Скрип в редукторе ваз 2107

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Хочу посоветоваться подскажите пожалуйста при плавном разгоне, резком переключении передач, и на неровной дороге, во всех случаях появляется хруст в районе заднего правого колеса, я даже сказал бы сильный хруст, сначала думал тяги реактивные, проверил все в поряде, потом думал крестовины на кардане, с ними все тож ништяк, сейчас грешу на полуоси, если кто сталкивался с такой проблемой дайте своё мнение, и подскажите фирмы качественных полуосей, и ориентировочные цены на них.

Сними барабан и проверь состояние механики тормозов: основного и ручного.
Недавно видел на "девятке" разболталась ось рычага ручника и он периодически касался и терся о ступицу.

)))) Я тебя понял, и это я уже давно просмотрел, не в этом дело, поездил еще недельку, стало еще хуже, поеду разбираться.

Похожая проблема! но сильные удары со стороны правого заднего колеса появляются при повороте автомобиля, либо на кочках! подшипник на полуоси и тяги в порядке, не дай Бог придется менять редуктор моста! что скажете?

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

Все же это очень похоже на подшипник полуоси. artemii, почему ты так уверен, что подшипник в порядке?

это можно проверить сняв колесо и покачав полуось на наличие люфта, еще прокрутив полуось! хотя перед этим казусом довольно долгое время (около двух сезонов) был шум с правой стороны, может подшипник полуоси шумел, может редуктор! но сейчас удары, как- будто закусывает, появляются при повороте автомобиля, когда начинают работать сателлиты!

Защита от спам-ботов: 730
Город Гатчина Лен. область
Авто: BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас

artemii,опять же при повороте повышается нагрузка на полуось, которая идет по внутреннему радиусу поворота, соответственно подшипник нагружается больше, чем при прямом движении

Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!

Модератор: рустем

Помогите определить откуда свист/скрип

ваз 21053 пробег 85тышь
С пару недель появился непонятный для меня скрип нето свист в процессе движения. Звуки "крутильного" характера. Типа "вить-вить-вить. " Частота этих "вить" увеличивается со скоростью и гдето после 50км/ч пропадает (а скорее всего - сливается и заглушается ревом двигателя).
Сначала думал где-то че-то в колесо попало, все смотрел, качал - тишина.
Вся эта байда происходит ТОЛЬКО при включенной передаче и отпущеном сцеплении. На нейтрали (или с выжатым сцепл.) - не свистит. Звук раздается из-под днища вроде бы.. хотя раньше казалось что от задних колес. . Точно не ремень генератора, -этот звук я знаю. Но давольно похоже.
Помогите диагностировать. хотябы куда смотреть. ?? в трансмисии полный чайник.. а в сервисе напарят как всегда..

у меня такая фигня была. когда трогаешься начинало свистеть и скрипеть с промежутками времени. с нобором скорости свист ускорялся и потом вовсе исчезал. у меня это оказалась крестовина. она уже туга работала. поменял и всё пропало.

Stalkerun
подскажи, крестовина - это место соединения половинок кардана?
это как-то лечится или только замена?, она отдельно продается?

Звук типа сверчок сверчит? Эт крестовина. Диагноз можно уточнить на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.
Лечится заменой. Продаётся отдельно. На всякий случай сразу болты купи на кардан - если сильно закисли - будут проворачиваться, проще срезать и при сборке новые поставить.

Zayec
Болты какие? они специальные (в магазине скажу для кардана и дадут) или параметры какие?

И самое главное: можно какое-то время ездить (пока до ямы доберусь)? или низя? чем грозит??

Болты специальные - там головка специфическая. Я думаю, если в магазине спросишь, для чего и куда - то продадут то, что надо.
Ну, поезди, раз уж нет возможности пока на яму встать. Я где-то с неделю со сверчком под днищем ездил. Только всё же не затягивай с ремонтом.

Кстати, забыл совсем сказать, что у меня примерно такой же результат - около 90 было.
Жаль всё же, что не дотягивают наши автомобили до 100

Похоже что у меня тоже крестовина накрывается, скрип появляется если к примеру едешь на второй и газ сбрасываешь, то слышно крутящийся скрип, я думал левое колесо, но если сразу на ходу включить нейтралку, то скрипа нет никакого. Я слышал что надо сразу обе менять, это так? И самому можно нормально поменять? Там еще и смазку надо специальную покупать, а подшипники вместе с крестовиной продаются?

Bazz писал(а): Похоже что у меня тоже крестовина накрывается, скрип появляется если к примеру едешь на второй и газ сбрасываешь, то слышно крутящийся скрип, я думал левое колесо, но если сразу на ходу включить нейтралку, то скрипа нет никакого. Я слышал что надо сразу обе менять, это так? И самому можно нормально поменять? Там еще и смазку надо специальную покупать, а подшипники вместе с крестовиной продаются?

мне тоже говорят типа крестовинам край - звук клацания металла при трогании вперед или назад, а также при переключении передач, а фиг там, это шестерни в коробке и главная пара, а крестовины в норме

Раз уж создали новую тему про звуки, то не пуду плодить ещё одну и спрошу здесь.
С месяц назад под капотом появились трещаще-свистящие звуки, похожие на подшипник помпы, ну, думаю - помпа. Вчера менял генератор на десяточный, заодно поменял помпу. Звуки не прекратились. Когда прислушаешься, то кажется, что звуки идут из-под клапанной крышки, но когда поднесёшь ухо совсем близко, то вроде не оттуда, а откуда-то из глубин двигателя, причём отовсюду одновременно. Звук появляется только когда обороты выше 1500. На холостых стоишь или накатом с горки катишься - всё норм - никаких звуков.

Всем привет!
Отчитываюсь по своему "скрипу" - действительно дело было в крестовине. Причем задней. Она просто заржавела, отсюда и появился свист. Замена в сервисе за 10 минут (дольше поднимали/опускали).
Купил крестовину СпортМастер (красная коробка), механик который менял сказал что плохая, ну бог с ней.. сколько то проходит.

Ребзи,выручайте. ))))))Ситуация такая.В начале лета начал замечать что при начале движении появился глухой стук где та взади,и при переключении с первой на вторую (иногда даже когда просто между 1 и 2 переключаешь не отпуская сцепления,то сзади слышны какие та удары), плюс появилась вибрация где с 70 км/ч и гул.Не смотря на что стук был глухой,некий вася продиагностировал сначала что крестовина,хотя сначала он подумал на редуктор (действительно люфт на нем был,не знаю конечено допустимый или нет).Короче меняет он мне крестовину (не знаю имеет ли это значения,но стопорные кольца решил поставить,те которые шли с ней),заодно и сальник хвостовика решил заменить.Воткнул он значит сальник этот ну и гайку затянял "как положено" короче от всей души,в итоге бить стало еще сильнее,оказывается он с такой силой затянул что хвостовик крутился в тугую(до замены било но не так сильно потому что хвостовик ходил свободнее).Проездил я недели две с вибраций со стуком, и с гулом.Напишу немного про характер гула,начинается с 70 км/ч нарастает и проходит на 110 км/ч при это гул только под нугрузкой.Ну все таки решил как та с этой проблемой бороться и один мастер мне сказал что сильный глухой стук скорее всего из-за разбитой коробки дифа.Короче купил я на разборке другой редуктор,стук практически пропал (слышен иногода,наверно потому что за две недели это долбежки подразбил её),но во когда поехал сзади стал слышно какое то бряканье,причем переодичность не было и на перекатывание было мало похоже,гул все на тех же скоростях остался остался,почему та подумали что подшипник полуоси крукнял,потомучто бряканье исходило со стороны заднего правого,поменяли вроде теперь не слышно,но гул то ли вой остался.И еще может кто подскажет,хотя мне человек одни сказал что так и должно быть,короче когда вывешываю колеса и вращаю,то слышен плавный перебор зубьев в колеса.Помогите. Че такое ваще может быть. Если редуктор,то у ен есть пока возможность поменять его на другой

Задний мост является достаточно надёжным агрегатом автомобиля ВАЗ 2107, но, несмотря на свой массивный внешний вид, механизм требует регулярного техобслуживания, без которого может преждевременно выйти из строя. Этот узел может служить достаточно долго, если правильно и бережно его эксплуатировать, по возможности избегая предельных режимов вождения транспортного средства. Спокойная и аккуратная езда без резких нажатий на педаль газа и тормоза, жёстких включений сцепления и тому подобных перегрузок будут способствовать исправности и долговечности заднего моста.

Функции заднего моста ВАЗ 2107

Технические характеристики

длина — 1400 мм;
диаметр дифференциала — 220 мм;
диаметр чулка — 100 мм;
передаточное число равно 4,1, т. е. соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерён составляет 41 к 10;
вес — 52 кг.

Из чего состоит задний мост

Крепёжные болты тормозного барабана.
Направляющие штифты.
Маслоотражатель подшипника полуоси.
Тормозной барабан.
Кольцо барабана.
Цилиндр заднего тормоза.
Штуцер для прокачки тормозов.
Подшипник полуоси.
Запорное кольцо подшипника.
Фланец балки моста.
Сальник.
Опорная чашка пружины.
Балка моста.
Кронштейн подвески.
Направляющая полуоси.
Гайка подшипника дифференциала.
Подшипник дифференциала.
Крышка подшипника дифференциала.
Сапун.
Сателлит.
Ведомая шестерня главной передачи.
Левая полуось.
Шестерня полуоси.
Картер редуктора.
Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
Распорная втулка.
Подшипник ведущей шестерни.
Сальник.
Грязеотражатель.
Фланец-вилка карданного шарнира.
Гайка.
Маслоотражатель.
Ведущая шестерня главной передачи.
Ось сателлитов.
Опорная шайба шестерни полуоси.
Коробка дифференциала.
Правая полуось.
Кронштейны полуоси.
Упорная пластина подшипника полуоси.
Щит заднего тормоза.
Колодка заднего тормоза.
Фрикционная накладка.
Фланец полуоси.
Стопорная пластина.
Крепёжные болты крышки подшипника.

Корпус

Все рабочие механизмы заднего моста размещены в балке, а также в картере редуктора. Балка выполнена из двух кожухов, соединённых продольной сваркой. Подшипники и сальники полуосей расположены во фланцах на концах балки. К корпусу балки, помимо этого, приварены крепёжные элементы подвески. Посредине балка расширена и имеет проём, в котором закреплён картер редуктора. В верхней её части установлен сапун, через который поддерживается связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого и внутрь детали не попадает грязь.

Все рабочие механизмы, участвующие в передаче крутящего момента, размещены в балке моста и картере редуктора

Редуктор

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерён, имеющих гипоидное зацепление, т. е. оси шестерён не пересекаются, а перекрещиваются. Благодаря специфической форме зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них и, как следствие, снижается нагрузка на зубцы и увеличивается их долговечность. Двухсателлитный конический дифференциал, кроме расположенных на общей оси сателлитов, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты пребывают в постоянном зацеплении с шестернями.

Полуоси

ВАЗ 2107 оснащён полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости

Признаки неисправности

Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:

исходящий от задних колёс;
во время работы заднего моста;
при разгоне машины;
при торможении мотором;
при разгоне и торможении мотором;
во время поворота транспортного средства.

Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.

Скрежет при движении

Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:

износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
деформация балки или полуосей;
неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
недостаточное количество масла.

Кардан крутится, а машина не едет

Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.

Течь масла из корпуса и со стороны хвостовика

Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:

износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
повреждение уплотнительных прокладок;
осевой люфт хвостовика;
заклинивание сапуна.

Колёса заклинены и не вращаются

Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.

Ремонт заднего моста

Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, поэтому прежде чем к нему приступать, следует провести тщательную диагностику и убедиться в том, что причина неисправной работы автомобиля кроется именно здесь. Если при движении транспортного средства появились посторонние шумы, которых раньше не было, нужно постараться определить, в какой момент они появляются. Если задний мост издаёт гул и под нагрузкой (при движении с включённой КПП), и без неё (на нейтральной скорости), то, скорее всего, дело не в нём. Но когда шум слышен только под нагрузкой, нужно разбираться с задним мостом.

Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:

набор рожковых и накидных ключей;
зубило и выколотка;
съёмник для подшипников;
молоток;
кернер или простой карандаш;
динамометрический ключ;
набор щупов;
штангенциркуль;
ёмкость для слива масла.

Подшипник хвостовика

Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:

маркировку 7807;
внутренний диаметр — 35мм;
внешний диаметр — 73мм;
ширину — 27мм;
вес — 0,54 кг.

Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:

Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.

Подшипник полуоси

На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:

внутренний диаметр — 30 мм;
наружный диаметр — 72 мм;
ширина — 19 мм;
вес — 0,346 кг.

Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:

домкрат;
опоры (например, брёвна или кирпичи);
колёсные упоры;
баллонный ключ;
обратный молоток;
ключи на 8 и 12;
торцевой ключ на 17;
шлицевую отвёртку;
болгарку;
деревянный брусок;
смазку, ветошь.

Для замены подшипника потребуется:

После этого необходимо:

Монтаж полуоси выполняется в обратном порядке. После установки полуоси на место следует повращать колесо и убедиться в том, что нет люфта и посторонних шумов при вращении.

Течь сальника хвостовика

Если на хвостовике редуктора появилась течь масла, скорее всего, придётся менять сальник. Для замены сальника хвостовика необходимо:

Момент сопротивления ведущей шестерни можно определить с помощью динамометра или динамометрического ключа

Если нет динамометра, следует маркером сделать на фланце и гайке отметки, которые после сборки должны совпадать

Центральную гайку крепления фланца откручивают с помощью накидной головки, застопорив фланец специальным ключом

Используя специальную цилиндрическую оправу, нужно забить новый сальник на место, углубив его на 1,7–2 мм от торца редуктора

Люфт хвостовика

Чтобы измерить люфт хвостовика, следует:

Опуститься в смотровую яму и повернуть карданный вал по часовой стрелке (или против) до упора.
В таком положении сделать отметки на фланце и на валу.
Повернуть вал до упора в обратном направлении и тоже сделать отметки. Расстояние между первыми и вторыми отметками и представляет собой люфт хвостовика.

Нормальным считается люфт величиной 2–3 мм. Если размер люфта приближается к 10 мм, следует принимать меры по его устранению. Причина увеличенного люфта — износ зубьев шестерён главной передачи и дифференциала, а также дефект подшипников, поэтому боковой люфт устраняется, как правило, заменой изношенных или повреждённых деталей.

Помимо радиального, может иметь место продольный люфт хвостовика, который также является причиной гула при движении автомобиля. Если появилось масло на горловине редуктора, это может быть первым признаком увеличения продольного (или осевого) люфта. Такой вид люфта появляется, как правило, из-за:

Недопрессованные или повреждённые подшипники, а также изношенные шестерни также являются причинами осевого люфта.

Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи или дифференциала имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять

После ремонта с заменой изношенных и повреждённых деталей важно при сборке хвостовика точно подобрать регулировочные кольца: на заводе такие кольца устанавливаются с помощью специального станка до достижения минимального уровня шума. Распорную втулку также рекомендуется менять при каждой разборке редуктора. Следует помнить, что регулировка редуктора заднего моста требует определённых навыков и если это выполняется впервые, лучше иметь под рукой консультанта в лице опытного автослесаря.

Видео: самостоятельно замеряем люфт хвостовика

Контролируем масло в редукторе

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

Видео: меняем масло в редукторе самостоятельно

Два высших образования. Основной вид деятельности - фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.

Назначение и принцип действия редуктора

Кроме того, редуктор должен уметь распределять крутящий момент в зависимости от нагрузки, приложенной к левому или правому колесу.

Принцип работы

Вот основные этапы передачи крутящего момента от мотора к редуктору:

Устройство и технические характеристики редуктора

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Передаточное число заднего редуктора

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.

Планетарная пара

Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.

Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.

Типичные поломки редуктора и их причины

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:

О регулировке редуктора

Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:

под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

комплект торцевых головок и длинный вороток;
набор рожковых ключей;
набор накидных ключей;
съёмник для задних полуосей;
отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.

Разборка редуктора и замена сателлитов

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

пара шестерён для полуосей;
пара сателлитов для дифференциала;
сателлитная ось;
опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

Последовательность операций

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.

Всем привет, в общем ситуация такая, на днях развалился у меня подшипник полуоси, появился гул и люфт. На следующий день съездил в магазин и купил подшипник с фиксирующим кольцом, а так же сальник. Вернулся, быстро все разобрал, вынул полуось. Аккуратно спилил старое фиксирующие кольцо и часть обоймы подшипника, все быстро снял, отмыл и приступил к обратной сборке, но все не могло идти так гладко:) Не зря говорят: поспешишь — людей насмешишь, посадил я подшипник с кольцом на место и уже на радостях лечу к машину, и тут появляется мысль что чего-то не хватает на моей полуоси, правильно я забыл поставить крышку. Делать нечего, пришлось сколотить новый подшипник 😣
Позвонил другу, тот купил ещё один подшипник и фиксирующие кольцо, привез и уже в ночь я собрал полуось и прикрутил ее на место. Поехал прокатиться проверить, дорога в нашем населенном пункте ещё в нормальном состоянии, сделал два круга, полуось ведёт себя нормально, машина идёт ровно, звуков нет, поставил машину и на радостях ушел спать.
На следующий день нужно было ехать в соседний район, а это примерно 30 км в один конец и с участком дороги в 8 км, где вообще убитый в ноль асфальт. Проехав треть дороги, заметил что появился странный звук, грубый скрежет, проявлялся данный звук не постоянно во время движения, а лишь когда машина сильно раскачивалась или же наезжала на большие ямы. Вернувшись домой, подумал что какие-то проблемы с полуосью, снял колесо, подергал за барабан, все нормально, завел машину, включил передачу, тоже никак лишних звуков нет, барабан снимать пока не стал. Вечером пришлось прокатиться ещё по одной "очень хорошей дороге" где ям не меньше, данный звук появлялся несколько раз, специально уже начал следить. 1 раз когда оттормаживался с горки и попал в трещину в асфальте и 2, когда тронулся с небольшой горки. На следующий день решил снять барабан и посмотреть полуось, разобрал, подшипник и кольцо сидят на своих местах, но в подшипнике появился свист, подумал я что чего-то собрал не так и решил взять полуось в сборе, съездил, купил полуось производства Самара, качество не сказать что прям на высоте, но пойдет. Начал собирать и обратил внимание, что когда полуось вставляешь в чулок и заталкиваешь ее до упора, если посмотреть сверху видно что подшипник торчит на 1-1,5 мм. Начал думать в чем может быть дело, взял старую полуось, поставил, история та же, решил немного постучать, изменений нет. Позвонил знакомому мужику, он за свою жизнь уже не один десяток жигулей перебрал. Он мне сказал, что ситуация нормальная, а чтобы удостовериться что подшипник сидит на месте, просто смажь грань литолом и посмотри, достает он до конца посадочного отверстия или нет, сказано — сделано, подшипник полностью заходит в посадочное место, но немного выпирает. Нашел обоймы старого распиленного подшипника и убедившись что толщина точно такая же я приступил к сборке, собралось все нормально, крышка закрылась плотно. Поставил колесо, поехал прокатиться, вроде все нормально, на следующий день поехал по делам и в момент поездки, во время сильной раскачки услышал знакомый звук.
Замена полуоси в сборе результатов не дала, звук не пропал. Машина была нужна и пришлось поездить пока так. Вчера вечером возвращаюсь домой, спустился с крутой горы и началась дорога, где сплошные заплатки и качество их очень хреновое. Ехал не быстро, км 40 всего и тут слышу что данный звук усилился, остановился посмотреть, покачал колеса, тишина. Трогаюсь, снова этот скрежет и уже не редко, как раньше, а намного чаще, с горем пополам дополз до дома, всю дорогу 40-50 км/ч. Как назло ещё и сцепление заканчивается, скоро корзину менять.
Дома покачал колеса, звуков посторонних нет, понажимал на багажник, да кстати, подвеска вся завод и уже пришли в не годность, скоро буду менять, так вот понажимал на багажник тоже никаких звуков нет, только аморты свистят. Было уже поздно, ушел спать. Сейчас вот думаю, куда копать и в чем может быть дело.

Заранее спасибо, извините за большой текст, решил написать все, с того момента как начался скрежет.

Читайте также: