Сломался шток сцепления форд фокус 1

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Менял на своем так как большой пробег - почти 110тыс. Задняя передача не всегда включается с первого раза после долгой езды или включается со щелчком, при включении любой передачи есть легкое подергивание стрелки тахометра от нормальных оборотов хх.

Т.е.что может быть? Либо масло в кпп, либо сцепление перегревалось, которое скорее всего его и вело и давало неприятный эффект. У педали был очень длинный ход и сцепление хватало только в конце хода. Троганье и переключение были жестковаты как будто износ демпферных пружинок - тем не менее сцепление держало, не буксовало и иных притензий не было.

Что нужно для начала? Купить все, что будет меняться. При вскрытии, имеет смысл менять все по максимуму т.к. процедура весьма неприятная.

У меня были: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник всборе с рабочим цилиндром сцепления, ступичные гайки, новое масло для мкпп 3л. 2 книжки по замене- хайнес и зарулевская. Затем еще пришлось докупать трубку в сборе подающую тормозную жидкость от главного цилиндра сцепления (в салоне) к рабочему.

Для замены нужны:

  • свет
  • подъемник
  • подпорки или домкраты гидравлические большие 2 или 3
  • доски размера от 10 и до 40см на от 30 до 50см несколько штук
  • 1 человек который будет постоянно рядом и помогать
  • 2 человека для помощи при снятии и установке сцепления
  • 2 полностью комплектных больших хороших набора инструмента, прозрачная бутылка, тормозная жидкость, воронка, клизма.
  • Смазки, раскислители, жидкости и другая мелочь.

При выборе запчастей штатное сцепление маркировано как МОТОРКРАФТ, так и LUK. То есть это - люковское сцепление для моторкрафта, что означает, что необязательно брать оригинал. То же самое и с корзиной и с диском и с выжимным.

Непосредственно сама ЗАМЕНА с подробной последовательностью действий:

1.открутичиваем левую ступичную гайку и ослабляем крепления обоих передних колес.

2. снимаем с акб клеммы, снимаем впуск полностью от дросселя (ослабляем хомут у дросселя, корпус фильтра просто вытянуть вверх (он на 3х защелках), снимаем акб (болты на клеммах, скинуть клеммы, сам акб держится на матерчатой ленте а она на болте на 13) и поддончик (3 болта), откачиваем тормозную жидкость до минимума (с помощью клизмы или шприца).

3. Также удобнее сверху открутить болты крепления картера сцепления к двигателю и стартер (те что доступнее сверху)

4. авто - на подъемник, снизу снимаем защиту двигателя

5. откручиваем болты шаровых опор и выводим опоры из рычагов

6. разъединяем разъемы датчика коленвала, заднего хода, и остальные что мешают при снятии кпп

7. подвешиваем стартер, ослабляем все болты крепления картера сцепления и закрепленной к нему кпп к двигателю, но не выкручиваем минимум 3 болта (кстати они разной длины но разобраться какие откуда легко)

8. далее - открыть 7 пластиковых защелок спереди на кпп и отсоединить переднюю пластиковую крышку. Нажав на кнопку разъединить нижний привод тросов к кпп, верхний просто стянуть. Открутить кронштейн и весь пластиковый корпус с кпп.

9. вынув шплинт, отсоединить трубку подвода ДОТа к цилиндру в кпп. ВНИМАНИЕ НЕ ПОВТОРЯЕМ МОЮ ОШИБКУ И НЕ ПЫТАЕМСЯ КРУТИТЬ ПЕРЕХОДНИК НА ТРУБКЕ КЛЮЧОМ – он ломается. Его нельзя открутить. Вынимаем трубку вместе с переходником, просто вынув шплинт и выдернув трубку вместе с переходником. ДОТ плохо соседствует с пластиков и жжот ранки и слизистую- не залейте все.

10. снять передние колеса с автомобиля

11. приготовить емкость для сбора масла из кпп. Открутить 2 болта, что крепят промежуточный подшипник правого приводного вала (здесь и дальше ориентация право- лево если сидеть на кресле водителя а не бегать вокруг авто). Отводя в сторону стойку вместе с поворотным кулаком выньте аккуратно вал из кпп, просто вытягивая его на себя. Он легко выходит. Из кпп при этом польет масло из дырки где был вал. При вытягивании аккуратно- не разъедините гранаты, тяните именно вал всборе, не повредите пыльники. Короче аккуратно тянем весь вал и вытягиваем его из кпп.

12. Теперь также отводим в сторону стойку и кулак слева, при этом вынимаем вал из ступицы (или выбиваем если сидит крепко, или съемником специальным выжимаем его) приводной вал.

13. помощник шатает или крутит аккуратно (пыльники и гранаты) приводной вал, а другой в это время светит фонариком в дыру от правого вала в кпп и смотрит, что крутится. Потом берет шлицевую отвертку и аккуратно упирает ее, просунув в дырку от правого вала в кпп, при этом надо ни в коем случае не задеть ничего в кпп вокруг и упереть отвертку четко в вал что крутился. Теперь помощник, чтоб убедится что отвертка встала куда надо шатает к кпп и от кпп вал насколько это возможно, если отвертка гуляет вместе с валом, то аккуратно начинаем бить по ней молотком через доску. При этом визуально проверяя и контролируя, что стучим куда надо и ничего вокруг не портим в кпп. НЕ СПЕШИТЕ! ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ, ДОРОЖЕ ВРЕМЕНИ НА ПРАВИЛЬНОЕ ВЫБИВАНИЕ ЛЕВОГО ВАЛА.

14. Левый вал выходит из кпп и стекают остатки масла из кпп. Теперь его можно вынуть и отложить, аккуратно с ним. На нем стопорное кольцо- если оно ок, то оставляем, если плохое то замена. Все дырки в кпп нужно заткнуть, чтоб туда ничего не упало и не попало.

15. правый вал подвешиваем и укрепляем чтоб не мешал.

16. опускаем машину настолько чтоб можно было открутить гайку левой опоры двигателя (на 21).

17. удерживая в месте сочленения кпп и двигателя подпоркой их, медленно нужно выкрутить гайку опоры, опуская кпп и мотор. Пока они не повиснут на правой гидроопоре двигателя и нижней поре- ограничителе крена двигателя/кпп. При этом подпорка тоже должна поддерживать их, совсем ее убрать нельзя.

18. Еще раз смотрим все вокруг и убеждаемся, что больше ничто кроме задней опоры и оставшихся болтов сочленения с двигателем не будет мешать снять и вынуть кпп. Теперь подпираем другой подпоркой двигатель, надежно, чтоб он устоял на подпорке в процессе снятия кпп, когда их будут шатать и не дал мотору порвать правую гидроопору.

19. приподняв подпорками кпп и мотор, откручиваем заднюю опору сначала от подрамника, затем от кпп и выбиваем ее из ушей крепления кпп. Аккуратно, картер сцепления и картер кпп из алюминия, он колется.

20. дооткручиваем все болты что крепят кпп к мотору. Откручиваем и снимаем левый подкрылок.

21. Теперь при помощи помошников пытаемся сдернуть кпп влево и вниз, максимально вывесив вниз мотор и кпп на подпорках но так чтоб не убить правую опору. Левая опора будет мешать цепляясь сверху за лонжерон и кпп очень тяжелая так что готовьтесь.

22. Поворачивая кпп по оси вокруг маховика и вытягивая ее влево и вниз снимаем ее с авто. При этом из дырок валов польет масло.

23. когда кпп снята, можно открутить от нее выжимной всборе с цилиндром, он на 3х болтах.

24. От маховика откручиваем корзину и вынимаем диск, протираем маховик тряпкой от пыли, ставим новый диск, центруем оправкой, ставим корзину и прикручиваем ее, затягивая динамометрическим ключом с услием 27Нм, или 3кг. Правильно отцентровать важно, иначе не поставите кпп т.к. диск на вал не сядет.

25. Прикручиваем новый выжимной к кпп. Вынимаем тряпочки из дырок валов на время и сливаем остатки масла из кпп, возвращаем тряпочки на место и ставим кпп обратно, как снимали по тому же принципу заводя на место. Притягиваем кпп к двигателю, подперев их как было до момента снятия. Возвращаем на место заднюю опору и максимально возможное количество болтов крепления кпп к двигателю, не забывая о том, что они разной длины, железные, а вкручиваются в алюминий.

26. закручиваем поднявшись на стремянку гайку левой опоры. Когда все опоры прикручены на прежнее место и кпп закреплена в мотору можно убрать подпорки.

27. Откручиваем шестигранником на 8 пробку контрольно-заливного отверстия на кпп спереди. Вставляем на место в кпп как были валы. Сначала левый, пока не защелкнется кольцо, потом правый и затягиваем промежуточный подшипник с нужным усилием динамометрическим ключом. Заливаем в КПП новое масло (общий объем 2,8л) уровень когда из дырки отверстия потечет масло наружу.

28. Затягиваем пробку как была, максимально возвращаем все снизу в прежний рабочий вид, как было, потом тоже самое делаем сверху, только оставляем доступ к штуцеру прокачки выжимного.

29. контролируя уровень жижи в бачке тормозной жидкости, чтоб был по максимуму, ослабляем прокачечный штуцер на выжимном и одеваем на него прозрачную трубку. Трубку опускаем в прозрачную бутыль с тормозной жижой (ДОТ 5 или 4 в зависимости от того, что было изначально налито, росинку не льем, льем что-то приличное и желательно с фордовским допуском) наливаем через воронку тормознуху в бачок ну и как обычно прокачиваем привод выжимного, один качает потом держит, второй закручивает и откручивает прокачечный штуцер и подливает жижу в бачок и так до тех пор, пока из трубки не пойдет чистая тормознуха без пузырьков воздуха.

30. В обратной последовательности собираем, возвращаем все как было на авто до снятия кпп. Еще раз контролируем проверяем, все ли собрано и все ли затянуто как нужно. Целы ли все пыльники и сальники, нигде ли ничего не течет.

31. Все, снимаем авто с подъемника и едем проверять как работает новое сцепление.

Следует сказать, что после проделанного - появились заметные улучшения, хотя старого диска еще было много- по 2–3мм фрикционных накладок, но корзина была потертая и с синевой, выжимной люфтил, да и на на диске были отслоения фрикционного материала, а внутри трещины. Вообщем, главное в этом деле - аккуратность и неспешность. Не медлительность, а именно не спешность. Удачных починок!


5 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.


Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет".
Иномарка, новая, блин

ViktorFF253
цитата:
А сцепление давно менял.

Машину купил буквально полтора месяца назад. ПОкупал у знакомого. На мой вопрос "нужно ли в него что либо вкладывать?" он уверенно ответил "Нет". я так понимаю что не беспокоило его сцепление. А я хапнул В общем посмотрим что получиться в итоге. Готовлюсь на покупку комплекта сцепления.

всем привет! у меня проблема в следующем: умерла на моем феде 1.8 зитек сцепа, поехал икупил новое люк +выжимной, тоже люк, поехал в сервис все поставил. все вроде ОК, но примерно через неделюсцепление становится тугим и начинает залипать в самом низу педаль, сцепление буксует, потом педаль может резко отскочить,очень сильно это начинается при движений в пробках и когда машина сильно нагревается,холодная ведет себя нормально. поехал опять в сервис, там сказали наверно главный цилиндр повернулся,плати бабки поменяем. купил главный цилиндр сцепы и поменял сам, проблема не исчезла, поехал опять в тот же сервис, сказал что поменял главный, но проблема осталась, говорят плати опять за работу будем вскрывать и смотреть, может дефект сцепления или выжимного,вот теперь и думаю, че делать, работа стоит 6.5т.р., и доверия к этому сервису уже нет. подскажите в чем может быть проблема, не очень хочется попадать на еще одну замену сцепления в течении одного месяца.

- однозначно ли, что если сцепление работает на начале хода педали (то бишь мне достаточно выжать слегка при переключении, на три четверти она ходит попусту) то оно уже на исходе и пора менять?

. или для ff1 (универсал, zetec 1.8, 115 лс) это нормальное положение дел? и еще задняя передача втыкается через раз - но это говорят у многих фокусов первых так.

Если сцепление работает в начале хода - изношен диск, и скоро начнет буксовать)) - это вопроос времени.
А задняя передача в ФФ1, по крайней мере в коробках МТХ-75 стоит с синхронизатором, и когда диск сцепление уже на исходе, то хода диафрагменных пружин не хватает, или лепестки диафрагмы повело, то в следствие сцепление не полностью выключается. А потом, как у меня было, не заглушив двигатель, заднюю не воткнуть((
Невключающаяся задняя передача - один из признаков того, что сцепление не полностью выключается (Разумеется, при условии, что коробка исправна)))

Всем привет,подскажите главный целиндр сцепления ремонтируется,а то новый 6т.р стоит.Если ремонтируется то что да как и продаётся ли ремкомплект к нему.

Привет. Ну. 6 тысяч это конечно загнули. Например, в EXISTе он стоит порядка 3100 р (LUK). Есть и дешевле - за 2. Не путайте пожалуйста главный цилиндр с рабочим, тогда м.б. и цена не будет так меняться.
Рабочий стоит в коробке, главный цилиндр - тот, что установлен непосредственно над педалью сцепления. В общем, ищите в интернете внимательней. Что поводу ремонта, то могу лишь сказать, что нужна замена. Ниже могу описанть процедуру заменя - снятия и установки тормозного цилиндра.

Отсоединить впускной шланг
Рассоединить разъём датчика массового расхода воздуха
Отсоединить вентиляции картера
Отсоединить центральную эл. распределительную коробку: винт слева, зажимы справа.
Снять корпус воздушного фильтра, потянув вверх за его основание сначала в месте одиночного крепления, затем в месте парного крепления.
Затем, в салоне снять нижнюю крышку панели приборов. Открутить нижний и верхний болты крепления главного цилиндра сцепления. С нижним болтом проблем не возникло, а вот с верхним сложнее. Головку на 10 на него не накинешь, т.к. мешает манжета тормозного цилиндра, а рожковым ключом приходится совершать микроскопические прокручивания, да еще размещая ключ между педалями сцепления и тормоза. Снять зажим (П-образная скоба). Отсоединить шток поршня от педали сцепления. Со стороны моторного отсека снять зажимы трубопроводов. Перед снятием самих трубопроводов рекомендую подложить под штуцера тряпку для впитывания подтекающей тормозной жидкости. Снять верхний штуцер и отогнуть его как можно выше уровня бачка гидропривода тормозов и сцепления (т.к. жидкость из бачка самотёком вытекает из него довольно быстро). Снять магистраль высокого давления. Вынуть цилиндр со стороны салона и с презренем откинуть его в сторону
Подсоедините шток поршня нового цилиндра к педали сцепления, установите корпус цилиндра на опоре педали (на опоре есть спец. посадочные вырезы), вставьте зажим, затяните болты.
Со стороны моторного отсека вставьте магистраль высокого давления. Мне эту процедуру удалось выполнить только при помощи монтировки (уперев её в блок АБС), т.к. штуцер проблематично одной рукой утопить до срабатывания защёлок (мало места , да и магистраль в этом месте имеет изгиб и так и норовит отпружинить в обратном направлении). Установить трубопровод от бачка гидропривода в оставшийся свободным патрубок цилиндра (проблем не возникло). Осталось долить тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов и удалить воздух из системы. Для этого необходимо снять защитный колпачёк с ниппеля удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления и надев на ниппель подходящего размера шланг, использую рожковый ключ на 11 произвести банальную прокачку системы (операцию производят вдвоём, аналогично прокачке тормозов). И не забудьте вынуть тряпку из под штуцеров.

Снятие и установка педали и главного цилиндра гидропривода сцепления


Поддев отверткой, снимаем воз­вратную пружину педали.



Смещаем ось вправо до ее вы­хода из отверстия педали.


Прижав педаль к кронштейну, отсоединяем от нее шток глав­ного цилиндра сцепления и сни­маем педаль с автомобиля.




В салоне снимаем цилиндр сце­пления.
В моторном отсеке снимаем уплотнительную прокладку.


Сцепление Luk и замена главного цилиндра сцепления в Ford Focus 1

Содержание статьи:

1. Замена главного цилиндра сцепления Ford Focus 1

Задача: заменить главный цилиндр сцепления в Ford Focus 1

В пользу оригинала глаз даже и не смотрел, ибо цены нереальные для такой запчасти — НЕРЕАЛЬНЫЕ. Ребята, за такие деньги можно набрать комплект круиз-контроля с микроконтроллерным блоком, который, извините, думает за водителя, экономит топливо и дарит комфорт, а тут какой-то цилиндроклапанопластик. Не смешите. Я, разумеется, уважаю ФМК и всех инженеров, но отдал свой голос в пользу не оригинала, давно мною любимой компании Закс (SACHS):




Вот такая незамысловатая штуковина.

Ход работ по замене главного цилиндра сцепления в Ford Focus 1

Менять газеты на коврике уже в конец достало, да и жидкость тоже не 5 рублей стоит.

Мой вариант хардкорный. Скажу сразу, цилиндр находится не в самом удобном на свете месте и к нему не очень то легко подобраться.
1. Для начала я снял корпус воздушного фильтра и подкапотный блок реле/предохранителей (последний сидит на двух клипсах справа, и одном саморезе с головкой под ключ слева, ключ на 7, я так подозреваю). Главный ЦС находится аккурат под блоком реле/предохранителей.
2. Не снимая педаль сцепления, как того требует руководство (там надо снимать часть рулевого вала), я снял шток старого цилиндра с педали — в итоге сломал шток. Что собственно и требовалось.
3. Ценой невероятных усилий мне удалось открутить два болта крепления цилиндра к педальному блоку (ключ на 10).
4. Затем был относительно легкий демонтаж шланга от бочка, и шланга к коробке.




Собственно и весь демонтаж.
Поставил новый цилиндр на место (очередной подвиг, но уже по закручиванию дву болтов крепления)


подсоединил шланги (перед установкой всего, советую вынуть фиксаторы из цилиндра- так будет легче в последствии вставлять шланги) и… прокачал систему. Для удобства я снял АКБ и кожух АКБ:


Предостерегу возможные вопросы:

· штуцер для прокачки на 11.

· метиз крепления цилиндра к щиту моторного отсека на 8

необходимо учитывать, что цилиндр должен встать в специальные пазы, расположенные на кронштейне педального блока

да, пыльника нет и не будет, такова конструкция, пыльники прошлый век

· старое шило, которое потекло — 99% б.у. цилидр от Luk, на нем были видны характерные для, скажем, EuroAuto отметки краской. Без коментариев.

Мораль всей басни — лучше переплатить и больше никогда не танцевать с бубном вокруг главного цилиндра сцепления, ибо это, все-таки, непростое занятие. У меня лично на него ушло 4 часа.

2. Сцепление Luk для Ford Focus 1

Комплект сцепления ( корзина + диск) — 622 2414 09
Выжимной подшипник — 510 0011 11



Стикеры с немецкими маркировками


Диск, исполнение добротное





Стикер с рекомендацией о замене выжимного подшипника вместе с комплектом сцепления



Тоже визуально без нареканий


Доливка масла в КПП Ford Focus 1

Авто пробежал 200т (на сколько реален этот пробег не знаю, но у меня выходит по 10т в год), масло предыдущий владелец

Главный цилиндр сцепления Форд Фокус

При работе с приводом сцепления будьте осторожны в обращении с тормозной жидкостью. Не допускайте ее попадание в глаза и на кожу. Если этого не удалось избежать, немедленно промойте эти места достаточным количеством воды. Поступайте аналогичным образом, когда тормозная жидкость попадает на лакокрасочное покрытие, в противном случае краска потускнеет и может полностью сойти.

Снятие главного цилиндра сцепления проводите в следующей последовательности:

  1. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
  2. Откачайте тормозную жидкость из питающего бачка.
  3. Снимите воздушный фильтр вместе рукавом.
  4. Снимите контактный разъем датчика массового расхода воздуха (MAF) и шланг системы вентиляции картера.


Снятие монтажного блока реле и предохранителей (CJB)

Снимите монтажный блок реле и предохранителей (CJB)


Снятие трубки главного цилиндра сцепления:

  1. Отсоедините трубку 2 от главного цилиндра.
  2. Снимите нижнюю крышку панели приборов и ковровое покрытие в пространстве для ног.


Снятие главного цилиндра сцепления:

Снимите главный цилиндр, для этого снимите фиксатор 1 и отверните болт 2, снимите цилиндр с кронштейна педали 3 и отсоедините шток поршня от педали сцепления.

Установку главного цилиндра сцепления проводите в следующей последовательности:

  1. Соедините шток поршня с педалью сцепления.
  2. Установите главный цилиндр на кронштейне педали, установите фиксатор и заверните болты.
  3. Присоедините трубку к главному цилиндру.
  4. Установите крышку панели приброров.
  5. Установите монтажный блок реле и предохранителей (CJB), воздушный фильтр с рукавом.
  6. Соедините контактный разъем датчика MAF и установите шланг системы вентиляции картера.
  7. Установите питающий бачок и заполните его тормозной жидкостью DOT-4.
  8. Удалите воздух из гидропривода сцепления. Мастерские используют для этого специальный инструмент.

Если вы удаляете воздух самостоятельно, то поступайте следующим образом:

  1. Снимите пылезащитный колпачок с клапана на рабочем цилиндре и наденьте на него шланг. Другой конец шланга опустите в резервуар с тормозной жидкостью.
  2. Попросите помощника нажать на педаль сцепления. В это время откройте клапан и закройте, когда педаль упрется в пол. Повторяйте этот процесс, пока в резервуаре с тормозной жидкостью не перестанут появляться пузырьки воздуха. Обращайте при этом внимание на питающий бачок — он должен быть всегда наполнен.
  3. Закончите сборку в последовательности, обратной снятию.
  4. Совершите пробную поездку пробегом не менее 20 км. За это время электронные системы управления двигателем и автомобилем должны активироваться. Если вы обнаружите сбои в работе двигателя, например неравномерность вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, поезжайте на специализированную станцию Ford, где вам перепрограммируют блок управления заново.
  5. После пробной поездки снова проверьте уровни рабочих жидкостей, надежность крепежных соединений и герметичность шланговых.

Замена главного цилиндра сцепления ВИДЕО

Возможно, вам будет интересно:

Замена гидравлического цилиндра сцепления на Форд Фокус полная инструкция с фото


Замена цилиндра сцепления Форд Фокус может потребоваться в случае, если гидравлический цилиндр потек. Привод сцепления Ford Focus состоит из главного цилиндра, который связан с педалью сцепления. Главный цилиндр подает давление на рабочий цилиндр. Далее более подробно расскажем, как работает вся гидравлическая система сцепления Фокуса.

Главный цилиндр Focus установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.

В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления Форд Фокус имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.

Рабочий цилиндр Фокуса установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления.

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус потребует снятия педали сцепления. Далее предлагаем весь процесс снятия и замены с фотографиями и инструкцией.

Главный цилиндр сцепления Фокуса закреплен на кронштейне педали сцепления и расположен высоко под передней панелью, поэтому процесс его замены достаточно трудоемкий. В моторном отсеке откачиваем часть тормозной жидкости из расходного бачка таким образом, чтобы ее уровень оказался ниже штуцера подсоединения наливной трубки привода выключения сцепления.


Отсоединяем от расходного бачка муфту наливной трубки привода выключения сцепления. Разъединяем трубки, соединяющие главный и рабочий цилиндры сцепления. Муфта закреплена через резиновую опору в кронштейне под вакуумным усилителем тормозов. Для разъединения отверткой поддеваем пружинный фиксатор и сдвигаем его вверх, а затем вынимаем наконечник трубки из муфты.



Вынимаем муфту с резиновой опорой из кронштейна крепления.

В салоне автомобиля сдвигаем сиденье водителя назад до упора. Для большей наглядности дальнейший процесс снятия главного цилиндра сцепления показан на автомобиле со снятыми передней панелью и валом рулевого управления.
Снимаем датчик положения педали.


Отводим его в сторону на жгуте проводов.


Трубки при этом осторожно вынимаем из отверстия в кузове автомобиля, ведущего в моторный отсек из салона.
Дальнейшую работу проводим на верстаке. Подцепив отверткой пружинный фиксатор вынимаем наконечник трубки из муфты на корпусе главного цилиндра сцепления.



Сжав пластиковый фиксатор, отсоединяем наливную трубку от штуцера на корпусе главного цилиндра сцепления.
Наконечник штока главного цилиндра сцепления закреплен в теле педали с помощью пластмассового фиксатора. Двумя отвертками сжимаем пластмассовый фиксатор и выводим его из тела педали.


Корпус главного цилиндра сцепления закреплен в кронштейне педали. Поворачиваем корпус главного цилиндра по часовой стрелке таким образом, чтобы выступы на корпусе цилиндра совместились с пазами в кронштейне и вынимаем главный цилиндр сцепления Форд Фокус из кронштейна.


Сборку узла выполняем в обратной последовательности. После сборки необходимо долить тормозную жидкость в расходный бачок до максимального уровня и прокачать гидропривод выключения сцепления. Если не прокачивать гидропривод сцепления, то наличие там воздуха не позволит нормально включать передачи, рабочий цилиндр сцепления не будет работать. Кстати, регулировка сцепления на Форд Фокус 2 не предусмотрена, главное удалить из гидросистемы воздух и все будет функционировать.

Читайте также: