

Интересно а после смены редуктора и маятника нужно заного проводить какиенибудь настройки типа сход-развала и т.д. . ?

Маятник - это как бы опора для тяг с правой стороны - слева на этом месте рул редуктор.
Если геометрия и размеры сабжа не отличаются от заменяемого имхо - регулировок не требуется.

Подскажите по проблеме:
после прогрева машины начинает гудеть руль при поворотах и на ходу, и при заглушенном движке,когда стоишь и просто выкручиваешь руль.Гул не громкий,но сразу отличаешь его от других шумов.Маятник?Релевая тяга задевает глушак?Какие ваши советы?

У меня тоже такая же проблема сегодня выявилась, при трогании, торможении и проезде неровностей, раздаются стуки, которые отдаются на весь салон. Покачав машину с разных сторон понял что стук справа, снял правое переднее колесо, и начал шатать все что можно, в итоге выявил что полуось люфтит со стуками в горизонтальной плоскости (то есть когда тянешь за нее в сторону колеса и обратно). Слева тоже есть люфт, но он не большой и стуков нет. Да еще недавно менял маятник и правую рулевую тягу. У тяги там где она крепится к маятнику чуток недовернута гайка, видимо тяга запрессовалась до конца и гайка теперь почти свободно болтается, но стуков вроде как нет со стороны тяги. Вот почему может люфтить полуось, и насколько это страшно?

Подскажите пожалуйста, когда крутишь руль на месте с правой стороны раздаются щелчки что это может быть ?? (я думаю что это маятник. )

имеем ш-ниву,появился гул в рулевой ( похожий на гул шкафа или дивана когда по полу волоком тянешь) поменял жижу,гул не пропал,методом научного тыка было установленно что гудит маятник, заменён,гул пропал но стал грется маятник,сплавился пластиковый пыльник с верху и солидол вытек по сошке что за дела непойму,что думаете.

А рулевые наконечники в норме? Вообще такую вибрацию вся трапеция дает (пальцы) , но наконечники в первую очередь.

да,недавно сход-развал сделал. в 3D теперь езжу со спецэффектами,такое ощущение что колёса деревянные )))

Всем привет!Димон чет как то не срастается,причем тут маятник-он гудеть не может.Рулевой радуктор - может .А развал тебе закатали скорей всего в схождение тоесть в плюс.Из за этого и деревянная.А маятник у тебя сейчас сухой и закусывает.Надо на подемник или на яму определятся.

да маятнк не от шеви а от 214 а вчем разница,тока в цене 500р. для 214 и 1200р. для шеви, шаровые живые так как снимался перед/редуктор

в шеви усиленный маятник под гидрач, а в 214-й под ручной рулевой редуктор. если на 21214 стоит с завода гидроусилитель, то ставятся маятники от шевика, а не со втулками (если конечно не самопальная установка в техцентре). Он (от 214) и без гидроусилителя то втулки пластиковые часто вылетают, а с гидрачом, так вообще менять замылишься и на отбой он усилие должен держать большее, ведь маятник это расход, в отличии от самого дорогого узла - гидроусилителя. Хочется часто менять рулевой редуктор с гидрачом в паре - велком. нам богатых не понять.

димон, на 21214 заводом не поставляются маятники на подшипниках (если только не от шевика), они идут со втулками и всё что ты покупаешь в разных магазинах и на рынке на подшипниках -как правило кооперативный разлив, который нигде толком не испытывался и никаких "одобрений" завода изготовителя на установку не получал, от сюда и качество и срок службы данного девайса (и не важно, что он разлит в другой корпус, его могут разливать и в корпуса для классики, отличаться будет и сама сошка по форме и размерам) .. в шевике должен стоять вот такой:

МАЯТНИКОВЫЙ РЫЧАГ С КРОНШТЕЙНОМ
Снятие и разборка. Расшплинтуйте гайки крепления шаровых пальцев к маятниковому ры-
чагу, отверните гайки.
Извлеките съемником шаровые пальцы из гнезд рычага.
Отверни те болты крепления кронштейна к лонжерону кузова и снимите кронштейн.
Закрепите кронштейн в тисках, снимите колпак 1 (рис. 5-6), отверните гайки 2, затем сними-
те шайбу 3, дистанционное кольцо 7 и маятниковый рычаг 8.

Рис. 5-6. Детали маятникового рычага с кронштейном:
1 – колпак кронштейна ; 2 – самоконтрящаяся гайка; 3 – верхняя шайба; 4 – подшипник; 5 – крон-
штейн; 6 – ось маятникового рычага; 7 – кольцо дистанционное; 8 – маятниковый рычаг.
Выпрессуйте ось 6 с нижним подшипником 4 из кронштейна 5, затем выпрессуйте верхний
подшипник. Снимите нижний подшипник с оси 6.
Сборка и установка. Порядок сборки кронштейна маятникового рычага обратный разборке.
Подшипники 4 рекомендует ся заменять новыми.
Закрепив кронштейн на лонжероне болтами с самоконтрящимися гайкам

P.S. ..Думаешь инженеры такие простаки, что втыкают именно такие узлы, когда можно просто взять и воткнуть подходящий от 21214 и дёшево и сердито.
Правда справедливости ради стоит отметить то, что новые нивы 214 сейчас получили унификацию и у них рулевая и пр стоит как на шеви, но не как на старом образце.

на 21214 был ранее вот такой

В довесок, может поможет

Проверка и регулировка рулевого механизма
Проверка. Закрепите рулевой механизм в тисках с мягкими губками.
Установите рулевой механизм в среднее положение, разделив полный угол поворота вала
винта пополам и совместив при этом метку на торце вала винта с выступом на корпусе распреде-
лит еля.
Покачиванием за сошку определить наличие зазора в зацеплении сектора вала сошки с
зубьями шариковой гайки. Зазор не допускается.
При наличии зазора, отрегулируйте зазор в зацеплении, отпустите контргайку регулировоч-
ного винта и вращением регулировоч ного винта вала сошки, вращая регулировочный винт по ча-
совой стрелки, устраните зазор в зацеплении и затяните контргайку. Момент затяжки контргайки
(26,7…33,0) Н∙м.
После регулировки проверьте момент вращения вала винта:
- поверните вал винта в крайнее левое положение и произведите замер момента, вращения
вал винта вправо влево в пределах угла 90º. Момент должен быть в пределах 80…120 Н∙м;
- поверните вал винта в крайнее левое положение и произведите замер момента, вращения
вал винта вправо влево в пределах угла 90º. Момент должен быть в пределах 80…120 Н∙м;
- пове рните вал винта в среднее положение и произведите замер момента, вращения вал
винта вправо влево в пределах угла 90º. Момент должен быть в пределах 120…180 Н∙м.
Разница моментов между моментом в среднем положении и моментами в крайних положе-
ниях должна быть не более 60 Н∙м для одного конкретного механизма.
При необходимо сти регулировку повторить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Регулировка зазора в зацеплении, рулевого механизма не снято-
го с автомобиля, категорически запрещена. При регулировке зазора рулевой механизм
должен обязательно находиться в среднем положении.

В довесок, может поможет

Виталий привет.Извините что раньше не ответил,комп .,с женой и сыном общий.Помоему у Шевика и Нивы сошки разные(классику в разработку не беру,у нее изгиб сошки другой).

Чтоп не соврать, кажецца, достаточно переставить родную штучку с дырдочками на новый маятник. (Правда - забыл, как она называется, старый уже)

Во - вспомнил! Называется она - сошка маятникового рычага. И фсегда кострукция маятника одна на все модели, а сошки разные. Ставишь свою - и все!
А рулевой-та тут причем, не понял?

Дык на нем тоже сошка есть, думал не разборный узел)
Может, тогда проще все сразу от 21213 поставить и не менять сошки? тем более, что рычаги(сошки), который соединяет рулевую тягу с кулаком у меня уже от 21213 стоят. Руль стал одним пальцем крутиться..)

раскажи поподробнее что ты менял что руль стал 1 пальцем крутиться))))а то у меня на 21 хоть в двоём крути,все наконечники поменял,ещё хуже стало. хотя уже должны разработатьсямесяца 3 уже на них езжу

Лифтованная?
Я поменял рулевые сошки на поворотных кулаках, поставил их от 213ой. Деталь редкая и не везде есть, но ощутишь кайф уже сразу после того, как сделаешь сход-развал(его обязательно делать после таких операций). Потом я еще менял редуктор рулевой и там стояли уже сошки от 213, в итоге пришлось докупить рулевой маятник и все это поставить. Руль легкий теперь на дороге

Тяги одинаковые. Их надо будет только регулировать на сход-развале. Лучше сначала отлифтоваться, а потом уже сход-развал делать.

лучше сначала померить сход. потом отлифтоваться а потом темже методом измерения восстановить сход который может сильно увеличиться. иначе покрышки сотрёшь пока до сх-разв доедешь))

Да не, лишние траты. У тебя схождение так не уйдет от лифта, чтобы покрышки жрало. А с плохим развалом можно хоть в другой город ехать на сход-развал) Главное - это при замене тяг хоть на глаз выставить колеса ровно. Иначе будет сильно жрать резину, а лифтованную ниву не каждый сход-развал делать возьмется.

правильно я с плохим развалом после аварии с гнутой балкой, осями рычагов и рычагами ездил несколько лет -потому как развал особенно не влияет. ошибка при развале составляла очень много по 20 примерно шайб потом засунул и лонжерон от балки отпрыгнул туда ещё вставлял. А вот сход ОЧЕНЬ сильно а при лифте наклон рычагов и рулевой меняются по разному. поэтому и сход меняется и поэтому надо резать а не лифтовать!

Всем привет,недавно менял маятник на своей Нюше,покурал на разборке,нашёд интересной конструкции на 203 подшипниках,первый раз вижу,от классики,а сошку родную поставил.пока всё отлично.

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

Раздаточная коробка Нивы крепится к тонкому днищу кузова двумя опорами. В движении пол вибрирует и служит по сути мембраной, издающей звук.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

От раздаточной коробки к осям автомобиля тянутся карданные валы, в которых многие соединения выполнены с недостаточной точностью. А если нарушена балансировка карданного вала (что бывает при неумелом ремонте), вся машина будет вибрировать.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

Читайте также: