Люфт руля субару импреза

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

90-95% ударов от ям и нагрузки от колёс приходит на рейку при движении прямо, а не при прохождении поворотов. При движении прямо, шестерня рулевого вала находится по центру рейки, именно в этом месте изнашивается рейка и за счёт этого появляется люфт! Когда мы затягиваем рейку, то конечно этот люфт пропадает, но при повороте руля, когда шестерня рулевого вала находится не в центральном положении рейки, зазоры между шестерней и рейкой становятся ниже нормы, так как на этих участках рейки износа практически не бывает, именно по этой причине может заклинить рейку, случаи бывали!
Для примера! Завод Мерседес не наделял полномочиями регулировки рулевого механизма своим официальным дилерам, при надобности регулировки, весь узел дилеры отправляли на завод, и это касается червячного механизма, что гораздо проще реечного! червячные механизмы я лично сам регулировал на ВАЗах и Волгах! С реечными механизмами всё гораздо сложнее, опаснее и рискованее, чем с червячными механизмами!

вот что нашел в Сети. может и правда нельзя подтягивать? Вернее, опасно это.

Да как бы они и сами не знают что с ней.. Приехал, пожаловался на стук спереди на мелких кочках.. подняли подергали колеса и говорят походу рейка. Я в этом дилетант, но чует мое сердце наеб.ть хотят. ((

Признаки и причины люфта рулевого колеса автомобиля

На каждом автомобиле имеется конструктивно определенный люфт (свободный ход) рулевого колеса (люфт руля).

Он необходим для снижения нагрузки на детали рулевого управления. Но. практически всегда, на автомобилях с пробегом он больше нормы, что сказывается как минимум на управляемости автомобиля, а как максимум на безопасности передвижения на нем.

На примере рулевого управления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099), как базового для целого ряда моделей, являющихся его модификациями рассмотрим признаки и причины люфта рулевого колеса. А так же приведем примеры способов его проверки и устранения своими силами.

Признаки люфта рулевого колеса (руля) автомобиля

— Ухудшение управляемости автомобиля при движении по дороге

Автомобиль во время перемещения на скорости по дороге приходится ловить рулем. Повороты колес при движении по кривой происходят с запаздыванием.

— Несоответствие вращения руля перемещению колес

На стоящем автомобиле водитель вращает рулевое колесо, но колеса не поворачиваются.

Причины люфта рулевого колеса автомобиля

— Большой зазор в рулевой рейке

От выработки может быть больше нормы зазор в месте контакта зубчатой рейки и шлицов вала привода внутри корпуса рулевой рейки.

Место износа зубцов рейки и контактирующих с ними шлицов ее вала — источник люфта руля

Он регулируется вращением гайки (пробки) поджимающего их упора при помощи специального ключа.

Вращение регулировочной пробки-упора рейки специальным ключом

— Разбито или не затянуто соединение вала рулевой колонки и вала рейки

Возможно просто забыли затянуть после ремонта или был использован болт для затяжки не той конструкции.

Если ослаблен стяжной болт муфты в соединении рулевой колонки и рулевой рейки, возможен увеличенный люфт рулевого колеса автомобиля

— Плохо закреплено рулевое колесо

— Большие зазоры (люфты) в соединениях подвески и (или) рулевого управления

Например, в наконечниках рулевых тяг, шаровых опорах и подшипниках передних колес. При вращении руля сначала выбираются эти люфты, а уж потом дело доходит до поворота колес, что водителем ощущается как потеря связи с дорогой.

Проверка люфта в рулевом наконечнике при помощи монтажки

Как проверить люфт рулевого колеса (люфт руля) автомобиля?

Для проверки люфта руля удобнее всего использовать специальное приспособление люфтометр. Они бывают механические и электронные. Мы проверим свободный ход рулевого колеса механическим люфтомером. См. фото в начале статьи.

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку.

Доводим до нормы давление в шинах передних колес.

Выставляем колеса в положение соответствующее движению по прямой.

Люфтометр закрепляем на кожухе рулевой колонки, а его стрелку на ободе рулевого колеса.

Поворачиваем рулевое колесо влево, до упора.

Устанавливаем нуль шкалы люфтометра напротив стрелки.

Поворачиваем рулевое колесо до упора вправо.

Шкала люфтометра покажет свободный ход рулевого колеса (люфт) в градусах.

Сравниваем полученное значение с нормой и определяем величину люфта.

Норма люфта для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не более 5 градусов или перемещение на 12-13 см обода руля.

Если люфтометра под рукой нет проводим проверку измерением длины дуги на ободе при вращении руля влево до упора, а затем вправо, так же до упора.

Либо, просто энергично вращая рулевое колесо из стороны в сторону, физически ощущаем большой люфт руками.

Примечания и дополнения

— Практически всегда люфт руля сопровождает тук со стороны передней подвески. Например стучит рулевая рейка или наконечники рулевых тяг.

Что нужно для регулировки рулевой рейки

Чтобы отрегулировать рулевую рейку Форд Фокус 2 нужны наличие:

подъемника или смотровой ямы;
переносное освещение;
плоские отвертки;
ключ на 17;
клей или герметик.

Для первого поколения Форд Фокус нужен был специальное приспособление, для второго же достаточно обычного ключа на 17.

Теперь поговорим о ремонте

С заменой пыльника, конечно, справится каждый. Ну, а что делать в случаях посложнее?

Обычно при ремонте или замене каких-то
деталей рулевого управления нельзя обойти стороной ряд таких действий:

Снять вал и проточить его на шлифовальном станке.
Убрать с его поверхности коррозию и выработку.
Замена необходимых деталей или приведение в порядок вышедших из строя.
Обработка поверхности баббитом — слой хрома, повышает износостойкость.
Полировка.

Восстановление рейки на автомобиле Ford Focus 2 — не исключение. А чтоб рулевая наша была как новая, нужно обязательно
заменить в ней сальники и пыльники.

Демонтаж и дефектовка рулевой рейки Qashqai

Прежде чем провести ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай, ее нужно демонтировать и оценить масштаб поломки, т.е. пройти процедуру дефектовки. Снять деталь можно вместе с подрамником или без него. Выбор остается за владельцем автомобиля. Последовательность действий при демонтаже с подмоторной рамой следующая:

На стабилизаторе поперечной устойчивости откручивается стойка. От поворотного кулака отсоединяется шаровая опора (сокращенно ШОПК). Откручивается и достается из посадочного места рулевой наконечник Кашкай.
Автомобиль приподнимается домкратом. Откручиваются болты крепления усилителя подрамника (4 шт.). Откручиваются крепежные элементы самого подрамника (4 шт.).
При помощи подручных средств (например, изоленты) в центральном положении фиксируется руль. За педалями расположен кронштейн, который тоже откручивается. Вал приподнимается и сдергивается.
Патрубок охлаждающей жидкости снимается с фиксатора. Колодка проводов лямбда-зонда снимается с держателя, расположенного на подрамнике. Освобожденный каркас для крепления деталей подвески опускается. Важно, чтобы шток аккуратно вышел из пыльника.

Если рейка Кашкая извлекается без подрамника, то из соображений удобства нужно открутить стабилизатор. Деталь подвески убирается в сторону, что упрощает демонтаж.

Дефектовка рейки Кашкай перед ремонтом производится следующим образом:

деталь отсоединяется от каркаса (выкручиваются 2 болта);
затем фиксируется в тисках, а рулевые тяги откручиваются;
проверяется степень износа втулок.

Рулевой вал Кашкая проверяется на предмет люфта. В идеале люфта не должно быть вовсе (ни в осевом, ни в радиальном направлении).

Поэтапное выполнение ремонтных работ

Данные о том, как правильно выполнить работы по ремонту или замене рулевой рейки на Ниссан Кашкая, будут полезны каждому владельцу кроссовера. Рабочий ресурс изделия не слишком большой, а по цене оно не такое уж и дешевое, поэтому приобретение новой запчасти станет невыгодным. Помимо этого, можно существенно сэкономить на услугах автосервиса.

Перед тем, как начать разбор, следует с использованием линейки вал выставляется в среднее положение, предварительно выполнив проверку его поверхности на наличие следов ржавчины. При помощи маркера следует отметить расположение рулевого вала относительно корпуса.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

Всем привет. В поиске был, в ФАК заглядывал. Ниче не нашел, если пропустил, ткните.
Еще прошлым летом обнаружил люфт: люфтит рулевой вал в месте, где он выходит из стенки моторного отсека. Возможно вал люфтит в самой рулевой колонке. Тогда я а это подзабил, седня был на диагностике подвески, мне на него снова указали. Во время езды я его не ощущаю, но мне не нравится, что что-то не так. Возможно я просто не замечаю.
1. Рулевая колонка не разборная же?
2. Что там может люфтить (там стоит втулка или подшипник или еще что)?
3. Кто разбирал рулевую колонку? Я вроде когда то наталкивался на такую тему, но сейчас не нашел.
4. Что за деталь 34572? Может быть люфт из-за нее? Куда встает эта втулка: между кузовом и валом, кузовом и колонкой или валом и колонкой?

Миниатюры

тс под машину залезь и посмотри если та деталь вылезла то колонка будет болтаться. там в кузове такое резиновое кольцо и в него вставляется эта плассмассовая деталь которая в свою очередь сидит на самой рулевой колонке.пару раз сталкивался.

Ок, спасибо, попробую. А вообще эта деталь вставляется со стороны моторного отсека, или надо колонку снимать?

Ок, спасибо, попробую. А вообще эта деталь вставляется со стороны моторного отсека, или надо колонку снимать?

открутить 2 болта под колонкой и крестовину. иначе тяжело на место поставить. и делается это вдвоем-один снизу попадает один в салоне тулит колонку на место. как попали наживите болты иначе снова вылетит. и берегите шлейф!

подниму тему. когда менял карданчик рулевой, резиновое кольцо 34572 рассыпалось. Так как этой втулки у меня не было, намотал на вал резиновой ленты, закрепил концы и плотно вставил в отверстие в салон со стороны моторного отсека. Через полгода руль стало люфтить. Купил резиновое кольцо 34572, но не смог его установить. Пришлось его разрезать и вырезать часть сектора, так как оно в диаметре было больше и отверстия в кузове и рулевого вала. В итоге все равно внутреннее отверстие больше и руль люфтит. Сейчас понял, что это кольцо надо ставить со стороны двигателя, но внутреннее отверстие все равно велико. У меня 3 вопроса:
1. Есть ли еще какая то втулка на валу, которая должна входить в резиновое кольцо 34572? Иначе вал болтается в этом кольце.
2. Допустимо ли разрезать это кольцо, чтоб установить на вал без снятия карданчика рулевого?
3. С какой стороны ставится прокладка из пористого желтого материала под номером 34383A?

подниму тему. когда менял карданчик рулевой, резиновое кольцо 34572 рассыпалось. Так как этой втулки у меня не было, намотал на вал резиновой ленты, закрепил концы и плотно вставил в отверстие в салон со стороны моторного отсека. Через полгода руль стало люфтить. Купил резиновое кольцо 34572, но не смог его установить. Пришлось его разрезать и вырезать часть сектора, так как оно в диаметре было больше и отверстия в кузове и рулевого вала. В итоге все равно внутреннее отверстие больше и руль люфтит. Сейчас понял, что это кольцо надо ставить со стороны двигателя, но внутреннее отверстие все равно велико. У меня 3 вопроса:
1. Есть ли еще какая то втулка на валу, которая должна входить в резиновое кольцо 34572? Иначе вал болтается в этом кольце.
2. Допустимо ли разрезать это кольцо, чтоб установить на вал без снятия карданчика рулевого?
3. С какой стороны ставится прокладка из пористого желтого материала под номером 34383A?

34383A сидит на рулевой колонке и вставляется внутрь 34572 уже установленную в кузов, интересно почему то в каталогах на форестера 34383А не показана, хотя она стоит там с рождения!

доброго времени суток
суть проблемы в следующем, на холодную люфтит рулевая колонка, как поездишь чуть чуть люфт пропадает, чуть чуть это совсем не 15 минут, часик примерно, залазил смотреть втулку которая на моторном щите, вроде как в порядке, но нужно смотреть еще, крепления рейки еще не смотрел, но думаю дело не в креплении и не во втулке, если бы были проблемы с этим, люфт не проходил бы от того что поездишь
может у кого то были подобные проблемы.

Слева под рулём рычажок, поднимите его ;)
ПС. Рулевая колонка прикручена двумя винтами, разберите и проверьте.

Вал внутри маловероятно, чтобы болтался. Крепления самое простое, что может быть.

Или люфтит на поворот лево-право относительно центра? Карданчик тогда смотреть.

крепление я конечно посмотрю, но не понятен тот факт, почему на "нагретую" не люфтит.
я афигею если если это вал.

крепления посмотрел, все ок, но все таки наверное это втулка, потому что качал вам с моторного отсека, все указывает на нее, может ли она развалиться? а не вылететь?

Я за то что она (втулка ) сидит не плотно. Ее походу выхлопом согревает, зазор уменьшается и перестает люфтить.

а не может быть что это вал? пробовал качать из моторного отсека, люфт вертикальный есть, как трудно ставить втулку эту? в сервисе сказали что надо колонку полностью снимать, там думаю и даунпайп мешать будет.

а не может быть что это вал? пробовал качать из моторного отсека, люфт вертикальный есть, как трудно ставить втулку эту? в сервисе сказали что надо колонку полностью снимать, там думаю и даунпайп мешать будет.

Мне ничего не мешало. Только открутил от карданчика и два болта в салоне от самой колонки. Делов на час с перекурами и чаепитием.

полностью колонку не вытаскивал? получается чуть вытащил её, поставил втулку и потом колонку обратно с карданчиком? интересно втулка могла износиться?

Рулевая колонка травмобезопасная - телескопический вал из двух подвижных частей, при ударе одна часть трубы задвигается в ответную.
Иногда в этом "телескопе" вал и люфтит, бывает такое..

Всем привет, парни подскажите, в чем может быть причина люфта рулевой колонки, а именно, если расслабить рычаг, который под рулем фиксирует положение руля (вверх-вниз) и взяться руками за ту часть, что сразу за рулевым колесом и покрутить её влево и вправо (здесь и люфт). И еще момент: когда фиксируешь рычаг положения руля, то относительно торпеды, часть, что за рулевым колесом (где кнопка включения габаритов, если ключ не вставлен) не соосна, т.е. как бы не ровно (чуть не доходит). Дело в пружинке рулевой колонке или еще в чем-нибудь? Спасибо за ответ.

MANY

МКАD runner, Sadovaya stopper

Subaru Legacy 2.5 MT 2007

MANY

МКАD runner, Sadovaya stopper

Subaru Legacy 2.5 MT 2007

Foxx

ScorpionZZZ

madshoe

Инструкция - это бумага, которую обычно читают в двух случаях:
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.

Deep

MANY

из нулевого положения - около полусантиметра

очень остро люфт чувствуется на скорости на колейности - машина фиксируется на сразу

итак советуете поменять:
- карданчик
- рулевые (. )
- наконечники рейки

может кто-нить подробней расписать что значат эти 3 слова ?

МКАD runner, Sadovaya stopper

Subaru Legacy 2.5 MT 2007

Aprilis

из нулевого положения - около полусантиметра

очень остро люфт чувствуется на скорости на колейности - машина фиксируется на сразу

итак советуете поменять:
- карданчик
- рулевые (. )
- наконечники рейки

может кто-нить подробней расписать что значат эти 3 слова ?

Сколько говоришь люфт, 5 мм.
Такой наверное у меня тоже есть.
Не парит.
А колеи за зиму накатали везде, шипы.

Aprilis

Foxx

ScorpionZZZ

mishka

Deep

Не ну это у меня по ходу тоже есть. Вообще на скорости (выше 150) руль мягковат, а когда колея так машину вообще друдно ровно держать. Но с другой стороны, вот если сравнивать с ровером, то там ты чувствуешь, что машину уже начало куда-то вести или подзаносить или выкидывать, когда уже поздно что-то делать. Зато да, рулевое колесо на 180 в колее можно мизинцем придерживать. А тут чуть что не то, не то что руками, а одним местом чувствуешь.

MANY

Когда я ездил первые пол-года руль был достаточно четкий - люфт 1-2 мм. Сейчас же 5-6(7). Я думал просто там какие резинки-пластинки по-истерлись и их можно будет заменить за небольшие деньги в плеяде.

МКАD runner, Sadovaya stopper

Subaru Legacy 2.5 MT 2007

SOTESU

MANY

МКАD runner, Sadovaya stopper

Subaru Legacy 2.5 MT 2007

ScorpionZZZ

Feruz32

У меня стуки на мелких кочках и люфт, обнаружил что это промежуточный вал рулевого управления в эксисте нашел стоит 4000 руб, кто знает может подходит от чего нибудь еще просто он этих денег не стоит.

Рулевое управление – неотъемлемая часть любого транспорта, включая автомобили. Именно оно позволяет транспортному средству менять направления, в которых оно движется. Рулевая рейка – главный элемент в системе, хотя в принципе их много. Малейшие дефекты сказываются на эффективности и безопасности вождения, потому их наличие недопустимо. Мы расскажем об особенностях рулевой рейки и возможных ее неисправностях.

Для чего нужна и из чего состоит рулевая рейка

Рулевое управление требуется, чтобы выполнять сразу несколько задач:

Самостоятельный возврат руля к нейтральному положению в случае необходимости.
Передача вращательного момента через привод к колёсам.
Увеличение усилий, прилагаемых к рулю.

Редуктор становится главной составляющей для механизма. Которая, в свою очередь, характеризуется передаточным числом. Оно определяется индивидуально для каждого транспортного средства. Сейчас наибольшее распространение получила реечная разновидность рулевых механизмов. Ранее применялись червячные и винтовые узлы.

Возникает код ошибки p0300? О том, что она значит и как устранить ее причину – узнайте здесь.

Почему именно рейка получила такое признание? Это механизм с простым устройством и высоким показателем КПД. Его легко установить на любые автомобили. Не важно, используют они передний или задний привод.

Когда и зачем проводится регулировка

Люфт или стук относятся к наиболее распространённым неисправностям в данных системах. Требуется провести проверку и ремонтные работы, если появился хотя бы один из следующих признаков:

Ослабление креплений у картера рулевой рейки. Так же проблемы появляются при слабых соединениях для рулевой сошки, либо кронштейна крепления картерного рычага.
Передающаяся пара подверглась естественному износу. Это касается шестерёнок и реек.
Нарушилась регулировка зацепления у передающей пары.
Износились шаровые шарниры рулевой тяги.

Как производится самостоятельная регулировка

Иногда даже проведённая подтяжка не решает проблемы, связанной с люфтом. Ведь никто не может заранее узнать, насколько именно износились те или иные детали. Об этом можно узнать, только проведя доскональный осмотр внутри. А в большинстве случаев советы дают только для проведения обычной подтяжки, без углубленного изучения.

Можно начать с малого. Не будет лишним позвать помощника с собой.

Видео-инструкция по регулировке представлена ниже.

Почему люфты вообще образуются

Чаще всего эта проблема появляется из-за того, в каком состоянии находятся дорожные покрытия. Именно подвеска и рулевые механизмы принимают на себя всю нагрузку. Она становится особенно сильной, когда поверхность перестаёт быть ровной.

Рейка портится при езде по любым неровностям, включая даже лежачих полицейских. В таких условиях редуктор испытывает гораздо большую нагрузку, чем обычно. Но самые серьёзные проблемы с управлением появляются лишь спустя 10-15 лет активной эксплуатации транспортного средства. Зарубежные производители рекомендуют менять рейки именно спустя данное время. Но на старые автомобили трудно найти детали, которые бы подошли полностью. А ремонтные комплекты не всегда позволяют решить проблему.

Что нужно знать перед регулировкой

Угол поворота и его соблюдение – первая из многих сложностей, с которыми можно столкнуться, регулируя рейку. Чем сильнее затягивается деталь – тем с меньшим градусом вращаются колеса, расположенные впереди. Это приводит к тому, что автомобиль не может совершать большое количество манёвров.

Ещё один важный момент – усилия, которые прикладываются к повороту руля. Если мы сильнее затягиваем гайки, то и руль становится туже. Это особенно заметно, когда используются транспортные средства на механических коробках передач.

Заключение: о других особенностях работы

После успешного проведения подтяжки проводят сборку, только в обратном порядке. Главное – не нарушить управляемость и наклон оси у руля. После выполнения данных действия можно проверять, правильно ли всё работает. Руль просто поворачивают до упора в разные стороны.

Обычно любые процессы, связанные с регулированием, занимают не больше получаса. Если есть больше опыта, то времени уходит меньше. Автосервисы часто вообще отказываются проводить работу, ведь им выгоднее заменить систему целиком. А водитель, самостоятельно справившись с вопросом, не только сэкономит денежные средства, но и продлевает срок службы механизмов внутри автомобиля.

Важно только соблюдать меру, и не затягивать детали слишком сильно. Иначе управление станет очень жёстким. А это будет опасно, если нужно совершать манёвры. Именно по данной причине регулировку рекомендуют выполнять собственными силами.

Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.

Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками "сухого" типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.

Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
8) Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.

В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.

1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера — "0"(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера — "1"(один), "2"(два), "3"(три),

2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера "2"(два), "3"(три), "4"(четыре).

4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.

6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.

7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения "нуля". Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика

8) Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.

9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса — торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.

10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.

11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.

Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.

Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.

Конструкция рулевой рейки на Subaru Forester

1 —
Защитный чехол
2 — С-образное стопорное кольцо
3 — Сальник
5 — Кожух клапанной сборки
6 — Вал привода рулевого механизма
7 — Сальник
8 — Дублирующая шайба
9 — Подшипник
10 — Стопорное кольцо
11 — Муфта
12 — Регулировочное кольцо
13 — Контргайка
14 — Втулка крепежного хомута
15 — Сальник

16 —
Дублирующая шайба
17 — Картер рулевого механизма
18 — Стопорная шайба
19 — Внутренний наконечник рулевой тяги
20 — Бандажная лента
21 — Защитный чехол
22 — Наружный наконечник рулевой тяги
23 — Дистанционная втулка
24 — Стопорное кольцо
25 — Упор рулевой рейки
26 — Уплотнительная манжета
27 — Опорная втулка рейки
28 — Уплотнительное кольцо
29 — Рейка рулевого механизма
30 — Поршневое кольцо

Читайте также: