Щелкает панель приборов калина

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Калина, 2007, хэтчбек, красного цвета, пробег 90000, сигналка штатная. Что делать?

Сначала заметил просто промаргивание на приборке некоторых лампочек, так было пару раз. Во время движения на авто, щелчок, моргнули лампочки, магнитола потухла, пальцем постучал по мафону вроде заработал, но настройки все сбились, как будто АКБ отсоединял. Ну еду дальше, майфун настроил, музню послушал, приехал домой.

На следующий день после отдыха в кинотеатре собрался ехать домой. Открываю машину пультом, сажусь за руль, втыкаю ключ в положение 1-приборка моргает как-будто пытается провести тест включить бензонасос(или что оно там проводит при вкл зажигания) и так бесконечно, по моему даже свет в салоне моргал, точно не могу сказать. Заводить-не заводится. Выключаю ключ в положение 0, опять в положение 1, все тоже самое. Пробовал сигналку с пульта закрыть-открыть — ноль эмоций. Короче минуты 2 тыкал-мыкал, моргание прекратилось. Завелся как обычно и поехал домой, по пути мелькнула приборка, разок магнитола сбилась, ну как выше писал.

Ладно, на следующее утро еду по делам, заехал по магазинам, машина стояла примерно минут 30. Подхожу, снимаю с сигналки, открываю дверь, а оно само зажигание включается без ключа, ну как положено несколько лампочек на приборке горит и бенз накачиват в систему. Закрываю дверь все тухнет, только на приборке в полнакала лампочки горят. Вставляю ключ в положение 1, релюшки начинают щелкать, приборка моргать, жужжать. Ключ вынимаю, дверь открываю, закрываю, зажигание опять несколько раз само включается, потом само выключается. Скидывал клемму АКБ, подождал чуть, потом одел, все равно само включается.

В итоге полез провода шатать, откл. АКБ, снял блок предохранителей, провода пощупал, подкл. АКБ, ничего хорошего не произошло. Откл. АКБ, снял пластиковый кожух под рулем, проверил провода, которые идут от замка зажигания в систему, ну все цело, подкл. АКБ и о чудо, все заработало. Покатался маненько, домой приехал, еще раз провода пощупал, снял бороду где магнитола с печкой находятся, там тоже по проводам прошелся. Все нормально, как с завода было все забинтовано, даже следов не видать чтоб кто-то лазил. Что-то там менял, ничего не щелкает, приборка не моргает. Думаю ладно, соберу все назад и буду ездить.

Все собрал, завел пару раз-вроде работает. Потом очередной раз включаю зажигание(положение 1), поворотники попробовал, омыватель потрогал, туда-сюда все подергал и хоп, чик-чик-чик-чик приборка заморгала, зажигание выключаешь все молчит, включаешь-начинает чикать и в такт моргать. Короче запарил меня этот конструктор.

Снимаю кожух под рулем, осмотрел провода от замка, провода подрулевых переключателей, все нормально. Думал может провод кожухом где-нибудь притерло к массе, вкл. зажигание-все нормально, разок приборка моргнула и ничего не чикает, не моргает.

Что за напасть? Пока кожух не одеваю езжу так. Может кто-нибудь мне объяснит какие процессы там происходят при вкл. ключа в полжение 1? Что с этим завязано, куда смотреть, какие релюшки проверить, или может ЭБУ глючит? Все тесты вроде как он проводит при вкл. зажигания!

Еще кнопка переключения режимов борткомпа через раз срабатывает, не могу посмотреть расход и тд., погоду мля одну показывает. Может это как-то связано или хотя-бы кнопку эту починить, хрен с ним этим зажиганием. :((

Пользователь

Администратор

Пользователь

Ветеран

Пользователь

Элита

Пользователь

alf, если есть штат посмотри температуру при шелкание реле. Скорее всего ты правильно думаеш, что это реле вентилятора.

Элита

Опытный пользователь

Такая же беда недавно появилась, но у меня нету не климат контроля. При движение наглым образом щелкает какая релюшка.

Элита

Но до этого случая этх щелчков не было, что и напрягает.

Пользователь

Но до этого случая этх щелчков не было, что и напрягает.

На наших калинах нужно напрягаться когда ни с того ни с сего щелчков не станет слышно. Это значит что то включаться перестало) И хорошо что это будет не вентилятор охлаждения.

Новичок

Но то же ненормально. Блиннн это моя первая ласточка, всего боюсь..

Пользователь

Начинающий

Такая же беда недавно появилась, но у меня нету не климат контроля. При движение наглым образом щелкает какая релюшка, на поведение машины не как не сказывается(ехать к ОД с проблемой щелкает релюшка, не всегда это проявляется). Вот думаю по одной доставать и смотреть на результат. Грешу на "Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя" более всего вероятно, но чего очкую. Просто на ходу включатся не чего кроме него не может .

Элита

Пользователь

Элита

Пользователь

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,858,960 уникальных посетителей

Калина 2007 хэчбег красного цвета, пробег 90000, сига штатная. Чо делать?
Сначало заметил просто промаргивание на приборке некоторых лампочек, так было пару раз. Во время движения на авто, щелчок, моргнули лампочки, магнитола потухла, пальцем постучал по мафону вроде заработал, но настройки все сбились какбуд АКБ отсоединял, ну еду дальше, майфун настроил, музню послушал приехал домой. На следующий день после отдыха в кинотеатре собрался ехать домой, открываю машину пультом сажусь за руль втыкаю ключ в положение 1 приборка моргает как-будто пытается провести тест включить бензонасос (или чо оно там проводит при вкл зажигания) и так бесканечно, помоему даже свет в салоне моргал точно немогу сказать, заводить не заводится, выключаю ключ в положение 0, опять в положение 1, все тоже самое, пробывал сигналку с пульта закрыть открыть ноль эмоций, кароч минуты 2 тыкал-мыкал моргание прикратилось, завелся как обычно и поехал домой, по пути милькнула приборка разок магнитола сбилась, ну как выше писал. Ладно, на следующее утро еду по делам, заехал по магазинам, машина стояла примерно минут 30, подхожу снимаю с сигналки, открываю дверь, а оно само зажигание включается без ключа, ну как положено несколько лампочек на приборке горит и бенз накачиват в систему, закрываю дверь все тухнет, только на приборке в полнакала лампочки горят, вставляю ключ в положение 1,рылюшки начинают щелкать приборка моргать жжужать, ключ вынемаю, дверь открываю закрываю зажигание опять несколько раз само включается, потом само выключается, скидывал клемму АКБ подождал чуть потом одел, все ровно само включается. В итоге полез провода шатать, откл АКБ, снял блок предохранитель, провода пощупал, подкл АКБ, ничего хорошего не произошло. Откл АКБ, снял пластиковый кожух под рулем, проверил провода, которые идут от замка зажигания в систему, ну все цело, подкл АКБ и о чудо все заработатало. Покатался маненько, домой приехал, еще раз провода пощупал, снял бороду где магнитола с печкой находятся, там тожа по проводам прошелся, все нормально как с завода было все забинтовано даж следов невидать чтоб кто-то лазил. чот там менял, ничего не счелкает, приборка не моргает. Думаю хусним, соберу все назад и буду ездить, все собрал, завел пару раз вроде работает, потом очередной раз включаю зажигание (полж 1) поворотники попробывал омыватель поторогал туда сюда все подергал и хоп, чик-чик-чик-чик приборка заморгала, зажигание выключаешь все молчит, включаешь начинает чикать и в такт моргать. Кароч запарил меня этот конструктор, снимаю кожух под рулем, осмотрел провода от замка, провода подрулевых переключателей, все нормально, думал мож провод кожухом гденибуть притерло к массе, вкл зажигание все норм, разок приборка моргнуло и ничо не чикает не моргает. РРррРРрР %( что за напасть? Пока кожух не одеваю езжу так.
Мож кто нить мне объяснит какие процессы там происходят при вкл ключа в полж 1, что с этим завязано, куда смотреть, какие рылюшки проверить, или можт ЭБУ глючит? Все тесты вроде как он проводит при вкл зажигания!
Еще кнопка переключения режимов борткомпа через раз срабатывает, не могу посмотреть расход и тд., погоду мля одну показыват. Можт эт какт связано или ходяб кнопку эту починить, хусним с этим зажиганием. :((
Помогите пожалста, а то оч не комфортно ездить.

Сегодня вот что еще заметил, поехал в магаз хлеба купить, выхожу с магаза сожусь в машину а там опять зажигание включается само, заметил, что это происходит когда дверь открываешь или когда дверь открыта, включаю плафон в салоне в положение (открытая дверь) тож включается зажигание. Потом еще когда включаю габариты тоже самое происходит. Так получается что теперь ключ не нужен, можно габаритами зажигание включать!

проверь все плюса и минуса от акб до генератора и на монтажный блок, была Точно такая же хуйня, оказалось кто то провод массы от акума до шпильки термостата открутил, а тощий провод от акума на кузов внутри сгорел, заменил минусовой провод и всё стало заебца

Одного прекрасного дня моя машина на отрез не хотела заводиться. И как выяснилось — дело было в стартере. Я поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина, ничего не крутится, не щёлкает. Как выяснить почему не крутит стартер?

Освежив свои знания, я приступил к практике. Самое первое, что необходимо проверить в случае, если стартер не крутит двигатель, это качество соединений клемм аккумуляторной батареи и стартера. Все клеммы должны быть чистыми, без следов окисления, плотно прикручены. Так же проверьте уровень заряда АКБ, зачастую водители даже не обращают на это внимание и сразу бегут в магазин за новым стартером.

Так же причина может быть и в самом стартере. Возможно, просто износились щётки. Это будет ясно только после снятия и разборки стартера.

Приведу пример на автомобиле Лада Калина. Первым нужно проверить провод, который идёт от втягивающего реле к реле стартера (К3) в блоке с предохранителями и реле. Он приходит к 87 выводу. Его нужно прозвонить при помощи тестера.

Если все целое, попробуйте заменить реле на проверенное, рабочее. Или же можно установить перемычку, замкнув контакты 87 и 30. Если стартер начал работать, то замените реле или же проверьте целостность цепи управления этим реле — контакты 86 и 85. К 86му контакту, при включенном зажигании, должно подводится +12 В. 85й контакт — масса — идёт к 50му выводу ЭБУ.

Стартер не крутит, но щёлкает втягивающее реле

В этом случае первым делом нужно так же проверить уровень заряда АКБ и качество контактов. Если батарея разряжена, ее заряда может хватить на срабатывание втягивающего, но не хватит для прокрутки двигателя. Тоже самое и с контактами. Через плохой контакт будет проходить не достаточно энергии для работы стартера.

Так же нужно проверить втягивающее реле. Для этого его можно просто исключить из цепи. Возьмите мощную отвёртку и замкните 2 больших контакта на втягивающем реле. Если стартер начал крутить — то реле нужно менять на новое.

Ещё дело может быть в физической поломке самого стартера. Возможен обрыв обмотки, износ шестерёнок, поломка бендекса и прочее. Это станет ясно после снятия стартера с автомобиля.

Вот, наверное, и все основные причины, по которым стартер не крутит. Если Вы знаете ещё какие-то, то обязательно напишите об этом в комментариях.

Не крутит стартер ВАЗ видео

Стартер в конструкции транспортных средств обеспечивает запуск силового агрегата. Поэтому, когда возникают проблемы с запуском, большинство автовладельцев задаются вопросом: почему стартер перестал крутить, а его втягивающее не щелкает? Несмотря на то, что работа устройства запуска двигателя длится всего лишь несколько секунд, его поломка полностью парализует эксплуатацию автомобиля, поскольку нормально завести его мотор можно лишь с толкача, правда это возможно лишь на МКПП (механическая коробка перемены передач), либо при помощи кривого стартера (если он предусмотрен конструкцией).

Определить причину неисправности в системе запуска двигателя и устранить неполадки можно самостоятельно, тем более что для этого не требуются сложные диагностические приборы и инструментальная база. Но, диагностику работоспособности стартера невозможно будет провести без измерительных приборов, самым доступным из которых является мультиметр.

Неисправности и их особенности

Во время работы устройства запуска силового агрегата, вся нагрузка передается его втягивающему реле. Поэтому, на вопрос: почему щелкает стартер, можно ответить, что реле начинает функционировать, издавая характерные звуки. Это говорит о наличии неисправности, поскольку стартер в этот момент не работает и не крутит коленвал автомобильного двигателя. Возникновение подобных симптомов характерно для следующих ситуаций:

Без демонтажа устройства с автомобиля и полной его разборки обнаружить подобные неисправности не получится.

Тяговое щелкает из-за того, что его сердечник движется между втягивающей и фиксирующей обмотками, и если напряжение на последней недостаточное, он не может удержаться и возвращается в первоначальное положение. Наличие щелчков является свидетельством неудачных попыток сердечника удержаться в необходимом положении. Запустить мотор и начать движение не удастся, поскольку стартер перестает крутить, а втягивающее реле щелкает, что не позволяет бендиксу и маховику войти в зацепление.

Заметим, что если не удалось запустить двигатель транспортного средства с первого раза, это вовсе не является свидетельством неисправности стартера. Вероятно, что большинство систем еще не включились в работу, для этого необходимо заново провернуть ключ зажигания.

Помимо втягивающего реле, вызывать неполадки в работе системы запуска мотора могут подгоревшие контакты (это сопровождается характерным горелым запахом, а в некоторых случаях – дымом), отсутствие массы, нарушение целостности электрической сети, разряженный источник питания. Устранение этих неисправностей осуществляется в индивидуальном порядке.

Почему стартер не крутит и не щелкает втягивающее реле?

На практике, большая часть неполадок и сбоев при работе стартера заключается в проблемах с электрической частью. Механические поломки встречаются реже. Проблемы с запуском силового агрегата транспортного средства, которые вызваны наличием неисправностей в электрике.

Если не удается завести автомобиль, необходимо проверить на работоспособность его аккумуляторную батарею, поскольку стартер запитан от нее. При недостаточном заряде источника питания, могут полностью отсутствовать характерные звуки работы системы запуска моторного агрегата. Измерить заряд АКБ можно при помощи вольтметра. Если он составляет менее 9В, необходимо подзарядить батарею, иначе дальнейшая потеря емкости может негативно отразится на ее работе. В случае отсутствия тестера, определить насколько заряжен аккумулятор можно по яркости фар, правда, для этого нужен определенный опыт. Если при включенном дальнем свете и поворотами ключа зажигания в замке, фары начинают светить слабее, значит, заряд АКБ значительно снизился. При возникновении подозрения в том, что заряженный аккумулятор не питает электросеть машины, необходимо зачистить его клеммы, чтобы удалить с них оксидную пленку, из-за которой ухудшается контакт.

Если стартер щелкает, но не может крутить коленвал двигателя, необходимо протестировать втягивающее реле. Помимо выхода из строя этой детали, могут возникать проблемы с кабелем питания. Для определения работоспособности реле, рекомендуется его прямое подключение к клеммам аккумуляторной батареи. Если при таком соединении тяговое работает, причину неполадки необходимо искать в системе питания (повреждение проводов, подгорание контактов реле, наличие неисправности в замке зажигания). После устранения неполадок пусковая система мотора будет функционировать исправно.

Недостаточный контакт либо его отсутствие приводит к потере тока в электрической сети автомобиля, из-за чего его потребители функционируют некорректно. Поэтому необходимо периодически уделять внимание всем сопряжениям в бортовой сети. Для нормального функционирования стартера необходим ток силой примерно 200А. При меньшей величине пускового тока срабатывает исключительно втягивающая обмотка реле. Однако силовой агрегат запуститься не может.

Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

Помимо описанных выше процедур, необходимо уделить внимание, замку зажигания, выполнив контроль напряжения в нем. Часто в этом узле пропадает контакт из-за покрытия проводов оксидной пленкой и образования участков коррозии. Для этого достаточно их почистить, пропаять, либо заменить.

Итоги и выводы

Как видно, в ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит, решить данную проблему не составит труда. Иногда достаточно просто зарядить источник питания, либо удалить оксидную пленку с его контактов либо соединений проводов. Но, в случае выхода из строя некоторых элементов стартера, дешевле будет попросту его заменить, нежели восстанавливать.

уск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.

Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Неисправен аккумулятор автомобиля

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.

Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

Чтобы узнать – почему стартер щелкает, но не крутит, необходимо разобрать его устройство и схему включения, включая узлы, от которых зависит его работа.
Разделим всю интересующую нас конструкцию на три элемента:
система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – АКБ
Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:
если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).
Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Разряд АКБ. Почему?
Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

КОММУТАЦИЯ
Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

ОБМОТКИ
Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.

Нередка ситуация, когда выходя утром на работу, либо в выходной день (отправляясь за покупками) — вы подходите к своему автомобилю, садитесь за руль, вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете его и… происходит щелчок, но двигатель не запускается.

Рассмотрим подобные случаи подробнее, чтобы знать – что делать, если таковая незавидная ситуация всё же произойдёт.

система питания – для стартера это, прежде всего, аккумулятор;
коммутация – все соединения (провода и реле);
сам стартер.

Вариант первый – АКБ

Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:

если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).

Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

Коммутация

Коммутация стартера проста – плюс батареи прикручен к втягивающему реле, минус на корпусе, а для старта подходит провод небольшого сечения с типичного реле, которым управляет замок зажигания.

Примечание. Перед проверкой необходимо убедиться, что КПП автомобиля находится в нейтральном положении, иначе машина может начать движение.

К слову сказать – если поездка не терпит отлагательств, то таким способом можно завести двигатель. Достаточно лишь включить зажигание и вручную (с помощью подачи плюса питания на управляющую клемму) завести двигатель.

Плохие контакты

Если стартер щёлкает, но не крутит и, при этом, возникают посторонние звуки (как вариант – то щёлкает, то не щёлкает) – необходимо проверить все соединения, особенно силового кабеля.

Необходимо проверить все соединения (включая клеммы АКБ), очистить контактные площадки от окислов, смазать их специальной смазкой и затянуть рекомендуемым моментом.

Неисправности самого стартера

Обычно такого рода неисправности без демонтажа узла устранить невозможно. Но можно, относительно точно, выяснить причину. Рассмотрим электрическую часть стартера, которая включает в себя:

обмотки;
щёточный узел;
втягивающее реле.

Рассмотрим их в порядке убывания вероятности поломки.

Втягивающее реле

Итак, если стартер щёлкает один раз, но не крутит – следует проверить втягивающее реле. Для этого можно попробовать пустить стартер в обход его коммутации. На втягивающем реле есть три клеммы — две из них самые большие (одна вход с аккумулятора, вторая выход на сам стартер) и одна малая, управляющая.

Потребуется подходящий инструмент – отвёртка или гаечный ключ, которым получиться надёжно замкнуть две больших клеммы (на фото стрелкой) на короткий промежуток времени, при этом необходимо, чтобы выбранный инструмент не касался корпуса (любых металлических деталей под капотом).

Если при замыкании клемм стартер начал вращаться (возможно с треском) – то виновно втягивающее реле.

Примечание. Не стоит таким способом заводить двигатель, т.к. ведущая шестерня стартера не входит в зацепление.

Щёточный узел

Если дело дошло до проверки щёток, то без демонтажа и разборки стартера не обойтись. Именно при разборке износ щёток будет сразу виден. Косвенно это можно установить по длительному периоду эксплуатации, т.к. ресурс щёточного узла довольно большой.

Обмотки

Неисправность обмоток может выдать их цвет и запах. Естественно это станет видно при разборке стартера, и, во многих случаях, его будет проще и надёжнее (а иногда и дешевле) заменить целиком. В целом симптомы аналогичны неисправности щёточного узла.

Видео: втягивающее щелкает, а стартер не крутится. Запуск с помощью молотка.

Вот в принципе и всё, что знал! Если кому есть чем поделится, то прошу черкануть пару строк в комментариях. Удачи!