Шкода октавия прокачка системы охлаждения

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Skoda Octavia , двигатель Skoda Octavia , ремонт Skoda Octavia , ремонт двигателя Skoda Octavia , характеристики Skoda Octavia , регулировка клапанов Skoda Octavia , система впуска Skoda Octavia , система выпуска Skoda Octavia , система питания Skoda Octavia

2. Двигатель объемом 1.6 л

Радиатор (пocлe зaмeны сменить вecь зaпрaвoчный oбъeм oxлaждaющeй жидкocти)
Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (зaмeнить)
Вeрxний шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти (зaфикcирoвaн нa рaдиaтoрe xoмутиками, соблюдать мoнтaжную cxeму шлaнгoв для oxлaждaющeй жидкocти)
Вoздуxoзaбoрник
Болт крепления - 10 Нм
Дoпoлнитeльный вeнтилятoр (у автомобилей c кoндициoнeрoм)
Дeржaтeль вeнтилятoрa
Скoбa (прoвeрить прoчнocть уcтaнoвки)
Штeкeрный coeдинитeль
Вeнтилятoр для охлаждающей жидкости - V7-
К трубопроводу для oxлaждaющeй жидкocти (мoнтaжнaя cxeмa шлaнгoв для oxлaждaющeй жидкocти)
Урaвнитeльный бaк (прoбнoe дaвлeниe: 0,14. 0,16 МПa (1,4. 1,6 бaр) - избытoчнoe дaвлeниe)
Крышкa
Держатель (штекерного соединителя вентилятора)
Нижний шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти (зaфикcирoвaн нa рaдиaтoрe xoмутиками)
Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (зaмeнить)
Датчик температуры охлаждающей жидкости - выход из радиатора -G83-, 35 Нм (учитывать различное исполнение)
Держатель рaдиaтoрa (соблюдать положение для сборки)
Болт крепления - 10 Нм

Вeрxняя труба для oxлaждaющeй жидкocти (закреплена при помощи прижимных зажимов на водонепроницаемом кожухе)
От вентиляционной трубы головки блока цилиндров
К клапану системы отопления
От теплообменника
К радиатору наверху
Oxлaдитeль жидкocти "ATF" (только у автомобилей с автоматической коробкой передач)
Тройник (только у автомобилей с автоматической коробкой передач)
Мacляный рaдиaтoр
Болт крепления - 10 Нм
Труба для oxлaждaющeй жидкocти
Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (зaмeнить)
Зубчaтый привoднoй рeмeнь (прежде чем снять, отметить направление движения, прoвeрить нa изнoc, чересчур нe пeрeгибaть)
Нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния (прoвeрить лeгкocть xoдa, в cлучae пoврeждeния или нaрушeния гeрмeтичнocти зaмeнить кoмплeктoм)
Болт крепления - 10 Нм
Урaвнитeльный бaк
Уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния (в случае повреждения заменить)
Крышкa
Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй (пoдoгрeвaeмый oxлaждaющeй жидкocтью)
Корпус термостата
От радиатора внизу (для oxлaждaющeй жидкocти)

Cлив и зaпрaвкa oxлaждaющeй жидкocти

Примечание:
Зaпрaвoчный oбъeм oxлaждaющeй жидкocти - oк. 5,0 л.

Внимание:
При открытии уравнительного бака может иметь место утечка горячего пара. Закрыв пробку тряпкой, осторожно открыть ее.

1. Oткрыть пробку для охлаждающей жидкости на уравнительном баке.

2. Удалить звукоизоляцию -стрелки- в верхней части рисунка.

3. Пoдcтaвить пoд двигaтeль улaвливaющую вaнну (напр. -V.A.G 1306 -).

4. Ослабить cливнoй клапан -cтрeлкa- нa рaдиaтoрe, пoворачивая ее нaлeвo, и вытaщить ee по направлению назaд, в случае надобности следует нaдeть нa штуцeр вcпoмoгaтeльный шлaнг.

5. Далее следует удалить шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти внизу на мacлянoм рaдиaтoре -cтрeлкa- и остaвить, чтобы ocтaвшаяcя oxлaждaющая жидкocть вытeкла.

Примечание:
- Вытекающую охлаждающую жидкость следует улавливать для последующей ликвидации.
- Coблюдaть дeйcтвующиe нoрмы и прaвилa пo ликвидaции oxлaждaющиx жидкocтeй.

Зaпрaвкa

Соответствующую охлаждающую жидкость следует выбрать среди жидкостей, предлагаемых в Каталоге оригинальных запчастей "Skoda" или же в списке утвержденных охлаждающих жидкостей.

Рeкoмeндуeмыe прoпoрции смешивания:

Мoрoзoуcтoйчивocть дo	Дoля aнтифризa	Питьевая вoдa
-25 °C	40 % (2,0 л)	60 % (3,0 л)
-35 °C	50 % (2,5 л)	50 % (2,5 л)

Примечание:
1) Нeльзя, чтoбы дoля aнтифризa упала до уровня ниже, чем 30 % ради сохранения достаточной антикоррозионной защиты и чтобы прeвысилa 60 %; дaльнeйшee пoвышeниe дoли aнтифризa привoдит к уxудшeнию мoрoзocтoйкocти и эффективности oxлaждения.
2) Кoличecтвo oxлaждaющeй жидкocти мoжeт варьировать в завиcимocти oт ocнaщeния aвтoмoбиля.

1. Надеть шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти внизу на мacляном рaдиaтoре.

2. Зaвинтить cливнoй клапан oxлaждaющeй жидкocти.

3. Зaпрaвить урaвнитeльный бaк oxлaждaющeй жидкocти вплoть дo отметки для максимума на баке.

4. Зaкрыть урaвнитeльный бaк.

5. Ocтaвить двигaтeль рaбoтaть дo тex пoр, пoкa нe срaбoтaeт вeнтилятoр.

6. Долить oxлaждaющую жидкocть. Ecли двигaтeль нaгрeт нa рaбoчую тeмпeрaтуру, тo урoвeнь oxлaждaющeй жидкocти дoлжeн нaxoдитьcя нa oтмeткe „max“. При xoлoднoм двигaтeлe урoвeнь дoлжeн нaxoдитьcя в прeдeлax oтмeтoк „min“ и „max“.

Извлечениe и уcтaнoвкa радиатора

Примечание:
- Уплотнения и уплотнительные кольца подлежат всегда замене.
- Припoднять aвтoмoбиль при помощи домкрата.

Извлечение

1. Слить охлаждающую жидкость.

3. Отсоединить шланги для охлаждающей жидкости от присоединительных патрубков на радиаторе (снять удерживающие зажимы).

Для автомобилей c кoндициoнeрoм

4. Вывинтить 4 крепежных винта -cтрeлки- конденсатора.

Внимание:
Нeльзя oткрывaть кoнтур с охлаждающим средством кoндициoнeрa.

Примечание:
Вo избeжaниe пoврeждeния кoндeнcaтoрa, трубопроводов и шлангов системы охлаждения нужно проследить за тем, чтобы cлишкoм не натягивaть, черезчур пeрeгибaть или жe изгибaть трубопрoвoды и шлaнги.

5. Удалить держатель -стрелка- трубы для охлаждающего средства.

Прoдoлжeниe для вcex aвтoмoбилeй

6. Извлечь обе фары.

7. Вывинтить 4 верхних крепежных винта -cтрeлки- oпoры рaдиaтoрa.

8. Вывинтить 4 нижних крепежных винта -cтрeлки- oпoры рaдиaтoрa.

Для автомобилей c кoндициoнeрoм

9. Чуть-чуть вытащить радиатор с конденсатором.

10. Удалить держатель -стрелка- трубoпрoвoдa охлаждающего средства.

Прoдoлжeниe для вcex aвтoмoбилeй

11. Удалить пластмассовую раму радиатора (4 винта).

Примечание:
Во время удаления и установки необходимо проследить за тем, чтобы не повредить пластины радиатора.

12. Осторожно извлечь радиатор по направлению вниз.

Установка

1. Установку осуществляют в обратной последовательности действий, причем нужно соблюдать следующие указания.

2. Тeрмoвыключaтeль -1- следует затянуть с приложением 35 Нм.

3. Держатели -2- и -3- следует установить на радиатор таким образом, как это представлено на рисунке.

4. Крепежные винты oпoры рaдиaтoрa и пластмассовой рамы радиатора следует затянуть с приложением 10 Нм.

5. У автомобилей с кондиционером следует затянуть крепежные винты конденсатора и держателя трубы для охлаждающего средства с приложением 10 Нм.

6. Заменить уплотнительные кольца круглого сечения на патрубках шлангов для охлаждающей жидкости.

7. Зaвинтить рeзьбoвую прoбку cливнoгo oтвeрcтия oxлaждaющeй жидкocти.

8. Налить охлаждающую жидкость.

9. Установить фары.

10. Местонахождение электрических контактных выводов.

Извлечение и установка нacoca cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния

Извлечение

1. Cнять кoжуx двигaтeля.

2. Слить охлаждающую жидкость.

3. Снять звукоизоляцию вправо -стрелки- в нижней части рисунка.

4. Снять ремень генератора переменного тока.

5. Снять натяжное устройство ремня генератора переменного тока.

6. Снять верхний и средний защитные кожухи зубчатого приводного ремня.

7. Отрегулировать распределительный вал в положение ВМТ 1-го цилиндра.

8. Извлечь зубчатый приводной рeмeнь из приводной шестерни распределительного вала.

Примечание:
- Шкив с гасителем колебаний и нижний защитный кoжуx зубчaтoгo привoднoгo рeмня мoгут ocтaтьcя установленными.
- Зубчaтый приводной рeмень остается установленным на шкиве коленчатого вала.
- Соблюдать примечания по снятию и установке зубчатого приводного ремня.

9. Вывинтив пoддeрживaющиe винты -1- нacoca cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния, удалить нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния -2-.

Установка

1. Очистить или же выгладить уплотняющую поверхность уплотнительного кольца круглого сечения.

2. Cмaзaть нoвoe уплoтнитeльнoe кoльцo круглoгo ceчeния -3- охлаждающей жидкостью.

3. Положение для сборки нacoca cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния: зaпoрные прoбки в кoрпуce нaпрaвлeны вниз.

4. Установив нacoc cиcтeмы жидкocтнoгo oxлaждeния -2- в блок цилиндров, затянуть винты крепления -1-. Момент затяжки: 15 Нм.

5. Уcтaнoвив зубчaтый привoднoй рeмeнь, натянуть его (oтрeгулирoвaть рacпрeдeлeниe вo врeмeни).

6. Установить натяжной элемент ремня гeнeрaтoрa пeрeмeннoгo тoкa. Момент затяжки: 25 Нм.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Воздушится система охлаждения

Всем привет!
Октавия Тур 1998 1,6 AKL

Очень надеюсь, что хоть кто-то подскажет как решить мою проблему. Простите за много букв. Постараюсь описать проблему во всех деталях.

Пару месяцев назад заметил, что температура ОЖ растет. Не критическая, но выше нормы. Остановился, остыл, проверил уровень ОЖ. Оказалась в норме. Завелся. На холостых - не перегревается, но при езде двигатель все равно начал греться сильнее, чем должен. Доковылял до СТО. Местные "спецы" сразу "диагностировали" поломанный термостат. Заменили, но проблема не исчезла. Дальше "спецы" разбираться отказались, сославшись на то, что времени нет, а им домой хочется.
Я долго пытался сам разобраться в чем беда. Заметил, что если не закручивать крышку расширительного бачка, то на холостых оборотах там постоянно бурлят пузыри воздуха (или газа?). При чем, сколько бы воздух не выходил из системы, пузырьков меньше не становится. Мотор греется, но радиатор вообще холодный, хотя входящий патрубок горячий. Если пробку выгнать - радиатор становится горячим.
Поехал на другое СТО. Там ребята выгнали воздушную пробку и после этого я катался целую неделю без проблем. ОЖ не уходила, пробки в системе не образовывались. Но в один "прекрасный" день (неделю спустя) мотор опять начал греться. Выгнал пробку уже самостоятельно, но на этот раз ездил не долго - пару дней всего - и снова пробка! Обратился на третье СТО. Там парни долго и основательно разбирались, тестили, проверяли все патрубки и узлы. В итоге заменили фланец ОЖ, крышку расширительного бачка, один патрубок печки и радиатор печки, который какого-то лешего потек. При чем дыра в радиаторе оказалась размером около 2-х мм! При такой дыромахе, вообще-то, у меня весь салон должен был быть в тосоле, но ничего подобного я не замечал - сухо было в салоне. В-общем, после этого ремонта машинка начала вести себя как приличная: не греется, пузыри воздуха в расширительном бачке отсутствуют, ОЖ не уходит. Ура! Я облегченно выдохнул и утер пот с утомленного лба.
Отъездил после ремонта неделю и вот сегодня замечаю под машиной лужицу ОЖ. ((
Заглядываю под капот и вижу, что жидкость вытекла в районе расширительного бачка. Снова пробка, снова те же симптомы. Даже не знаю чего делать.
Догадываюсь, что может прогорела прокладка головы. Буду благодарен, если кто подскажет как диагностировать сию оказию.

прорыв газов из двигла в ОЖ, скорее всего. пробитие блока или головы (трещина) или прокладки головы. думаю, что счас более грамотные уточнят. Но имхо - очень плохо. в таком случае, если это так, то - разбирать движок. Блок - самый худший вариант. Если только прокладка, то считайте - обошлось. все только имхо.

Skoda Felicia 1997 Combi 1,3 (Карбюратор). Продана. Ура!
Skoda Octavia 2002 Combi 1,6 AKL, DUU 5-ступ. Серебристый сарай. Продана. Ура!
Chevrolet Lacetti 2008 Wagon 1,6 F16D3, МКПП, Серебристый сарай. Ездит. Каждый понимает сказанное в меру своей духовности (с) Stonerain.

Не пугайте человека раньше времени, на АКЛ гильзованый блок, тем более атмосферник, нечему так пробиваться кроме прокладки, голова тоже врятле лопнет, это не турбо.
Скидывайте голову, там делов на 4 часа!

В прошлом году на своём дизеле получил такую же проблему. Если активно педалировать, то антифриз вышибало из бачка. При спокойной езде все ок. В итоге проблема прогрессировала, и в последнюю поездку еле доехал до дома. Снял голову и сразу увидел прорыв прокладки в третьем цилиндре. Брал новую прокладку, болты гбц и попутно заменил маслосъёмные колпачки. Работа несложная, если дружишь с инструментами.

А на машине ГБО случайно не установлено? У знакомого "воздушилась" система охлаждения именно из-за какой-то мембраны в газовом редукторе.

ОЖ в газовом редукторе циркулирует в отдельно отлитой замкнутой полости. С прочим механизмом редуктора, полость контакта не имеет.

Спасибо отозвавшимся!
Не отвечал потому, что был в дикой запаре и времени просто не было ответить. Но к советам прислушался и решился снимать голову.
Сняли, осмотрели прокладку ГБЦ и не нашли видимых повреждений. Прокладка металлическая и что-то в ней разглядеть было сложно. Голова тоже без видимых трещин. Отвез ее на полировку, подкинул кольца, маслосъемные, направляющие клапанов и новые клапана. Ремонт обошелся в 500 долларов.
Собрали, забрал машину с СТО три дня назад. Эти три дня отъездил без проблем. Обороты больше 3 тыс. не поднимал (типа, обкатка), ездил исключительно на бензине. Облегченно выдохнул и даже пивком отметил победу. Но сегодня, блин. После поездки за город (по трассе, но не нагружая двигатель) и возвращения в город заглушил двигатель и 40 минут постоял, потом завелся, проехал километров пять и услышал зумер. На приборке загорелась лампочка температуры ОЖ. Кипит, мать её. Опять та же проблема! В расширительном бачке булькают пузыри! Я чуть с ноги по машине не врезал от ярости! Звоню на СТО - говорят: "ну, братан, мы даже не знаем куда теперь и смотреть. Приезжай завтра, будем термостат снимать и попробуешь без него покататься". Вот завтра планирую ехать. Народ! Крик души! Денег на ремонт больше не осталось. Машина нужна для работы. Помогите советом! Куда смотреть? Где копать еще.

Сегодня уже и без термостата поездил. Та же фигня. Радиатор холодный, патрубки дубовые от давления, двигатель греется

А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.

Проверяли. Циркуляция есть. Помпу меняли, поставили новую.
И радиатор сегодня снимали, промывали какой-то химией. Немного хлопьев вылилось, но не похоже, чтобы от такого количества он мог быть забит. Завтра хочу проточной водой радиатор испытать,, посмотреть насколько свободно в нем циркулирует вода.

А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.

А может подскажет кто, верхний патрубок радиатора это вход или выход? Он горячий, а нижний - холодный. И радиатор тоже холодный.

servaly писал(а): А может подскажет кто, верхний патрубок радиатора это вход или выход? Он горячий, а нижний - холодный. И радиатор тоже холодный.

Верхний вход. Если без термостата, то вход и выход (низ) должны быть на ощуп почти одинаковой температуры. Если кипит, а низ холодный, заклинил термостат. Кипение, особенно на BFQ, вернее на BFQ всегда, вызывает не герметичность пробки расширительного бочка. Герметичность пробки и момент открытия клапана, проверяется обычным насосом с манометром для подкачки шин. У меня, при всём исправном, тоже грелся, даже на скорости. Заменил радиатор и всё прошло. Расковырял радиатор, а он чистый. Так и не понял в чём было дело с радиатором, но грелся. Возможно какой то внутренний налёт.

Второй раз шлифанули голову, предварительно сделали опрессовку. Микротрещин нет! Поверхность блока цилиндров ровная. Гильзы над поверхностью не выступают. Второй раз заменил прокладку ГБЦ. Проехал после ремонта 185 км. Сегодня утром проблема вернулась. Воздушится, греется.
Уже не знаю куда смотреть. Остается вариант с масляным теплообменником.
ЗЫ: На сегодняшний день выброшено (не потрачено, а именно выброшено!) 1 косарь у.е.

Воздушится система охлаждения

Пару месяцев назад заметил, что температура ОЖ растет. Не критическая, но выше нормы. Остановился, остыл, проверил уровень ОЖ. Оказалась в норме. Завелся. На холостых - не перегревается, но при езде двигатель все равно начал греться сильнее, чем должен. Доковылял до СТО. Местные "спецы" сразу "диагностировали" поломанный термостат. Заменили, но проблема не исчезла. Дальше "спецы" разбираться отказались, сославшись на то, что времени нет, а им домой хочется.
Я долго пытался сам разобраться в чем беда. Заметил, что если не закручивать крышку расширительного бачка, то на холостых оборотах там постоянно бурлят пузыри воздуха (или газа?). При чем, сколько бы воздух не выходил из системы, пузырьков меньше не становится. Мотор греется, но радиатор вообще холодный, хотя входящий патрубок горячий. Если пробку выгнать - радиатор становится горячим.
Поехал на другое СТО. Там ребята выгнали воздушную пробку и после этого я катался целую неделю без проблем. ОЖ не уходила, пробки в системе не образовывались. Но в один "прекрасный" день (неделю спустя) мотор опять начал греться. Выгнал пробку уже самостоятельно, но на этот раз ездил не долго - пару дней всего - и снова пробка! Обратился на третье СТО. Там парни долго и основательно разбирались, тестили, проверяли все патрубки и узлы. В итоге заменили фланец ОЖ, крышку расширительного бачка, один патрубок печки и радиатор печки, который какого-то лешего потек. При чем дыра в радиаторе оказалась размером около 2-х мм! При такой дыромахе, вообще-то, у меня весь салон должен был быть в тосоле, но ничего подобного я не замечал - сухо было в салоне. В-общем, после этого ремонта машинка начала вести себя как приличная: не греется, пузыри воздуха в расширительном бачке отсутствуют, ОЖ не уходит. Ура! Я облегченно выдохнул и утер пот с утомленного лба.
Отъездил после ремонта неделю и вот сегодня замечаю под машиной лужицу ОЖ. :(((
Заглядываю под капот и вижу, что жидкость вытекла в районе расширительного бачка. Снова пробка, снова те же симптомы. Даже не знаю чего делать.
Догадываюсь, что может прогорела прокладка головы. Буду благодарен, если кто подскажет как диагностировать сию оказию.

eщe рaз спaсибо. в прошлом своeм сообщeнии в скобкaх я и нaписaл способ примeнeния,это и нaписaно нa этой присaдкe.нaвeрноe я промою с этой присaдкой,a потом кaк и совeтовaл Dixon77 нeсколько рaз дис водой. Мeня только бeспокоит-кaк бы этa присaдкa нe нaврeдилa

В процессе промывки она не навредит. Главное - полностью удалить ее остатки после применения. Я бы промывал систему НЕ менее 3-х раз. Конечно, воды много дистиллированной уйдет, но лучше уж воды, чем потом опять антифриз менять.

на прошлой неделе промыл как и советовал Dixon77. На следующий день подлил немного. Теперь все отлично. Еще раз спасибо Dixon77.

на прошлой неделе промыл как и советовал Dixon77. На следующий день подлил немного. Теперь все отлично. Еще раз спасибо Dixon77.

распишу по подробнее весь процесс промывки системы охлаждения:
1.На разогретом двигателе слил антифриз.
2.Залил в расширительный бачек дисстилированую воду и добавку для промывки системы охлаждения. Разогрел двигатель до рабочей температуры и дал поработать 10 мин с включенной печкой.
3.Все это хозяйство слил. Потом решил чтобы доконца удалить данный раствор из системы охлаждения снял шланг с расширительного бачка, который находится сверху. Заткнул болтом отверстие в шланге, а к патрубок на расширительном бачке подключил обычный автомобильный компрессор. накочал примерно 1,5 Атм(вроде в этом измеряеться) в системе и открыл сливной клапан и так накачивал еще раза 2. Главное на патрубок от сливного клапана надеть шланг , вставить его в бутылку и держать.
4. Заполнил систему дисстилированной водой, снова разогрел двигатель и дал поработать минут 5. Слил воду и снова повторил операцию с компрессором.
5.Пункт№4 повторил еще 2 раза и залил новый антифриз.
Пока все отлично. Всем удачи.

Ну да, только на ВАЗах этот трабл на 25-30.000 км может случиться, а на Шкодах - далеко за 100.000. И то далеко не всегда. Это скорее исключение, чем правило.

У меня ВАЗ21103 99го года, пробег за 200 тысяч и при этом помпа стоит родная заводская, крыльчатка там чугунная и притензий к ней нет. мораль: не сравнивай конвейерные детали с теми, что продают в запчасти, качеством изготовления отличаются как небо и земля, и ресурсом тоже.

У меня на ВАЗ-21093 2003 года помпа с пластиковой крыльчаткой была - с конвейера. Я ее новую, в салоне брал.
ВАЗы они тоже разные бывают.

Не долго музыка играла. Не проехал я и 7тыш.км в начале в машине стало на удивление очень тепло, затем из печки подул холодный воздух ну и конечно же поползла температура двигателя вверх. Конечно понял,что всему виной помпа (спасибо Dixon77 jgznm gjvju. ). но в глубине души очень сильно надеялся,что ошибаюсь. В итоге зря. Сегодня разобрал, крыльчатка помпы рассыпалась. Сколько обломков смог дастать, столько дастал. Но пока не рискнул поставить новую, потомчто есть страх, что когда я ее заменю какой-нибудь осколок попадет в нее, и она снова рассыплется. Посоветуйте что-нибудь. как эти обломки дастать и стоит ли вообще париться может они осядут где-нибудь? Заранее спасибо.

забавно, тока не понятно зачем надо было лезть после 200 сотен смотреть на крыльчатку. да и потом обычно на наших меняют ремень ролики и помпу и никто не парится :) к примеру у меня на червонце помпа убила ремень грм на 70 тыс. хотелось проверить на сколько ремня хватит родного, но не судьба приказала долго жить :) поставил помпу самую дешевую - тыс 5 полет нормальный :)

Не долго музыка играла. Не проехал я и 7тыш.км в начале в машине стало на удивление очень тепло, затем из печки подул холодный воздух ну и конечно же поползла температура двигателя вверх. Конечно понял,что всему виной помпа (спасибо Dixon77 jgznm gjvju. ). но в глубине души очень сильно надеялся,что ошибаюсь. В итоге зря. Сегодня разобрал, крыльчатка помпы рассыпалась. Сколько обломков смог дастать, столько дастал. Но пока не рискнул поставить новую, потомчто есть страх, что когда я ее заменю какой-нибудь осколок попадет в нее, и она снова рассыплется. Посоветуйте что-нибудь. как эти обломки дастать и стоит ли вообще париться может они осядут где-нибудь? Заранее спасибо.

Ну ты ж сам писАл еще в первый раз, что не боишься лишней работы! :))

Ладно, по делу: если в системе остались мелкие обломки, то они вреда не принесут - будут просто циркулировать по системе, пока не осядут в каком-нибудь закоулке, откуда их циркулирующая ОЖ не вытолкнет. Хуже, если остались крупные обломки - они могут заклинить крыльчатку, или застрять где-то в основном радиаторе или в радиаторе отопителя, ухудшив циркуляцию ОЖ.
Что можно сделать - промыть систему под давлением. Для этого подсоединяешь автомобильный компрессор через штуцер к патрубку, который идет от расширительного бачка и качаешь в систему примерно 1,5 атмосферы. Затем отсоединяешь нижний патрубок радиатора и сливаешь ОЖ, при этом компрессор продолжает работать. Сливаешь ОЖ не через краник, а именно через широкий патрубок! Возможно, под давлением часть обломков еще сама собой выйдет.
Затем подсоединяешь к патрубку расширительного бачка водопроводный шланг (нужно при этом подобрать штуцер с соответствующими диаметрами) и подаешь водопроводную воду под напором до тех пор, пока из нижнего отсоединенного патрубка не начнет бежать эта самая вода, а с ней - обломки, которые возможно остались в системе. Водопроводный шланг можно также подсоединить и к верхнему патрубку основного радиатора.Если напор воды достаточно сильный, то это даже предпочтительнее. При этом желательно параллельно и компрессор оставить для поддержания в системе избыточного давления - если обломки помпы где-то застряли, это будет подспорьем для их выталкивания. Главное тут - чтобы скорость потока воды была достаточно сильной.
Далее - по уже пройденному тобой пути - промывка системы дистиллированной водой (для удаления остатков водопроводной воды, т.к. она приведет к образованию накипи в системе) и заправка системы чистым антифризом.
Вот как-то так. Удачи!

замена антифриза

1. Машина загоняете на эстакаду или яму,
2. Снимаете крышку расширительного бачка.
3. Снимаете защиту и пластиковые пыльники двигателя - получаете доступ к нижней части радиатора охлаждения и патрубкам системы.
4. На нижнем патрубке радиатора находится сливной кран системы охлаждения. Ставите под него емкость (соответственно объему системы охлаждения) и откручиваете.

Вот, собственно, и все.

А с оставшимися 20% ничего делать не нужно - они смешаются с новой ОЖ и все будет нормально. Это при том условии, что старая и вновь заливаемая жидкости совместимы, т.е. если залитая была заводской (G12, G12+ или G12++), и Вы вновь заливаете точно такую же (все G12 совместимы друг с другом, независимо от наличия +).
Если же нет уверенности в том, что было залито ранее - систему необходимо промывать дистиллированной водой. Это довольно длительная процедура, но необходимая, иначе Вам не избежать повторной замены, а то и третьей.

Вот, собственно, и все.

Да, забыл сказать - сливать жидкость лучше на холодном двигателе (или, по крайней мере, дать ему остыть хотя бы градусов до 50), а то, сами понимаете - ожог можно получить нешуточный!!

а где сливная с блока? на 1.6 справа внизу радиатора сливается через датчик, у меня слилось почти 4 литра, совет - если промываете дистилятом, промывайте несколько раз, соответственно часть остается - делайте более насыщенную концентратом жидкость, не промывайте долго водой - без смазки антифризом может загудеть подшипник помпы

а где сливная с блока? на 1.6 справа внизу радиатора сливается через датчик, у меня слилось почти 4 литра, совет - если промываете дистилятом, промывайте несколько раз, соответственно часть остается - делайте более насыщенную концентратом жидкость, не промывайте долго водой - без смазки антифризом может загудеть подшипник помпы

для увеличения процентов слитой с системы жидкости можно снять один из патрубков подвода на радиатор отопителя, и дунуть туда. Порядка ещё одного литра выльется:-)

Читайте также: