Сальник вилки иж орион аналог

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем
Достали дубовые сальники Иж? Подобрал аналоги: манжеты заводного вала
01025576B, сальник левой цапфы КВ (их ставится 2 шт) 12010862B, сальник вторичного вала 12011142B. Да, они в 3-4 раза дороже, но и качественные. Производитель фирма Corteco, Германия.

Комментарии 27

спасибо за инфу пригодится

ЗЫ это с ТЗ ГАИшников 70-х это ракета или Планета Смерть)))))

Был у меня такой, русская ракета, до сих пор в восторге от этого мота.

Чтобы он стал ракетой, это творение рукожепых ижевских инженеров, которые скрестили Ямаху с ДКВ, надо доводить до ума.

В то время когда его выпустили, для нас это была ракета, и не важно с чем и как скрещена, его историю создания я конечно знаю.Это был наш мот, сделаный в USSR.

lion-hearted

даже в 3 словах вы умудрились сделать ошибку- малорос млять, нечего добавить

lion-hearted

а вашими прямыми руками создаются масштабные индустриальные шедевры хай тек уровня по ходу…где бы только посмотреть

Где встречали?На новом мотоцикле с завода ? Чушь не несите, их вполне нормально делали.Всё о чём вы говорите это как раз влияние кривых рук в процессе последующего техобслуживания.

заваленная горизонталь посадки цилиндра была у 2 комплектов картеров из имеющихся у меня 5. Кривыми руками это никак не сделаешь (если вы понимаете о чем речь) Масляные каналы доделывал на всех комплектах картеров. И вот КВ живой до сих пор- с 2008 года. Но, его центрировали, ставили японподшипники в НГШ и ВГШ. Вам ещё сказку о 3 кольцах расказать?))))

Уважаемый, я как бы в ваших влажных фантазиях не нуждаюсь совсем, от слова вообще, поэтому оставьте их при себе.Еще раз говорю новая Ижевская техника в то время была сделана на вполне достойном уровне тех лет, благо был ОТК и всё такое.Горизонталь о которой вы вещаете это как раз следствие применения половин картера от разных моторов, которые как известно на заводе обрабатываются "как чисто" за один проход.

Что сделать? Посмотреть канал какого-то блоггера?) Родной мой, я вырос в то время, и пока вы сегодня зависаете в телеканалах, мы как бы просто брали и катались на этих как вы говорите сссровских "поделках"…причем без каких либо серьезных проблем которыми вы здесь и сейчас пугаете публику.

небось лили 25 мл масла на 1 л бенза ибо было написано 1/25))))

Что то имеете против этой пропорции? Да и кстати причем обычного моторного масла какое попадалось под руку, а не биоразлагаемого которого можно купить сегодня.

Хахахахха, я это заскриню))) 1- то говно, которое лили, это уровень банановой республики (93 бенз вообще был супердефицитом) так эти бездари лили 25 мл видя 1/25. 2- Народ был настолько туп, что не понимал 1/25, ибо это 40 мл на 1 литр бенза. Вот так и ездили)) Но не долго) Понос об биоразлагаемости я пропущу. Ибо ЭТО даже не вижу смысла коментировать.

Дружище ты откуда такой умный вылез то понОсить всё? Пацаны тех лет были не тупее тебя.Я тебе даже больше скажу-в большинстве случаев лили примерно как придется, и это не мешало колесить по дорогам.Можно долго брызгать слюной о некомпетентности процесса тех лет, но тем не менее.Ты лучше половинки картера тщательнее подбирай друг к другу чтобы зря не гнать напраслину на заводскую мехобработку Ижмаша.И ждём конечно от тебя твоих творений, уверен там даже пятен не будет как на Солнце.

lion-hearted

Подробнее раскажите, что от Yamaha, и что от DKW? Про светотехнику Стенли и карбюратор Микуни, не упоминайте . Ключи зажигания были Ямаха, это точно.
Кстати прототипом первой Ямахи (на фото), был DKW RТ125.

Хреновенько скопировано у японцев:
— косозубая передача
— псевдо 5-канальная продувка (реально трьохканалка)
— их генер
— их карб, пульты, светотехника.
По простому взяли ЦПГ одностволки Ямахи и насадили на картер ДКВ.
Что в итоге:
— 4 скоростная КПП ДКВ не давала возможности полностью розкрытся мотору. У меня мот с 16 лет и я до сих пор через раз пробую переключить передачу после 4-й.
— упорная пластина корзины.Её выгибает вследствии косозубой передачи.Там так и просится конический подшипник с глухой посадкой
— узел сцепления откровенно слаб, что же вы хотели, это ж проэкт 30-х годов.
— картера: доводить, допиливать, розширять каналы кореных КВ.
— подшипник НГШ КВ откровенно слаб, для понимания- точно такой игольчатый подшипник стоит на юбрике 125 кубовом.
— слабые тормоза, на одногодках спереди уже был диск.
Ну и то, что с ним сделали после 1979 года, думаю, сами знаете.

Что скопировано? Полного аналога, у японцев нет. Дизайн, естественно в тенденциях 60х годов.С тем же успехом, можно сказать что скопировано с Хонды или Кавасаки. При чем здесь, Ямаха?
ДКВ, к моменту разработки Иж ПС, не существовал уже несколько лет.Смешно искать аналогии у ДКВ 350 (на фото) и Иж ПС, хотя в некоторых моделях ижевского завода, они прослеживаются.

Дизайн до сраки, елку наряжают по разному. Вы ПСа розбирали? Вы видели его КПП? Она одинаковая конструктивно со ВСЕМИ ИЖами и ДКВ в том числе. Только разные передаточные. ПСу нужна была 5 скоростная КПП, но её у ДКВ небыло. А знач небыло и у Ижмаша. Вы лузер в техничке, после слов прямой аналог))))

Коробки почти все одинаковы, по конструкции
, причем здесь ДКВ? Двигатель ПС, разработан на основе спортивных ижевских моторов. То копируешьЯмаху, то копируешь ДКВ. Определись для начала.

Какие почти? Дядя ты з дуба рухнул? В Ижа была ОДНА КПП, а в Ямахи YDB(250S) 1959 года уже была 5 ст КПП, 5( по сути 3) -канальная продувка. Он имел мессу 138 кг ( о блин 1 в 1как ПС ) и розгонялся до 140 км/час( о блин снова 1 в 1 как ПС). И это на 15 лет раньше ИжПС. Совинженера не смогли такое повторить и просто увеличили обьем, копировав продувку ну и насадили на трансмиссию ДКВ. Как то так. А ещё ж вилочка))) Она самая. См Ямахи 60-х

Двигатель ПС, разработан почти с нуля, если бы посчитали нужным пять передач, наверное бы сделали. Коробки ижей 56, Планета 2, Юпитер 3 и т.д. фактически одинаковы, там клепали одно и тоже(из за удешевления производства) .

Дядя, ты лузер. Добавить нечего. 5-скоростную КПП пытались сделать, с левостороним расположением цепи, но не смогли.

Иж 49, Планки 2345, Юпитер 2345, ИжПС+кросачи все КПП одинаковые механически, только игра с шестернями

— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от "Иж Орион" с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом "ИЖ" (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.

— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как "Квант" и "Уса".

— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.

— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки "Иж Ореон". В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек "Иж Ореон" составил 38мм. Что свидетельствует о замене "Верхнего и Нижнего мостиков" вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.

— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).

— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании "штока" колеса он не уперся в ребро глушителя.

— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) "штока" колеса (Крепеж №3). После того как "шток" вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).

— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.

— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.

— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.

— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под "Верхний мостик" вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.

— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.

— Далее можно пойти 2 способами:

1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из "Верхнего мостика" и "Нижнего мостика" вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.

2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с "Нижним мостиком" вилки, сняв только "Верхний мостик" вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики "подшипников" (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на "Валике рулевой колонки".

— Я пошел вторым способом.

— Заглядываем под "Нижний мостик" вилки и видим там "Ограничитель поворота руля". Убираем шплинт и переходим дальше.

— Затем смотрим на "Верхний мостик" вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу "Ограничитель поворота руля". Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит "Верхний мостик" вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем "Верхний мостик" вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую "Нижний мостик" вилки вместе с "Валиком рулевой колонки".

— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.

— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с "Нижним мостиком" и "Валиком рулевой колонки". Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.

— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.

— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин "Квант", который и выручил меня, съездил и взял подшипников.

— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))

— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.

— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.

— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)

Читайте также: