Рычаг кпп ока болтается

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Выяснился такой факт что рычаг переключения КПП сильно болтатется. Скорости включаются очень невнятно, практически на ощупь.
Даже при включенной передачи рычаг болтается из стороны в сторону.
В итоге при переключении бывает что просто скорость не включается, т.е. отпускаешь сцепу машина рычит и не едет (особенно 3-я и 4-я).

Сегодня вообще на перекрестке не смог тронуться несколько раз, т.е. начинаешь отпускать сцепу, даешь газу, машина начинает дергаться и глохнет, как будто раньше времени сцепление бросил (но это вовсе не так). Глох 4 раза, птом выбило передачу. Снова воткнул, посильнее, и нормально тронулся и поехал. Ощущение ваще атас, т.к. перекресток очень оживленный а я прям на середине стою и тронуться не могу, в машине жена с ребенком, перенервничал очень сильно.

С чем подобное может быть связано?
Я лично грешу на убитую кулису и разболтанное крепление рычага. На убитое сцепление как то не похоже, если нормально скорость воткнул нет ни намека на пробуксовку да и педалью вполне нормально получается играться сцеплением.
Может это особенность рычага КПП на всех окушках? У Вас как с рычагом КПП?

Как итог сижу жутко растроенный, хотелось завтра попробовать на работу доехать, но с такими проблемами по пробкам страшновато ехать.

_________________
Don't worry, be crazy!

По сравнению со страстями, которые ты пишешь, у меня рычаг работает просто идеально. Есть конечно люфтик, но очень незначительный. Включенная передача угадывается по положению рычага. Тебе надо разбираться и искать люфт. Я уже говорил, что один должен болтать рычаг КПП, а другой смотреть снизу - только так вы узнаете где именно люфт.

_________________
Don't worry, be crazy!

кулиса от рычага одевается в виде хомута на тягу коробки и затягвается болтом, может он ослаб, попробуй пдтяни, больше там сложного ничего нету снаружи

Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при необходимости замените пружину.

3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

4. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.

5. Отогните три стопорных усика.

6. Выньте рычаг из обоймы шарнира.

7. Выньте шаровую опору из обоймы.

8. Выньте пружину из обоймы.

9. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.

10. Снимите опорное кольцо с рычага.

11. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.

12. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.

13. Попробуйте отжать отверткой резиновую вставку обоймы. Если резина отходит от металлических частей, замените обойму.

14. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.

Обратите внимание, под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

15. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и шаровой палец рычага консистентной смазкой.

При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.

16. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. При этом наклонная часть рычага должна быть обращена в сторону задней части автомобиля.

1. Изнутри салона отсоедините рычаг переключения передач от кронштейна, вынув ось рычага (см. подраздел 11.1.10.).

2. Снизу автомобиля отсоедините реактивную тягу от коробки передач (см. подраздел 11.1.1., операции 10–15).

3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.

4. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

5. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.

6. Отогните три стопорных усика.

7. Выньте рычаг из обоймы шарнира.

8. Выньте шаровую опору из обоймы.

9. Выньте пружину из обоймы.

10. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.

11. Снимите опорное кольцо с рычага.

12. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.

13. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.

14. Попробуйте отжать отверткой резиновую вставку обоймы. Если резина отходит от металлических частей, замените обойму.

15. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.

16. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

17. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и.

18. . шаровой палец рычага консистентной смазкой.

19. При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.

20. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. При этом наклонная часть рычага должна быть обращена в сторону задней части автомобиля.

1. Изнутри салона отсоедините рычаг переключения передач от кронштейна, вынув ось рычага (см. подраздел 11.1.10.).

2. Снизу автомобиля отсоедините реактивную тягу от коробки передач (см. подраздел 11.1.1., операции 10–15).

3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.

4. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

5. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.

6. Отогните три стопорных усика.

7. Выньте рычаг из обоймы шарнира.

8. Выньте шаровую опору из обоймы.

9. Выньте пружину из обоймы.

10. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.

11. Снимите опорное кольцо с рычага.

12. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.

13. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.

15. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.

16. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

17. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и.

18. . шаровой палец рычага консистентной смазкой.

19. При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.

Видео про "Ремонт рычага переключения передач" для ВАЗ 1111

Болтается рычаг КПП. Как быстро отремонтировать? Механизм выбора и переключения передач Ваз 1111(Ока) 116 ока кулиса доработка.

Основные параметры

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Читайте также: