Скрип при торможении киа сид

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Тема про скрежет в задних барабанах есть,
решил создать про скрежет в передних тормозах.

Началось всё прошлой осенью после того, как расклинил направляющие втулки суппортов
(на каждом суппорте было по одной закисшей втулке).

При нажатии на тормоз начинал доноситься скрежет то справа, то слева, причем соотносящийся со скоростью движения.
Сначала я подумал, что это сами втулки начали шевелиться в суппорте и, так как они были покрыты корозией, большую часть которой удалось снять наждачкой, то они и заскрежетали в суппорте.
Суппорты были вновь разобраны, втулки промазаны какой-то непонятной алюминиевой высокотемпературной смазкой.

Через день всё повторилось.

Купил комплект новых втулок, заменил, смазал опять вюртом (wurth), описанным в этой теме.

Через день опять всё повторилось.

Решил, что из-за легкой неровности дисков суппорт водит туда-сюда при торможении и из-за этого втулки скрежет издают.
Поехал проточил диски. Ну, а с дисками и колодки заменил.
Стояли Кашияма, поставил оригинал, который, кстати, на поверку оказался эйсином (Aisin).

Скрежет пропал.
Тормозов почти не было с месяц пока диски с колодками притирались.

Но через две недели скрежет опять начал появляться.
Тогда я психанул уже и заказал силиконовую смазку из вышеуказанной темы,
а пока она шла я в х.з. какой раз разобрал суппорта и решил обмазать на этот раз сами колодки.
Обмазал той же алюминиевой пастой колодки везде, где только можно, за исключением самих накладок.
И, о радость! Скрежет пропал.
Прошел месяц, скрежет так и не появился, начали даже наступать холода, но пришла силиконовая смазка и я решил для эксперимента всё-таки заменить смазку в направляющих втулках на силиконовую.
Сняв колодки я увидел, что старая алюминиевая смазка осталась везде (сейчас я про колодки, а не про втулки), кроме направляющих, которыми колодка держится в суппорте.
На направляшках отчетливо виднелись следы трения.
Я вытер всю смазку на колодках и промазал на сей раз только места соприкасновения с суппортом.
Заменил смазку в направляющих втулках суппорта и спокойно проездил до весны.

И всё было бы замечательно, если бы в начале марта снова не начал появляться этот скрежет,
от которого у меня уже тик начинается.
Я дождался теплых дней, снял снова колёса, и смазал только направляшки колодок.

Скрежет пропал на две недели и вот снова начал появляться.

Я уже не знаю, что с этим делать, но ситуация со скрежетом начинает накалять.

Я, конечно, эксперимента ради сниму снова колодки и промажу на этот раз всё силиконовой смазкой,
но что-то терзают смутные сомнения, что это поможет.
Колодки постоянно трутся о суппорт своими направляшками и вытирают оттуда смазку,
после чего начинают скрежетать.

Может полирнуть направляшки колодок в комплексе с "ушами" суппорта?

Кроме форумов, на которых страстно обсуждается данная тема в разных плоскостях, встречались статьи, написанные откровенными олигофренами. Считаю необходимым предупредить Вас, что их совет по обслуживанию столь ответственного узла может быть последний в вашей жизни. Лишь небольшое количество статей раскрывает вопрос полностью или носят правильный рекомендательный характер, и те переписанные друг у друга, первоисточник мне найти так и не удалось, а так хотелось оставить ссылку на адекватного автора для получения дополнительной полезной информации. Как и все предыдущие статьи, эту напишу в простом для понимания автолюбителей стиле, но опираясь лишь на факты и жесткую логику.

Начнем с изучения классической тормозной системы, дабы потом не путаться в терминологии.

Вот картинка, более менее, отражающая современную тормозную систему среднестатистического автомобиля. Начнем по порядку, со стороны водителя. )))

Когда Вы нажимаете педаль тормоза (PEDAL) усилие передается в HYDRAULIC UNIT, где находятся клапана насос и т.п. Эта схема получила распространение в последнее время и все чаще используется ведущими производителями автомобилей. Предшествующая система подразумевает наличие вакуумного усилителя, усилие через который передается на главный цилиндр, а тормозная жидкость под воздействием силы сжатия передает усилие на рабочие цилиндры через BRAKE LINES (выделены красным цветом). Надеюсь, важность регулярной замены тормозной жидкости все понимают, т.к. ее свойства так же могут повлиять на сроки и качество вашей жизни.

Так вот, все что описано выше до рабочего цилиндра, при замене колодок в смазке не нуждается, если конечно вас не замучил скрип педали тормоза. Педальный узел, его трущиеся части можете смазать обычным литолом, ну или любой другой смазкой на ваше усмотрение. Что категорически запрещается делать с рабочими цилиндрами и направляющими суппорта!

Не понятно почему, но конструкция с неподвижной скобой ставится автопроизводителями на машины с претензией на спорт, и используется как стандартная, различными компаниями специализирующимися на тюнинге тормозных систем. Для большей эффективности они применяют многоцилиндровую схему, порой количество цилиндров достигает 8шт и более, по 4 на сторону. Это в свою очередь позволяет более эффективно прижимать колодку к диску по всей ее площади.

Для понимания, предлагаю Вам провести эксперимент, предупреждаю заранее рассчитанный на блондинок, именно таким способом мне удалось донести смысл 8ми поршней до одного моего друга)))

Все это становится бессмысленным при подклинивании рабочих цилиндров, а чтоб такого не происходило их надо смазывать специальными смазками, лучше теми которые имеют подтвержденный допуск для вашего автомобиля, а не напечатанный на этикетке от фонаря, или на худой конец пусть это будет реальный допуск других производителей автомобилей. И ни в коем случае, не верьте рекламным буклетам и громким обещаниям, есть допуск – хорошо, нет – в топку! Все мы понимаем, что любой автоконцерн не хочет иметь проблемы с тормозной системой, поэтому они уж точно следят за новинками на этом специфичном рынке и всячески их тестируют.

Не простая задача, не так ли? Ну а теперь смотрим, что где и чем мазать.

Начнем с узлов, которые влияют на скрип, прежде всего это сами противоскрипные пластины. Они так и называются, но как выполняют свою функцию можно только догадываться, т.к. описание производителей отсутствует. На рисунке ниже мы как раз можем посмотреть противоскрипную пластину, и места где нам рекомендует смазать их производитель. Существует несколько типов исполнения данного узла, двойные и одинарные. Если она двойная, то перфорированную пластину, прилегающую к колодкам смазываем высокотемпературной смазкой с двух сторон. Это может быть смазка с любым наполнителем: медь, алюминий, графит и т.п. Главное чтоб эта смазка работала при высоких температурах, даже после ее полного испарения остается наполнитель, он и выполняет дальнейшую работу. Т.е. при выборе смазки для этого узла смотрим на диапазон рабочих температур, как правило, в этих смазках загустителем выступает бентонит, который исключает каплепадение при любой температуре. Особенно хорошо, если у этой смазки будет класс NLGI 2, который так же регулярно встречается в мануалах.

Итак, мы уже знаем, что нужно смазывать перфорированные противоскрипные пластины с двух сторон, при этом не наносим смазку на пластину со стороны рабочего цилиндра! А вот с другой стороны, внешнюю сторону гладкой противоскрипной пластины смазывать надо, это можно увидеть на следующей картинке.

С противоскрипными пластинами закончили, т.е. смазываем все, кроме внешней стороны, прилегающей к рабочему цилиндру, связано это с тем, что смазка выступает дополнительно в роли термопасты и передает тепло на прилегающие поверхности, что не допустимо в отношении цилиндра. Цилиндр напрямую контактирует с тормозной жидкостью, перегрев которой влечет за собой необратимые последствия!

Далее смазываем Pad Support Plates, это такие пружинки, которые чаще всего одеваются на колодку в местах скольжения по направляющим, они убирают зазор между колодками и направляющими, уменьшая стуки бряки минимизируя тем самым выработку направляющих. Их тоже обильно смазываем со всех сторон. Бывает такое, что их нет, тогда мажем направляющие и саму колодку.

Далее по плану у нас колодки, для простоты скажу, что ее обмазываем всю, кроме фрикционной накладки, т.е. та плоскость которая прижимается к диску должна быть всегда чистой и сухой! Тоже самое делается на неподвижном суппорте.

Далее берем смазку с нейтральными свойствами к резине, она может быть как на гликолевой основе, так и синтетическая, но обязательно с допуском автопроизводителя, обращаю ваше внимание, подтвержденного! Если такой нет под рукой, смажьте поршень тормозного цилиндра тормозной жидкостью, это хоть ненадолго, но отложит, возможно, не только его смерть. И при первой же возможности замените, на необходимую смазку. Именно эта смазка не дает заклинивать цилиндрам и направляющим, ее обновление необходимо при замене колодок. Мне приходилось встречать рекомендации Тойоты о проделывании этой процедуры два раза в год независимо от пробега, поскольку срок службы этой смазки невелик из-за тяжелых условий работы. Ниже на рисунке указанно, где мазать этой смазкой, опять же отмечу везде, где не мазали предыдущей. Направляющие смазываем обильно, а поршень рабочего цилиндра тщательно по всей поверхности. На диапазон рабочей температуры смазки так же обращаем внимание, особенно это важно для неподвижного суппорта, чем диапазон шире и выше, тем лучше.

Описанных выше тонкостей достаточно для поддержания тормозов в исправном состоянии, нужно лишь не забывать про них и настаивать на выполнении необходимых работ на вашем автосервисе, порой слесаря либо не знают, либо не предают этому должного значения.

Далее посмотрим картинки с комментариями

Так выглядит поршень рабочего цилиндра тормозов с завода.
Так выглядит он же без должного ухода, т.е. его никто не смазывал, видимо с завода.

Всем привет.
Имеется Киа Сид.
Может кто сталкивался.
Идет скрип при торможении со стороны левого переднего колеса.
Именно скрип, не писк, как колодки пищат, а скрип, похожий на резиновый.
Поменял колодки-скрипит.
Поменял местами диски-скрипит слева.
Поменял местами скобы с направляющими, смазал дорогой смазкой для направляющих-скрипит слева.
Поменял тормозные поршни, их пыльники, уплотнители- через 100 км заскрипело.
Что там может скрипеть? Скрип идет цикличный, то есть не постоянный, а с паузами, зависит от скорости вращения колеса. Количество скрипов равно числу оборотов колеса.
Иногда очень громко, как будто шарик надувной в руках мнут.
Да, скрип появился через 2000 км. после проточки дисков. До этого было биение, но без скрипа.
Сейчас биения нет.
Какие будут советы?

4 ответа

Лучшие

Если кому интересно.
Из-за кривой ступицы, вся подвижна часть суппорта вместе с направляющими, колодками, ходила относительно скобы на 10 мм из стороны в сторону при каждом обороте колеса.
Скрип издавали колодки, но не фрикционной накладкой. Своей металлической частью на торцах, в местах посадки, терлись об пластинки. Пока смазка была, скрипа не было.
Поменял подшипники, ступицы, диски и наступила тишина.

Все ответы

ну все логичные манипуляции ты сделал, курсивом выделил свою мысль куда копать.
вспомни все ли пластины на тормозных колодках на месте?
направляющие после смазки от руки ходят?
суппорта на сиде слабое место из за слабой грязезащиты это факт.

Направляющие ходят свободно.
Пластины на месте.
Про диски подумал в первую очередь, но я менял их местами, а скрипит по-прежнему только слева. Ни кто не может диагностировать. Несколько сервисов объехал.

Всем привет.
Имеется Киа Сид.
Может кто сталкивался.
Идет скрип при торможении со стороны левого переднего колеса.
Именно скрип, не писк, как колодки пищат, а скрип, похожий на резиновый.
Поменял колодки-скрипит.
Поменял местами диски-скрипит слева.
Поменял местами скобы с направляющими, смазал дорогой смазкой для направляющих-скрипит слева.
Поменял тормозные поршни, их пыльники, уплотнители- через 100 км заскрипело.
Что там может скрипеть? Скрип идет цикличный, то есть не постоянный, а с паузами, зависит от скорости вращения колеса. Количество скрипов равно числу оборотов колеса.
Иногда очень громко, как будто шарик надувной в руках мнут.
Да, скрип появился через 2000 км. после проточки дисков. До этого было биение, но без скрипа.
Сейчас биения нет.
Какие будут советы?

Одним из наиболее важных узлов автомобиля является механизм тормозов, обеспечивающий безопасность при движении и своевременном торможении по команде водителя.

Система находится в постоянной динамичной работе, подвергается сильным механическим нагрузкам и иногда начинает давать сбои.

Почему скрипят тормоза

При торможении диски вступают в контакт с колодками, их трение вызывает появления нехарактерных для исправной системы звуков. Обычно — это сигнал об износе тормозных колодок.

Иногда посторонние шумы появляются в тормозах после замены колодок. Они не притерты и цепляются за опорный щит механизма тормозов на колесе. В морозную погоду колодки примерзают и тоже скрипят.

Если же колодки новые или находятся в нормальном состоянии, то следует искать другие причины скрипа.

Специалисты называют несколько причин скрипения тормозов во время работы:

несовместимость материала диска и колодок;
износ колодок до металлического основания;
неправильный выбор новых деталей при замене изношенных тормозов;
неправильная установка противоскрипных пластин:
искривление или неравномерный износ тормозного диска;
наличие в зазорах между диском и колодками инородных тел.

Способы устранения скрипа тормозов

Чтобы избавиться от посторонних шумов в тормозах автомобиля, необходимо точно установить источник скрипа, выявить и заменить изношенные детали.

Специалисты рекомендуют начинать проверку состояния тормозной системы с передней подвески, так как чаще всего именно там появляются посторонние шумы. Изношенные колодки следует заменить, а если необходимо, проточить тормозной диск или барабан. Иногда скрип тормозов может быть вызван изношенным подшипником ступицы колеса.

Скрип при торможении

Это наиболее частая ситуация при эксплуатации автомобиля. Чтобы определить причину неисправности, следует:

определить зону, откуда доносится скрип;
снять колесо;
оценить состояние тормозных колодок, диска или барабана;
проверить геометрию тормозного диска (деформация может вызывать биение).

Деформация диска может возникнуть после сильного удара или перегрева, в результате чего возникает биение. Его можно проверить отверткой, которую подносят к поверхности диска, после чего проворачивают колесо. В процессе вращения необходимо внимательно следить за расстоянием между лезвием отвертки и диском. Если диск будет постукивать по отвертке, значит, есть деформация, и ее нужно устранить (проточить его на токарном станке). Если сделать это невозможно — замените диск.

Еще одной причиной посторонних шумов в тормозной системе может стать изношенный ступичный подшипник, который издает скрежет в первые секунды работы тормозов.

Кстати! На немецких машинах передние тормозные колодки снабжены индикатором износа. При достижении предельного износа, срабатывает сигнализатор на панели приборов.

В некоторых современных моделях автомобилей устанавливаются барабанные или дисковые задние тормоза. Они также могут начать скрипеть. Что делать в этом случае?

Алгоритм поиска и устранения неисправностей идентичен алгоритму для передних колес. Сначала выполняется осмотр тормозных колодок, барабанов и дисков на износ, деформацию и наличие в зазорах инородных тел. Затем проточкой выравнивается рабочая поверхность дисков, либо проводится их замена.

В некоторых случаях регулировка натяжения ручного тормоза позволяет избавиться от постороннего шума задних тормозных механизмов.

Стоит отметить, что шум в тормозах может быть вызван также продуктами износа тормозных колодок, которые прилипают к барабану.

Скрип при движении автомобиля без торможения

Здесь шум в тормозах может быть вызван появлением осевых колебаний переднего или заднего колеса, что вызывает вибрации и биение тормозного диска о колодки. Нельзя исключать также попадания в рабочую зону инородных частиц.

Скрип при нажатии на педаль тормоза

Тут может быть виновата и сама педаль, и тормозной механизм. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать механизм педали. Но если он сильно изношен, то придется всю конструкцию заменить. Если же с педалью все в порядке — возвращайтесь к алгоритму поиска неисправностей в механизме тормозной системы.

Главное — найти источник скрипа и понять причину. После этого можно приниматься за ремонт. Но помните, что если тормозные колодки или диски изношены, то любой ремонт — это только временная мера, не устраняющая проблему, а только откладывающая ее решение: тормоза должны быть качественными, надежными и исправными.

Расточка дисков и барабанов, другие способы устранения деформаций — это трудоемко и дорого. Тут не обойтись без специалистов СТО и специального оборудования. Но все равно — рано или поздно придется заменить изношенный узел полностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: