Самодельный компрессор на уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

uazbuka.ru > Технический > Двигатель (Engine) > Установка механического компрессора "РУТС" на моторы УАЗа

Пришла мысля а не поставить ли компрессор на 421 мотор для мощщи но что то не мог найти информации по установке таких компрессоров в основном говорят о газовых турбинах.

У 421 и без компрессора износ средней шейки колевала и вкладышей повальное явление. А тут ему еще и компрессор. А не лучше ли просто другой движок поставить? Или получение мощности не главное, а главное компрессором перед пацанами похвалится?

Есть же готовое заводское решение. Турбированный 405 мотор. Идеально подходит для перевода в чермет уазовкой трансмиссии.

Движок убивают обороты, а не нагрузка.

Нагрузка убивает все.

Если больше 300 лошадей в алюминиевом блоке, то да, убивает. В разумных пределах - ни фига подобного. Турбовые тазомоторы и по 400 лошадей бывают вполне рабочие.

Имеем двигатель 421. При снятии коленвала обнаруживаем. На средней шейке коленвала износ в виде волн как на стиральной доске, расположенные вдоль окружности вала. Причем волны эти не по всей длине окружности шейки, а лишь на половине ее длины. На какой половине чуть позже. Теперь перейдем к вкладышам. На нижнем вкладыше (крышка) ответные волны как на коленвале. Верхний вкладыш абсолютно ровный. Теперь возвращаемся к средней шейке коленвала. Как уже говорил, волны на шейке не по всей длине окружности, а лишь на половине. И эта половина соответствует контакту с нижним вкладышем в тех положениях, когда поршни во 2 или 3 цилиндрах идут вниз, что соответствует рабочему ходу поршня. Коленвал абсолютно ровный, проверено при мне на станке для шлифовки шеек. Да и если бы причина была в кривом вале, то волны бы были и на верхнем и на нижнем вкладыше. Если бы дело было в смещенной опоре под шейку коленвала, то тогда волны должны быть на одном вкладыше, но по всей длине окружности шейки вала. И такую картину я наблюдал на 3х двигателях УМЗ 421. Как по вашему, что явилось причиной такого износа?

Зы. Надо добавить, что износ незначительный. Цвет шейки и вкладыша нормальный, давление масла в движке было не твердую четверку, измерения глубины волн показали, что вал можно не шлифовать. На консилиуме мотористов было принято решение, что можно собрать обратно и еще тык 50 ездить совершенно спокойно. Но тем не менее, визуально износ был виден совершенно четко.

Может быть такое явление связано с закалкой КВ,какое нибудь нарушение или поспешность.

На истину в последней инстанции не претендую. Но на том же консилиуме мотористов пришли к мнению, что двигатель (пастели и КВ) рассчитывали под 92 поршня и степень сжатия под 76 бензин. Конечно какой то запас прочности заложили. Но никто не будет закладывать этот запас большим. И похоже переход на 100 поршневую этот запас практически исчерпал.

Дальнейшее увеличение крутящего момента приведет уже к существенному снижению ресурса мотора. Вот и думайте, надо вам это?

Philipp
И эта половина соответствует контакту с нижним вкладышем в тех положениях, когда поршни во 2 и 3 цилиндрах идут вниз
Почему не 1 и 4? Разновес или дисбаланс, выбирай что больше нравится. Как вариант - овальная шейка. Да - оба вкладыша с пропилом?

На моих 402-х с тем же моментом, что выдает стоковый 421-й, износ на всех шейках совершенно равномерный.

Philipp
И эта половина соответствует контакту с нижним вкладышем в тех положениях, когда поршни во 2 и 3 цилиндрах идут вниз
Почему не 1 и 4?

Потому что нагрузка на 1 шейку идет, когда 1 цилиндр совершает рабочий ход, а на 5, когда 4. А на 2 и 4 шейки нагрузка идет соотвественно от 1, 2 и 3, 4 цилиндров. Но идут они в противофазе. Т.е. нагрузка на разные полуокружности шейки коленвала от каждого цилиндра приходится. И только для средней шейки нагрузка от 2 и 3 цилиндров идет на одну половину окружности шейки коленвала.

PhilippРазновес или дисбаланс, выбирай что больше нравится.

Балансировку проверяли, вал отбалансирован. А разновес чего, шатунов и поршней? Если так, то этот разновес наверное на вибрации мотора должен был сказаться. А его не было. Мотор на удивление ровненько стоял при работе во всем диапазоне оборотов. У меня сейчас 417 с проведенной подгонкой шатунов и поршней по весу по вибрациям себя хуже ведет.

PhilippКак вариант - овальная шейка. Да - оба вкладыша с пропилом?

Шейка цилиндрическая и полностью укладывается в размеры и по овальности и по конусности. Именно по этому и решили, что можно назад собирать.

Вкладыш не с пропилом, а с выдавливанием. Там не задир, а именно выдавливание под давлением. И повторяю, только вкладыш крышки, т.е нижний. Верхний вкладыш в отличном состоянии без следов износа.

И картину эту видел не на одном движке. И вполне допускаю, что на некоторых движках этой картины может не наблюдаться. Потому что двух одинаковых коленвалов по жесткости не бывает. Их жесткость плавает в каком то определенном диапазоне. То что такой износ на некоторых моторах проявляется, лично я считаю (может и неверно, но это мое ИМХО) является следствием того, что при переходе на 100 поршня коленвалы, которые находятся в нижнем диапазоне жесткости не обеспечивают требуемого сопротивления нагрузки на изгиб.

На моих 402-х с тем же моментом, что выдает стоковый 421-й, износ на всех шейках совершенно равномерный.

Ты прям реально этот момент на стенде мерил? Или чисто гипотетически или по косвенным признакам раcсчитал его от внедрении карба от газона и настроенного выпуска?

Ща погодь, mmm_mikle к Мортису присоединицца, и понесецца.
Philipp, этой темы валить надо, а не спорить;)

Ну как скажешь. Пойду пожалуй. Мне темы про щитки на дисковые тормоза хватает. Я там с каким то Трансформатором сцепился. Великим покорителем бездорожья человек себя возомнил.:D:D:D

Потому что нагрузка на 1 шейку идет, когда 1 цилиндр совершает рабочий ход, а на 5, когда 4.
Если быть точным, то в момент рабочего хода поршень более-менее равномерно опирается на две коренных шейки. И из двух шеек, на которые могут давить центральные поршни, средняя в целом оказывается наименее нагруженной т.к. единственная полностью уравновешена противовесами. Не понимаю как на нормальном, некривом движке может получиться такой износ.

Вкладыш не с пропилом, а с выдавливанием. Там не задир, а именно выдавливание под давлением.
Не, я не про то. Вкладыши бывают двух видов: обе половинки с маслоподводящей канавкой или только верхняя (нижний вкладыш сплошной). Хотя в данном случае это вряд ли играет роль.

А что на 66 уже кондей ставят? Блин любую тему загадить готовы! есть же отдельно тема по пневмосистеме.

Шарабан, создай отдельную тему - все подробно расскажу. а вообще очень правильно мыслишь, компрессор от кондишена - это тупиковый путь.

Компрессор ГАЗ 66-02-4201010-10, по начинке полный аналог компрессору ПАЗ 22-3509015.

Одноцилиндровый компрессор поршневого типа.
Привод компрессора через шкив (с изделием не поставляется).
Охлаждение головки воздушное, охлаждение блока цилиндров - воздушное.
Система смазки компрессора - из смазочной системы двигателя.
ТТХ:
Номинальный диаметр цилиндра, мм 60
Ход поршня, мм - 38
Номинальный рабочий объем, см3 - 107
Частота вращения вала, мин-1:
- Номинальное - 2000
- Максимальное - 2500
Производительность, л/мин - 116
Потребляемая мощность, кВт - 1,22
Вес, не более, кг - 10
Передаточное соотношения приводных шкивов (примерно) 2:1

Для установки на внедорожники подходит практически идеально, но требует тщательной регулировки и некоторого тУнинха перед установкой - как-то, переборки поршневой - с завода там ужас что. шлифовки головки и клапанов головки, тщательного подбора вкладышей (втулок) шатуна, регулировке разгрузочного клапана по давлению и качеству срабатывания - последнее очень важно.
Требует принудительной смазки - но неприхотлив к давлению, принудительного охлаждения - от системы охлаждения двигателя.
Стоит совсем немного, тем более что новым его брать никакого смысла нет - лучше б/у и ремкомплект к нему, все равно перебирать.

Есть еще малоизвестные аналоги - устанавливаемые на трактора и заявленые как заменяемая запчасть в сборе для газ/паз, но редкие и ТТХ там похуже. производят их в нескольких местах, внешне практически одинаковы.

Справедливости ради надо упомянуть и о современном варианте компрессора для ГАЗ-ПАЗ, это модель 3112-101:

Пневматический компрессор 3112-101, компрессор поршневой, одноцилиндровый, одноступенчатого сжатия. Привод компрессора ременный от ременной системы двигателя. Охлаждение головки водяное от системы охлаждения двигателя, масло подается из смазочной системы

Установка любого механического компрессора требует применения маслоотделителя и влагоотделителя, раздельно или комбинировано, идеален вариант применяемый на современных автобусах типа ПАЗ евро 3 (на фото - в центре)

- решает все проблемы с отделением влаги, имеет очень качественный осушитель (сухой), питание 12 вольт.

Недостаток только один - цена.

И как экзотический вариант упомяну о древнейшем компрессоре для зил-157 (этой модели нет ни в одном каталоге), имеющем охлаждение ТОЛЬКО всасываемым воздухом и переделаным на АВТОНОМНУЮ смазку, стоял он у меня 2 года, ни разу не доставил никаких проблем, включался установкой ремня (нужды в постоянном включении не было), приводился от натяжного ролика, куплен был на рынке. то-ли за 300, то-ли за 500 ре. уже не помню.

Маленькие хитрости - для принудительного включения холостого хода компрессора (с нуля) - делаем переходник (отверстие с резьбой или штуцер или тройник) к верхней части разгрузочного клапана и замыкаем туда выходную магистраль через электроклапан :

- таким образом можно полностью снять нагрузку с привода компрессора, например при перегонах или езде по городу. и так-же легко его включить.

Этап выбора и приобретения модели - опускаем. в данном случае речь о зиловском 2-х цилиндровом с переделаной на автономную - системой смазки и охлаждения рубашки всасываемым воздухом (последнее - заводское).

В остальном - обычный 2-х цилиндровый девайс (он по высоте НИЖЕ пазовского). производительностью 275 литров. рабочее давление ограниченое предохранительным клапаном - 8 кг.

Этап первый - привод. на компрессоре установлен МАЗ-овский штатный шкив, профиля "Б". планируемый ремень - 875х10х14.

Теперь привод - наиболее подходящей конструктивно у меня оказался шкив-натяжитель ремня ГУР. решил изготовить сдвоеный и второй ручей использовать как приводной для компрессора.

В моем случае - заглушены подающая и сбросная масляные магистрали, на шатунах в районе вкладышей сделаны надрезы (сверления) и залито масло в состоянии покоя уровнем по центр коленвала.
И все - смазки вполне достаточно. как для поршневой (разбрызгивание в цилиндр, так и для вкладышей. так кстати давно делают. если найдешь в старенькой шиномонтажке компрессор на базе ЗИЛ-овского - он будет переделан именно так.

Да мне и не нужен он в режиме постоянной работы. будет установлен механизм (гидравлический компенсатор от тазика - 2 шт.) быстрой установки/натяжки ремня - позволяющий за несколько секунд поставить и натянуть ремень. )

Ну и ресивер 26 литров позволит пару колес набить с нуля без компрессора.

Опыт нашего клуба показал, что данная тема тупиковая. Сделать можно работать будет и даже очень хорошо. Но даже один китайский компресор за 2 000 руб. при желании накачивает колесо от ГАЗ-66 за 15мин. И продолжает после этого работать работать и еще раз работать. Плюсы электрического компресора размещение в любом месте автомобиля, малый вес, независемость от работы двигателя, отсутствие лишних элементов в подкапотном пространстве. Ресивер также можно установить в магистраль. На спортивной машине используем пару "Беркутов" и для подкачи и для блокировки. В режиме гонок на все хватает стоят уже два года. И обслуживания не требуют.

В свете планируемых изменений - беркутов целый ящик надо будет. спускать-накачивать-подкачивать 44 колеса. )

Да и сейчас. в горах, когда процедура накачки на день по десять раз. самого мощного беркута на долго не хватит. во всяком случае в последней поездке для забортовки колеса мне понадобилось давление больше 4 кг. своим качал полчаса - плюнул. принесли самый мощный из беркутов - и им минут 20 мурыжились.

Так что ликтричиский - пусть лежит в багажнике на экстренный случай - а механика стоит под капотом. она ни обслуги - ни ухода не требует. один раз сделал - и забыл:)

Подробнее - каким образом эфиром можно камерную покрышку забортовать. да еще с наваренными в качестве бедлоков посадочными. )

Нет граждане. я ОДИН раз отмучаюсь - и забуду навсегда о проблеме:)

Да вот они трудности, сначала создать их своим трудом, потом преодолевать их, и получать от этого удовольствие.
Нет это не наш метотод. У меня автомобиль для получения удовольствия, а не для создования себе трудностей.

Полбатона, уймись.:) все равно не переспоришь. Ежели хошь посмеяться, привлекай Зедиярова и Инженера, да , забыл еще про Вольди, эти ребята разрулят ситуацию. d

Я для получения удовольствя использую симпатиШШных особей женска пола и кровать. использование-же УАЗ-а вместо обеих позиций. гм. это уже по части медицины. ;)

Я тож хотел с муфтой. и муфту нашел от кондишена - но у меня с местом напряг. с одной стороны блока генератор и насос ГУР, с другой компрессор кондишена - вот над ним и ставлю. поэтому вариант будет со сьемным ремнем. больше никак. а жаль.

Зато обьемом ресивера я не ограничен - пока 26 литров - в планах поставить 2Х20. как раз место есть свободное в раме.

Ну и ресивер 26 литров позволит пару колес набить с нуля без компрессора.
На сколько я помню, все твои изобретения реализуются на Нисане. Не проще на Нисан поставить КОМ и гидромотор и места под капотом не теряется и можно много чего присоеденить к гидромотору на Нисановской КПП есть специальное окошко для этого.

Вот все всё знают про ниссан. кроме их владельцев. )
Нет там окошечка. на иранце все гораздо сложней.

Компрессор стал как родной. задержка с приводным шкивом.

Блин, чуть косоглазие не схватил. А трезвым нельзя было сфоткать?

Ну с Зиловским компрессором всё понятно! А вот компрессор кондея можно доработать ,чтоб воздух качал? Я слышал что это делают,но никак несмогу найти где и кто.Мож кто видел ,слышал?Поделитесь инфой.Плиз.

Я уже давно вот ,что заметил: Владелец отечественного авто пытаеца присабачить какой нить девайс от иномарки,а владелец иномарки-девайс от отечественного авто!:)
Пример:на Уаз-двиг.отНиссана,ГУР-БМВ ,вакуумник и т.д.
На Ниссан- компрессор Зил, Гур от ГАЗ 66 ,что то еще забыл?

З.Ы. "чайник на волге"-нехочу обидеть!Это просто шутка такая!;)

в данном случае речь о зиловском 2-х цилиндровом с переделаной на автономную - системой смазки и охлаждения рубашки всасываемым воздухом (последнее - заводское).

Компресор греется больше двигателя, на мазах водители на выходе из компресора на отопление ож берут. На топливо масло заправщике на базе газ 52 стоит зиловский компресор система смазки автономная охлаждение от двс.

Пред история.
Год назад, я купил компрессор Катунь двух целиндровый, с производительностью 60 литров в минуту( по крайней мере, так было написано на этикетке и коробке). Цена была приемлемая, по этому взял. Первое время он действительно качал достаточно быстро, но почти сразу во время работы с него начали сыпаться болты (не шутка!) и грелись провода(малое сечение). Пользовался я им не часто, наверное за всю эксплуатацию, колес 20 накачал. И в последнее время заметил что производительность резко снизилсь, вскрытие показало, что больной умер от вскрытия клапан одного целиндра попросту выплюнул резиновое колечко, и перестал работать. попытки найти такое колечко были без успешны, по пробовал изготовить клапан из шарика и пружинки, но этот целиндр всеравно не давал больше одной атмосферы… в итоге после очередного выезда на природу, компрессор накачав одно колесо, выплюнул резинку клапана последнего целиндра. Кое как его разобрал(при предыдущей разборке все болтики посадил на стоп резьбу) затолкал кольцо на место и с горем пополам докачал оставшиеся колеса… По скольку летом еду за 33 резиной, решено было его срочно менять на что-то качественное и с хорошей производительностью, выбор был между беркутом и агрессором, но почитав форумы, взял себе Беркут Р20.

Процесс пошел.

Купив беркут, съездив еще раз на природу, понял что бегать вокруг машины с компрессором и проводами(а они у беркута коротковаты), довольно запарно, тем более что и весит эта штука не так уж и мало. И тут мне в голову пришла светлая мысль, а что если установить компрессор в машине, а шланги через быстро съемы вывести в лючки бензобаков. Но ведь если стоит стационарный компрессор, то к нему можно подключить и рессивер, тем более что в перспективе, поставить пневмо блокировки обоих мостов. Начались активные поиски рессивера, зайдя за гаражи я увидел идеального донора, для моей пневмосистемы!

Скрутив рессивер (22 литра!) и примерив его к треугольнику рамы, обнаружил, что он идеально впишеться в конструкцию, нужно лишь немного разогнуть одну сторону швеллера этого треугольника.

затем заклепал молотком швеллер обратно, и он надежно уперся в рессивер, который намертво заклинило, внутри рамы, но думаю его еще и прихватить сваркой.

Но следует напомнить, что на моем уазе лифт кузова 5 см, и без лифта рессивер туда не поместиться! придется пилить раму, чего делать совсем не желательно!

Дальше, полетел в магазин, покупать быстро разъемные соединения мамы(3шт)(только мамы держат давление!) (одну на папу компрессора,
две в лючки бензобаков), и 2 папы скрученных между собой резьбой( по тому что на шланге, как и в лючках бензобаков тоже мама). так же купил 4 метра кислородного шланга (хватило в притирку, осталось 15 см) и один тройничек для его разводки.

Хотел сделать электрический манометр из датчика давления масла двигателя 10 атм, но толь датчик не исправен толь показометр( при пустом рессивере, показывает 10 атм), потом разберусь напишу.

Компрессор идеально встал под задним сиденьем, а его шланг идет прямиком в рессивер.

затем, пришла пора делать выводы в лючки бензобаков, для чего был найден и распилен уголок, в котором просверллил отверстия (1 под штуцер мамы и 2 под саморезы).

Необязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.

Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.

Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя

Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.

1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка

Необходимые детали, материалы и инструменты

В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера. Если в наличии их нет, то компрессор от неработающего холодильника можно поискать в мастерских по ремонту или в пунктах приёма металла. Огнетушитель можно приобрести на вторичном рынке или привлечь к поискам знакомых, на работе у которых могут быть списанные ОХП, ОВП, ОУ на 10 л. Баллон огнетушителя должен быть безопасно опорожнён.

Кроме этого потребуются:

манометр (как для насоса, водонагревателя);
фильтр для дизеля;
фильтр для бензинового мотора;
реле давления;
тумблер электрический;
регулятор давления (редуктор) с манометром;
армированный шланг;
водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).

Этапы сборки

До начала сборки нужно подготовить мотор-компрессор и баллон огнетушителя.

1. Подготовка мотора-компрессора

Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.

Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.

2. Подготовка ресивера

На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.

3. Сборка схемы

Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой. Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать.

1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор

Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.

Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.

Воздушный компрессор из автодеталей

Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.

Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.

Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей

Если под рукой есть ресивер от КрАЗ, можно получить агрегат с минимальными трудовыми затратами: в нём уже вкручены все патрубки.

Компрессорная установка с ресивером от КрАЗа

Если вы обладатель ненужного оборудования для подводного погружения, можете и его использовать в работе.

Ресивер из баллонов акваланга (этап монтажа — без конденсаторной батареи)

Почти у каждого дачника с плитой на газовых баллонах найдутся эти ненужные ёмкости.

Компрессоры с ресиверами из газового баллона

Ресивер из гидроаккумулятора

Расширительный бачок от ВАЗ — недорогая покупка, даже если он новый.

Ресивер — расширительный бачок от автомобиля ВАЗ

Следующая идея для установщиков кондиционеров, у которых остались фреоновые баллоны и детали сплит-систем.

Фреоновый баллон в качестве ресивера

Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.

Ресивер из колеса

Читайте также: