Шумоизоляция арок хендай акцент тагаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Шумоизоляция вопрос тонкий, у нас на канале уже была статья, где я рассказывал свой опыт посещения клубной встречи Skoda Rapid, на которой удалось сравнить свой стоковый автомобиль с полностью обработанным шумо-вибро материалами в специализированном ателье, стоимостью в 65 тысяч рублей. Тогда я в очередной раз убедился – шумоизоляция это не только 150 кг дополнительных материалов, об этом должны думать с самого начала проектирования автомобиля.

С покупкой Toyota Rav4 в 2013 году я первый раз оценил такую услугу, как шумоизоляция колесных арок. Если есть кто-то из владельцев данного автомобиля, то они смогут подтвердят следующую мысль – нет лишних шумов от агрегатов и подвески, но шум от дороги снизу это что-то.

Тогда бравые парни, в помещении с вывеской тюнинг-ателье, сняли с автомобиля все 4 подкрылка, основательно вымыли и закатали виброизоляцией металл на арке и все 4 пластиковых локера, после чего сверху обтянули их спленом с мастикой в основании и замазали это все мастикой сверху. Пирог получился приличный, но доверия особо не внушал.

Конечно, были надежды, что вот сейчас шума от колес станет значительно меньше, а на деле просто вода от луж стала слышна больше не со стороны колес, а со стороны днища и порогов… Реально какой-то разницы нет, разве что локеры теперь сидят как зря, так как не везде материал хорошо подрезали, чтобы он не мешал клипсам фиксировать локер. Хорошо хоть за 5 лет локеры не отвалились под собственным весом.

На следующем автомобиле – Skoda Rapid в целом с шумоизоляцией дела обстояли даже лучше, чем в Rav4, но так как с завода стояли шины Dunlop (шумнее у меня пока ничего не было), опять возникло желание сделать что-то с арками. Естественно в этот раз даже в мыслях не было проклеивать локеры.

Почитав отзывы разных людей на клубном форуме, решил попробовать обработать арки специальным средством “антишум”. Решил не жадничать и купил из расчета одна литровая банка на одну арку. Поехал к ребятам, которые занимаются антикором, на подъемнике все сделали примерно за час, дальше до утра автомобиль просыхал в боксе.

После выезда я немного прозрел, стало действительно тише со стороны арок, шум сместился ближе к порогам и стеклам, но это именно результат, а не плацебо. По дороге на обработку и после я замерял шум приложением в телефоне, выключал полностью климат, музыку, на круизе ставил 80 км/ч. По пути было два типа асфальта – стиральная доска и идеально гладкий: замеры до 71 по стиральной, 55 по гладкому, после 58 по стиральной, 46 по гладкому. В этот момент понял, что занимался на Тойоте ерундой и надо было тогда её всё днище обработать подобным образом.

По итогу, что могу сказать, смысл может и есть, но точно не стоит обклеивать ШВИ локеры, при этом стоит понимать, что эффекта ВАУ не будет 100%.

1. Всё очень легко как разбирать, так и собирать. К тому же после сборки лишних деталей не остаётся.

2. Очень хорошая подгонка деталей друг под друга. В некоторых местах, где крепление идёт с помощью пистонов, открепить их немного проблематично, потому что кажется, что они очень хрупки и при малейшем усилии сломаются. Однако, это предположение неверно – дёргать за эти пистоны не только можно, но и нужно достаточно сильно. Зато назад их прикреплять проще простого.

3. Сломано во время сборки/разборки ничего не было.

4. Кое-где на Accent можно даже штатную виброизоляцию отыскать. Однако, количество её вызывает лишь улыбку.

Для работы потребовались:

2. перекись водорода (чтобы замазывать порезы, получаемые от вибропласта и острой фольги);

3. маленький валик;

5. спирт для того, чтобы обезжиривать поверхности;

7. гаечные ключи.

Теперь немного о применяемых материалах:

Теперь все проводимые операции по порядку:

1. Багажник. Изначально думалось, что это – самое простое. Там действительно много места для оклейки, однако есть множество нюансов, например, бортики, выступы, профильный пол и т.д. Из-за всего этого проводить оклейку с помощью больших кусков практически нереально, а потому пришлось материал разрезать и накладывать небольшими кусочками. Сверху также был ещё проложен слой СПЛЭНа. В результате практически вся поверхность пола багажника, крыльев и арки колёс была покрыта. В итоге, на общий уровень шума данные действия практически никак не повлияли, зато в багажнике теперь стала практически стерильная чистота – красиво!

3. Передние двери. Когда будете разбирать двери, аккуратней всего отнеситесь к защёлке треугольника зеркал – сломать её проще простого. Шумоизоляция в данном случае была совмещена с установкой акустики. Были куплены DLS R6A. С передними дверьми работать очень удобно – руки внутрь глубоко пролазят, потому что дырки очень большие. Несколько кусков вибропласта были приклеены на внешнюю стенку двери. А нижняя часть двери была здорово измазана антикором. Решено было не оттирать антикор, а наклеить поверх его вибропласт. Кстати – очень много грязи попадает внутрь из-за дырок, которые находятся внизу двери. Внешняя стенка двери была обработана целым куском вибропласта, а обшивка была проклеена не только вибропластом, но и СПЛЭНом. В результате дорожный шум и шум колём значительно снизились, двери будто бы тяжестью налились и закрываться стали намного тише и приятнее. Тональность звука двигателя также изменилась – теперь крутить до отсечки стало не так страшно. В общем, общий шум как бы теперь сосредоточился сзади.

5. Задние двери. Работать с задними дверями, вопреки всем ожиданиям, сложнее, нежели с передними. Там нет ни дырок под динамики, расположение балки не горизонтальное, а сама дверь вместо прямоугольников разделена на треугольники. Сами двери были проклеены отдельными кусками вибропластом, а обшивка дверей вдобавок ещё и сплэном. В результате, шум, идущий сзади, стал намного меньше.

6. Задняя полка, пол сзади. Можно заднюю полку проклеить вибропластом. Но лучше это делать, когда вы задумаете заднюю акустику менять. Для проклейки пола нужно снять пластиковую обшивку и приподнять сиденье. Однако, проклеить пол сзади так и не удалось – слишком мало места для работы. Для того, чтобы сделать всё нормально, нужно вынимать все сиденья.

7. Пол спереди. Здесь работать было намного легче как со стороны пассажира, так и со стороны водителя. Единственный нюанс здесь – это штатная шумоизоляция. По виду материала она напоминает резину и сниматься совсем не желает. Помимо больших круглых шайб она крепится ещё в нескольких местах. Скорее всего, снять её целиком можно лишь в случае полного снятия торпеды. Вибропласт был подпихан под штатную шумоизоляцию как можно глубже. Наверх на вибропласт вдобавок был наклеен сплэн. В результате, шум двигателя стал более глухим, шум от дороги стал также слышен намного меньше.

8. Крыша. Обшивка крыши была снята почти полностью. Однако, получалось, чтобы снять её полностью, нужно было открепить и обшивку центральных стоек, для чего нужно было снимать ремни безопасности. С крышей сделано ничего не было, потому что под ней есть толстый слой шумоизоляции – нет только виброизоляции.

Итак, всего использовано:

- 12 листов вибропласта М2 (пластины 600х900х1.5, 2 упаковки по 6 листов в каждой);

- несколько листов вибропласта М1 (листов там больше, осталось примерно 4 листа);

- Сплэн 3004 - пластины 1250х1250- 2 штуки.

Несколько выводов после работы:

- лучше делать сразу полную шумоизоляцию, обходиться чем-то частично (например, только капот или только двери) нельзя, потому что замечательным эффект кажется только по первости, а через некоторое время уже не то;

- вибропласт стоит применять только для обшивки из пластика. На железо стоит укладывать более жёсткий материал – визомат.

В данном посте перечислю и опишу несколько отчётов разных владельцев Accent по уменьшению шумов в своём авто.

Однако, после проведения звкоизоляции всего вышеперечисленного ситуация практически не изменилась. Стало лишь немного тише. Все камешки по-прежнему слышны. Вывод – возможное спасение от камешков – это покрытие порогов снизу резино-битумным антикором. Уплотнительная резинка в двери лежит по её внешнему краю. Поэтому звон, возникающий в пороге, убрать практически нереально. Остаётся лишь заполнить чем-то порог либо залить его снизу.

Некоторые выводы после проведения всех работ:

1. Если вы хотите слышать двигатель меньше: Проклеить капот виброизоляцией + шумоизоляцией. Для того, чтобы всё правильно вырезать и приклеить, потребуется приблизительно 4 часа. Ничего разбирать не нужно, потому что после проклейки вы сразу увидите разницу. К тому же, капот закрываться станет практически беззвучно.

2. Если шум дороги вам хочется слышать ещё меньше, то двери можно проклеить виброизоляцией. На все 4 двери нужно 6-7 часов. После этого может пропасть шум от неровностей асфальта.

3. Если хотите, чтобы багажник при закрытии меньше гремел, то крышку багажника проклейте виброизоляцией. Потребуется на эту работу примерно 2 часа.

1. DF-10AL Вибродемпфирующий битумно-полимерный самоклеящийся материал, имеющий снаружи защитную алюминиевую фольгу.

2. AA-12,5 Шумопоглощающий вспененный открытоячеистый самоклеящийся материал, имеющий снаружи защитную полиэстровую плёнку.

3. ISO-3 Вибродемпфирующий битумно-полимерный самоклеящийся материал, имеющий снаружи защитную полиэтиленовую плёнку.

Всё, что вам потребуется при установке – это огромное желание избавиться от лишнего шума + умелые руки!

Общее время, потраченное на установку всего вышеперечисленного - примерно 10 часов. Сумма, затраченная на материалы - 160$. Если сравнить с установкой на сервисе, то там бы данная работа стоила бы порядка 350-400$.

3. Если холостой ход, двигатель практически не слышен.

4. Если скорость 160 км/час и выше, то разговаривать в машине на нормальном тоне вполне реально!

Правда, полностью весь шум не удалось убрать – после 3000 оборотов он всё равно появляется, хоть и в меньшей степени. Однако, всё стало гораздо лучше, чем было!

Сама работа:

1. Моторный щит обклеивал прямо из салона. В моторном отсеке также обклеил, но не полностью. Там маловато места, а потому пришлось поставить парочку заплаток из DF-10AL.

2. Торпеду разбирать не пришлось – было достаточно просто коврики задрать. Для того, чтобы это сделать, нужно с порогов снять пластиковые накладки, для чего вынимаем два пистона и тянем руками вверх, а также боковые панельки, для снятия которых откручиваем 1 саморез, после чего тянем на себя. Удерживаются коврики при помощи липучек. Под Торпедо находится штатная шумоизоляция, которая удерживается на резьбованных шайбах из пластика. Шумоизоляцию задираем вверх, для чего под водительским сиденьем откручиваем 3 шайбы, а под пассажирским – одну. После работы всё возвращаем на место.

3. Для передних дверей был выбран комплект , состоящий из акустического тюнинга Noisebuster Audio, который, кстати говоря, было не так-то и просто установить. После обработки данными материалами звук динамиков стал глубже, а вибрация дверей при возникновении сильных басов исчезли. Стук при закрывании дверей стал намного глуше.

4. Крышку багажника обклеил тем, что осталось от материала АА-25, с помощью которого был обработан капот. Изнутри заднюю полку и динамики обклеили тем, что осталось от материала DF-10AL.

Отчёт3: В первую очередь виброизоляцией был обработан капот и крышка багажника. Капот в придачу был обработан звукоизоляцией. После данных операций шум при движении на 3000 оборотах стал намного меньше. Капот закрывается более или менее тихо, крышка багажника хоть и гремит до сих пор, но уже намного тише. После оклейки всех дверей виброизоляцией гул от неровностей асфальта значительно снизился.

Вся разборка и сборка осуществляется очень просто и без каких-либо нюансов. Оклейка проводилась при помощи отечественных материалов "Стандартпласт". Кроме звукоизоляции пола все остальные материалы на самоклеющейся основе. Виброизоляцию на всю поверхность наклеивать абсолютно не нужно. Для того, чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо закрыть всего 50-70% поверхности. К тому же, куски можно брать абсолютно любой формы.

Отчёт4: Осуществлялась частичная шумоизоляция. Изолирован был капот, пол спереди, передние двери и подкапотное пространство лишь частично.

Проблем не возникало:

1. Капот – это обязательный пункт! Без его шумоизоляции просто никак. И тут дело абсолютно не в том, что хочется отделить водителя от мотора, а в том, чтобы в результате не получился барабанный эффект. Чтобы звук под капотом, который проходит через переднюю панель, не стал ещё сильнее. Шумоизоляция наклеивалась между рёбрами. Предварительно нужно обезжирить поверхность. Трафарет вырезался из газеты. Делается это очень легко: прикладываем газету к ребру и намечаем ногтем, затем вырезаем. Можно один трафарет использовать два раза, так как рёбра симметричны. Вначале наклеиваем вибропласт, а после изотон, который идёт с фольгой, а потому прекрасно отражает всё и не нагревается. Ещё были наклеены кусочки со стороны двигателя на переднюю панель.

2. Оклейка дверей осуществлялась потому, что планировалось ставить акустику. Делалось с помощью вибропласта. Разбирать дверь достаточно легко, единственные нюансы могут возникнуть с крышкой наружного зеркала, потому что его крепёж (особенно защёлку) сломать проще простого.

Результат. Полностью проблема шума, исходящего от колёс, решена не была. Но стало значительно тише. К тому же, хорошо слышен шум от пола, расположенного сзади – там шумоизоляция не делалась.

Шумоизоляция арок шевроле круз позволяет нам до 50% снизить шумовые эффекты внутри салона. Шумоизоляция арок кроме своего главного предназначения позволяет нам повысить антикоррозийную защиту этой детали кузова, так как именно арки, а так же днище автомобиля наиболее подвержены воздействию факторов внешней среды, что в итоге приводит к быстрому выходу их из строя, в сравнении с остальными частями кузова.
Шумоизоляция колесных арок снаружи может быть выполнена несколькими способами и видами материалов.

Варианты шумоизоляции арок

Выполнить шумоизоляцию арок машины можно как снаружи, так и изнутри. Однако, для владельцев машин, которые особенно ценят классную акустику, комплексная шумоизоляция арок изнутри и снаружи в комбинации с полной шумоизоляцией всего автомобиля(см.Шумоизоляция салона автомобиля своими силами) будет самым оптимальным вариантом.
Чтобы произвести шумоизоляцию колесных арок своими руками, вам потребуется совсем немного:

Ваше большое желание
Шумоизолирующий материал
Резинобитумная мастика
Кисти и валик
Защитные перчатки
Сухое помещение, с температурой не ниже комнатной (в теплое время года возможно и на улице)

Вариант первый

И так первое направление у нас – это шумоизоляция арок выполняемая изнутри машины:

Сначала нужную поверхность очищаем и обезжириваем, затем всю площадь, фактически 100% проклеиваем Бимастом
После этого наклеиваем слой звукопоглотителя под названием Акцент
Эта простая схема поможет убрать значительные шумы, поступающие в салон снаружи от колес и дорожного покрытия
Однако есть еще варианты

Вариант второй

Шумоизоляция арок хендай солярис снаружи стала набирать все большую популярность в последнее время:

Такой способ требует снятия подкрылок (если они есть), поверхности очищаются, обезжириваются, после этого полностью проклеиваются серьезным вибро демпфером (рекомендуем использовать Бимаст Бомб)
При этом, оклеивать нужно не только металл самой арки, но так же подкрылок снаружи (сторону к кузову машины)
Затем по желанию вы можете проклеить арки фольгированным спленом, который более известен под названием ИзолонТейп
Толщину Сплена лучше брать максимальную (8миллиметров)
Следует учитывать, что когда связываемся с шумоизоляцией снаружи автомобиля, существует небольшой нюанс — это появление коррозии
Во избежание коррозии некоторые мастера настоятельно рекомендуют все не проклеенные участки промазать слоем антикоррозийного состава – например густой мастикой, быстрое ржавление корпуса, цена небрежного отношения
Здесь важно учитывать, что стандартный набор, предназначенный для шумоизоляции автомобиля не совсем годится для наружной изоляции, и клеите вы его под свою ответственность

Вариант третий

Применение подкрылок в машине защищает арки от грязи и попадания влаги, но так же может использоваться как дополнительный акустический щит:

Сначала нам необходимо выполнить процедуры по второму варианту
Затем снятый подкрылок надо тщательно очистить, затем обезжирить
После этого внутреннюю поверхность оклеиваем Вибропластом, как на фото ниже

Подкрылки, оклеенные вибропластом

Жидкая шумоизоляция

Четвертым вариантом является жидкая шумоизоляция арок поло седан снаружи – применение специальных антикоррозийных и изолирующих шум жидких составов представляющих собой жидкую резину пришедшую на смену мастикам:

Разница состоит в том, что такой состав не только великолепно гасит все вибрации, поглощает звуки но и выполняет дополнительную защиту от коррозии
Наносится состав распылением под давлением, позволяет изолировать труднодоступные места
Процедура полной обработки арок и кузова снаружи занимает всего 2-3часа, и выполнить её может любой
Годится для применения как снаружи так и изнутри кузова

Жидкая шумоизоляция арок колес, последовательность операций:

Машина поднимается подъемником
Затем снимаются все колеса
Вся поверхность днища машины, а также поверхности полостей колесных арок особо тщательно промываются (рекомендуется мыльный раствор, чтобы еще и обезжирить поверхность)
После этого жидкую резину наносят снаружи на все поверхности от одного и до трех слоёв (все зависит от технологии, которая разработана производителем жидкой резины для выпущенной продукции)

Получение максимального положительного эффекта

Чтобы достичь максимального эффекта от шумоизоляции вам поможет простая инструкция:

Если на вашем автомобиле пластиковых подкрылок не установлено — их необходимо будет приобрести
Затем арки снаружи очищаются от грязи, а так же заводской антикоррозионной (консервационной) обработки
Затем на очищенный и обезжиренный металл надо нанести специальный поглощающий шумы состав (типа Noise Liquidator), и лучше двухкомпонентный
Во-первых он отлично справляется с коррозией, и поэтому покрывать поверхность чем-либо другим поверх него уже не обязательно арок шкода октавия а5 и других марок авто является лучшим выбором
Затем приобретенные подкрылки проклеиваем вибродемпфером (например Бимаст Bomb) с той стороны, которая будет примыкать к кузову
А поверх Бимаста можете проклеить Сплен, но это совсем не обязательно
Например мы не ощутили никакой разницы от его отсутствия либо присутствия
Затем оклеенные подкрылки ставятся внутрь арок
Штатные крепящие пистоны могут не выдержать нагрузки, потому что подкрылки значительно потяжелели
Поэтому их лучше сменить на оцинкованные саморезы либо крепеж из нержавейки
Прежде чем закручивать крепеж его надо окунуть в состав препятствующий коррозии, чтобы воспрепятствовать ржавчине

Дополнительно по обработке и оклейке вы можете посмотреть видео материал.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

По закону физики раздела акустика и восприятию человеческим ухом, снижение шума на ~ 1.2 децибела соответствует снижению шума в 2 раза в реальности. Соответственно разница после нашей обработки в 3-5 децибел на примере Hyundai Accent приравнивается к 4-6 кратному снижению шума для человеческого слуха.

Данные измерения были выполнены профессиональным шумомером "Ассистент SIU" с поверкой и калибровкой перед использованием. На заводской резине в тёплое время года на скорости 80 км/ч по сухому асфальту. Значения шума заводской шумоизоляции соответствуют 58.66 дБА, после нашей обработки уровень шума снизился до 53.76 дБА это соответсвует снижению 4.7 раза. Ниже вы можете прослушать разницу до и после шумоизоляции в виде аудио файлов для оценки результата ухом а не цифрами.

На каждом конкретном автомобиле результат может отличаться на 20-30% в зависимости от модели и сезонности установленных шин, диаметра колёс, технического состояния автомобиля, комплектации (со стеклопакетом или без), типа двигателя (бензин, дизель, гибрид, электро), объёма двигателя (1.4 и 3 литра шумят по разному), наличию подкрылков, и времени года измерений (зима, лето).

Но, пугаться этих слов не стоит. Звукоизоляция у нас имеет доступную стоимость, а стартует цена от 28000. Если же хотите максимального эффекта, то потребуется комплексная шумоизоляция (шумка) капота, дверей, двигателя, багажника, днища, пола, салона, крыши, арок снаружи, подкрылок (локеров), моторного щита и торпедо, панели приборов Хендай Акцент. И в таком случае может вырасти цена до 46000.

Почему стоит доверить работы по обесшумливанию нам:

– проклеено уже более: 200 авто

– время на выполнение работ: 8 часов

– обесшумливание проводим с использованием качественных сертифицированных материалов;

– владелец авто может наблюдать за работами или запросить фотоотчет по каждому их этапу.

Читайте также: