Ручник держит только одно колесо ниссан альмера классик

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Вчера жена разнервировала и два раза стаивл на ручник , не полностью отсановившись. Растянул похоже, первый щелчок не держит. Как подтянуть самому а то проезжал мимо ярославки, там 300 р за процедуру запросили.
Я думаю, сам справлюсь.

Держать должен на третий, мне на ТО на таганке подтягивали - стал просто туже тянуться а схватывает в том же месте с третьего. ИМХО с первого не безопасно на..

ну он меня как то размяк.
С 3 держит, но хочу чтобы потуже тянулся.

Какую гайку и где крутить, чтобы подтянуть? Я заетил одну гайку подручником прямо, ее крутить?

На альмере самозатягивающийся. В заднем тормозе стоит пружинкак какая то котороя подтягивает когда колодка подтачивается. Что за гайка я не в курсе попробуй крутани ток не сильно в крайнем случае вернешь все на место.

тут они пишут, чтобы смотреть ,что задние колодки не прихватывают

я думал все проще
кто себе подтягивал , чтобы был потуже

В общем на Н15 я подтягиваю так. Там стоит трещетка специально для этого. Нажимаешь педаль тормоза держишь и в это время ручником делаешь 2-3 раза верх вниз, отпускаешь педаль тормоза и повторяешь пока не подтянется. Может на Н16 также. У меня было полсдений раз 5 щелчков, подтягиваю до 3.

Расскажу.
Под ручником отгибаешь резинку, за ней гайка. Берёшь трубчатый ключ "на 10" и подтягиваешь. Я регулирую на 3-4 щелчке, т.к. пережатые горящие колодки, ИМХО, намного хуже, чем два лишних щелчка.

Можно поподробнее еще

т.е. поднимаешь ручник на 3 или 4 щелчок и подтягиваешь ключом гайку?
И до какого момента тянуть?

Инструкция не допускает кривотолков : (см. ссылку выше)

Проверка
"Затяните рычаг стояночного тормоза с усилием 196 N (20 кг). Убедитесь, что длина хода рычага составляет заданное количество щелчков. (Проверяйте щелчки храповика на слух).
Длина хода рычага: 7—8 щелчков
Проверьте, нет ли искривления, повреждения или трещин на рычаге стояночного тормоза в сборе и при необходимости замените."

У меня динамометра нет , я гайку подтягиваю так, чтобы при средней силы рывке (думаю, как раз 15-20 кг) происходило 5-6 щелчков. Обязателен небольшой свободный ход рычага (в пределах первого щелчка). При таком способе регулировки машина на небольшом уклоне фиксируется уже на третьем-четвёртом щелчке. Если не лень, можешь после всего этого вывесить задние колёса и проверить, свободно ли они вращаются. Я лично этого не делаю.

Я на MAZDA менял зад колодки, пробег по Японии 175.000км + перегон, и тут пару тысяч прошла. Рычаг ручника поднимался высоко, зад.колодки не скрипели, скрип был при нажатии на педаль тормоза, даже когда стою на месте, ну типа боковушки колодок терлись о щит барабана, и издавали скрип. Поменял колодки, рычаг ручника стал подниматся ровно на три щелчка как в книге указанно, а я думал придется трос подтягивать.

Я с тобой соглашусь, но тут ВРОДЕ БЫ речь идёт о том что у ручника небольшой холостой ход до момента натяжки тросиков ручника. А если ручник стоит как "у молодого", то понятно что надо снимать и смотреть степень износа задних колодок. А вообще, на сколько я понимаю, то на NACе ручник регулируется в двух местах - разводящая планка и регулировочная гайка самого ручника.

А вообще, на сколько я понимаю, то на NACе ручник регулируется в двух местах - разводящая планка и регулировочная гайка самого ручника.

"разводящая планка" это та которая между зад.колодок, с зубчатым колесиком.

Ну может она как-нибудь по другому называется, но вообще она самая! Разводится/сводится через отверстие с тыльной стороны через отверстие, которое закрывается резиновой заглушкой, при помощи плоской отвёртки!

Хрень какая-то твориться!
В общем дело было сегодня. решил отрегулировать задние колодки, одно колесо зараза такая клинит и всё! Снимаю барабан (легко!) плюс/минус разводящую планку отрегулировал, дёргаю ручник, нажимаю на тормоз, опля, барабан заклинило! Опять скручиваю планку, а барабан заклинен. "танцы с бубном". опять ставлю барабан, крутится, дёргаю ручник (щелчков прибавилось и холостой ход ручника появился!) нажимаю на тормоз, кручу барабан, опля, заклинило, даже какая-то мать не помогает! Короче темно стало собрал как есть и трогаюсь, а машина аж на заднюю часть проседает (такой эффект когда на ручнике трогаешся). Вот что может быть. Поршни вроде сводятся у тормозного цилиндра, пружины тоже на месте.

В общем проблема ясна в чём - в ручнике! А именно с тросиком правого колеса. Дёргаю ручник, а потом отпускаю его - барабан "от руки" не крутится, пошевелю тросик возле балки - всё в порядке, барабан крутится. Снял барабан посмотрел механизм натяжки колодки и распорную планку, вроде всё нормально! Сам ручник не перетянут, даже есть небольшой холостой ход. Может самому правому тросику хана.

Сними ветку правую,рассмотри на предмет повреждений,расшевели,смажь.я думаю,что ещё походит.ВД-шкой через шприц и иглу иньекцию ей сделай

Была такая мысля! Но в Сибири сегодня за 2 часа с +1С темература опустилась до -15С. Опять буду ждать тепла и солнца!

Ты эт,лан,не кипишуй,камрад,там ещё и колодки левая-правая(передняя-задняя)имей ввиду тоже,и пружину цеплять будешь,внимательно смотри как было.P.S.Для надевания етих пружин испольхую отвёртку с проточенным жалом,как крючок типа.

хмм.. по поводу левой и правой колодки - это действительно так?!

И еще вопрос: шайба, которую надо разжимать, чтобы отделить колодку от толкателя - в мануале сказано заменить. Так вот надо ли ее менять? И если да, то какой размер ее? Надеюсь понятно пояснил о какой шайбе идет речь))

И еще вопрос: шайба, которую надо разжимать, чтобы отделить колодку от толкателя - в мануале сказано заменить. Так вот надо ли ее менять? И если да, то какой размер ее? Надеюсь понятно пояснил о какой шайбе идет речь))

Менять не обязательно. На пару замен колодок ее хватит. Не размер, а код. 44135-95F0A

желательно после всего проделанного пройтись крупной наждачкой по колодкам и средней по барабану затем обезжирить можно бензином.

Поскольку для меня на словах было не понятно, как свести колодки, чтоб снять барабан, думаю, что найдутся люди с аналогичной проблемой.
Проделав эту процедуру, расскажу "на пальцах", может кому пригодится.
Сняв резиновую заглушку, можно увидеть храповичок и горизонтальную фиксирующую планку. Схематично:

Храповик сведения задних колодок.jpg
Для сведения колодок храповичок нужно крутить вверх, для чего отжать планку. Удобно из проволочки сделать петлю, ей отжать планку, а другой конец проволоки замотать за ближайшую торчащую хрень на балке.
После работ я широкой шлицевой отверткой, сняв, разумеется, проволочку, крутил храповичок вниз (при этом раздаются характерные щелчки), одновременно прокручивая барабан. Как барабан стал фикситься, вернул два зуба вверх.
Как-то так.

Когда ЗЕМЛЯ была бесплодной, Великий Дух послал Женщину для спасения человечества. Там, где ее правая рука касалась земли, вырастал картофель, где левая - маис. Устав, она прилегла отдохнуть. А на том месте, где она спала, вырос табак.

Собсно сабж, выезжаю на работу, притормаживаю на повороте а машина едет как ехала, педаль тормоза стоит колом. Потом все прошло. Осторожнее.

Саш, такое может быть, если ты поставил автомобиль после сильного дождя на длительную стоянку и тут же вдарил мороз, а ты вроде каждый день используешь автомобиль. Либо у тебя в тормозном контуре вода, так как тормозуха гигроскопичная. Может тебе пора менять её. Вообще, первым делом тебе надо задуматься.

П.С. В повороте нельзя тормозить, впрочем, как и выжимать педаль сцепления, особенно зимой. Только до или после, иначе машину может занести. Надо держать лёгкий натяг двигателем на переднеприводной тачке. Это я не тебе, а начинающим водителям. :)

Посмотрим, если повторится заменю тормозуху. Благо я с места трогаюсь неспеша поэтому не так опасно.
З.Ы. Спасибо Андрей, что разъяснил.
З.Ы.Ы. На том форуме некоторые тож столкнулись с этой проблемой, по пока выясненим данным пробег составил 35000

В общем проблема такая, после долгой стоянки, (5-8 часов) когда трогаюсь, даже с предварительным прогревом, такое ощущение , что педаль тормоза просто деревянная и в связи с этим тормоза отсутствуют полностью, пока их не прокачаешь. Я мог бы подумать что замерзает тормозуха или , что то в этом роде, но такая фигня началась ещё при +3 - +5 С. Недавно прошол ТО пробег 80 000. тормозную меняли в срок. Помогите люди добрые. Может кто с таким сталкивался?

З.Ы. Автоматическая коробка передач.

Ты уверен, что тормозуху поменяли? Ты это видел своими глазами? Ты видел, как сливали тормозуху с каждого колеса и заливали новую в бачок? Если ты этого не видел, то можно предположить, что тормозуху не меняли. Тормозуха гигроскопичная жидкость, то есть набирает воду. Вода в жидкости при сильных морозах замерзает в лёд, который может перекрыть проходное сечение трубопроводов. И пока не сдвинешь ледяной "поршень" в трубопроводе - педаль будет деревянная.

Да но на сколько я знаю вода замерзает при температуре от 0 С. а у меня это началось в +3. я заострил на этом внимание , в этом то и странность!

Цитата с альтернативного ресурса:
". это с вакуумным насосом связано, а именно с перепускным клапаном".

Всё правильно, поправлю - в вакуумном усилителе тормозов - в клапане может замёрзнуть вода. Вот только тормоза полностью не будут отсутствовать, если ещё где-то не замёрзло - они будут работать, но без дополнительного усиления.

Вот у меня так один раз и было, что замерзло! Тормоза работали, но надо было давить на него очень сильно

Отказ работы вакуумного усилителя тормозов на морозе может быть связан с заклиниванием стопорного клапана в вакуумном шланге, который соединяет усилитель и впускной коллектор ДВС. Надо снять шланг и прыснуть немного ВД-40 в клапан, а затем проверить, как продувается воздух через шланг - он должен проходить только в одну сторону - со стороны усилителя, а со стороны ДВС не должен проходить.

я каждое утро заводя автомобиль сталкиваюсь, что дубеет педаль. Просто пока греется двигатель, периодически нажимаю на педаль тормоза, пока он снова не проваливается и начинает нормально работать.
Спасибо за совет. Вот только когда бы это сделать. холодрыга такая. И еще, я по рисунку не понял где находиться вакуумный шланг ((

Я так понимаю, что в случае отказа приходится увеличивать усилие на педали тормоза, но сами тормоза работают?
Если это так, то хоть это и не приятно, но не должно привезти к ДТП, потому что сил в ноге не мало, а от блокировки колес спасет АБС(на машинах с АБС некоторые советуют даже в экстренных ситуация буквально вставать на педаль тормоза).
Сам однажды катался в Горном Алтае с заглохшим двигателе на Toyot-е Carina, без АБС – педаль очень тугая, но главное сохранять хладнокровие.

Кстати так как я проживаю в Новосибирске, то в виду случающихся сильных морозов я картонками по-дедовски закрываю радиатор охлаждения двигателя, избыток тепла от двигателя с лихвой отводит печка салона. Такая мера позволят избавляться от дубеющего на ходу сцепления и педали тормоза.

А кто посоветует ,как быть девушкам за рулем в таких ситуациях? нам сложнее приложить большое усилие к педали тормоза.

Борисович, подскажите ,пожалуйста, насколько часты такие случаи ? увеличивается ли такая вероятность с увеличением пробега машины (у меня 82 тысячи)?

Когда завела машину, сидишь внутри, перед тем как тронуться, понажимай на педаль тормоза. Если он задубел, просто понажимай на него, без всяких сильных усилий, пока он не вернется в обычное состояние.

Первый раз за все время эксплуатации (57 тык) эта проблема появилась только сегодня. Пока не "прокачали" пришлось тормозить ручником.
Борисович, подскажите, плз - неужели настолько серьезно, что нужно куда-то лезть и смазывать? Мне казалось, что это обычные неприятности, связанные с морозом.

Зачем тормозить ручником? лучше не выезжать даже никуда. Перед тем как тронуться подавите педаль побольше, тогда тормоза отпустит.

затем, что очень не хотелось платить за новые ворота на стоянке ))))))))))))))))))
не зря я написала, что это был первый раз, поэтому просто не пришло в голову, что такое может быть, но теперь-то конечно да, уже все понятно :)

Спасибо, Мушег! Так и буду делать перед выездом.

Я попробую сделать как Борисович написал, будет скоро возможность машину в теплый гараж на небольшое обновление загнать.

Случаев много - то, что я знаю - уже с пару десятков. У некоторых прямо на ходу отказал в работе вакуумный усилитель, соответственно тормоза стали дубовыми, к ним приходилось применять большие усилия, чтоб затормозить автомобиль. Вообще-то шутки плохи с тормозами - от неожиданности отказа вакуумника можно запросто в аварию попасть. Совет один - либо заменить шланг, либо попробовать восстановить работу клапана ведешкой, не дожидаясь повторных отказов. Я лично в качестве профилактики смажу шток клапана в вакуумном шланге.

Я так думаю - залипание, заедание клапана связано с коррозией штока клапана от конденсации влаги на его поверхности при перепаде температуры. Коррозия препятствует свободному перемещению клапана.

Друзья, уже немало случаев, когда внезапно отказывали тормоза на НАКах. Сведений о ДТП пока нет. Хочу поднять эту тему, ибо никто из нас не застрахован от этого. Такой отказ наступает в морозы! Причиной этому является стопорный клапан в вакуумном шланге, который подключён между впускным коллектором и вакуумным усилителем тормозов. Чтоб восстановить работу клапана, а он может на морозе залипнуть и тем самым перекрыть путь разряжению, которое создаётся во впускном коллекторе ДВС - необходимо снять шланг и впрыснуть вд-40 в сторону клапана ( клапан встроен в шланг ), а затем проверить его работоспособность, как указано на фотографии ( в нижнем правом углу ). Если это не поможет, то необходимо заменить шланг.
Привет Борисыч! Редко сейчас сюда заглядываю, НАКи чей-то не ломаются, (ну за исключением СПУ. ) Ах кака была дисскусия. пестня. Теперича по вакуумнику.
Борисыч ты неправ. Клинит не из-за "грязи, окислов итд" а из-за элементарного замерзания конденсата воды в нем (клапане). Лечиться енто не WD, вернее не лечиться, а снимает головную боль на время. Как ВРЕМЕННАЯ мера - денатурат, иль водка. Чтоб конденсат (он там всеравно образуется, будь он неладен) приобрел свойства антифриза. Потом всеравно высасет во впускной и нуно снова заливать. Чтоб не отказал (змерз падла) в движении - утеплять капот, у кого нет надоть купить, поставить иль сообразить кой-чего из шумки. А по большому счету он там НИХРЕНА НЕ НУЖЕН. Он стоит только для того, чтобы при внезапном МГНОВЕННОМ противодавлении (хрен его знает, как возникнет, мож от работы мех-ма регулировки фаз газораспределения. надо разбираться) предохранять мембрану вакуумника от паров бензина (кака забота, ее хрен там победишь парами 2мм резины зъесть надо). Ежили внимательно посмотреть на клапан - там отверстие, которое ПОСТОЯННО соединено с впускным коллектором, те одна из полостей вакуумника ВСЕГДА под разряжением, а педалькой в другую полость запускаем атмосферу - получаем доп. усилие (ну ты ента знашь). Так что в "круто северных районах" координальное решение проблемы - просто снять данную трубку и заменить обычным шлангом (на зиму, ну ежили утепление капота не помогат). А при наступлении лета иль когда ехать на ТО, поставить родную. С ув. к данной конфе, за сим откланяюсь.

Привет, asksmith! Давненько ты не заглядывал! То, что там конденсат воды замерзает, ето ясно давно, но вода от конденсата тоже может делать своё дело - ускорять коррозию штока клапана. И то, что там этот клапан по большому счёту не нужен - я с тобой согласен.

Моя история с перемерзшим клапаном вакуумного шланга была на редкость счастливой.

В первый раз случилось такое "горе" днем, мороз стал нешуточно "давить" и после четырехчасового перерыва на "свежачке" (около -37) сажусь в машину давлю тормоз, педаль дубовая, сначала проскочила шальная мысль - тормозуха замерзла! Затем здравая мысль - вакуумник не работает. Открыл капот, при работающем двигателе пару раз легко перегнул шланг возле штуцера усилителя и засвистело..

Представить страшно, что бы было, если не промерз вакуумник.

В тот же мороз начал сочится шланг ОЖ, так же пришлось ставить дополнительный винтовой хомут.

Удивительно, но жидкость из привода сцепления даже не капнула!

Сразу скажу в поиске рылся.
В общем вопрос в теме, при поднятом ручнике левое колесо крутиться как ошалелое (т.е. без единого трения). Скоро поеду на дачу попробую смазать место соединения двух тросов с одним кот. идет непосредственно от ручника, но боюсь не спасет эта процедура и думаю дело в механизме кот стоит непосредственно на диске, подскажите, что там может быть и что необходимо посмотреть/заменить/смазать? Заранее благодарен.

Всем привет.Была такая фигня. Слабо притягивало левое колесо. Может чтои подскажу, но нужно больше информации. Например, дисковые или барабанные тормоза, трос тянет поворотную скобу и что при этом произходит, какой там зазор (тоесть свободный ход), ну и т.д.? В общем все что в глаза бросилось!

Чего тут думать то.
1. Предразвод колодок не правильный - развести сильнее.
2. Закис трос. Самое вероятное. Есть методики его растормошить, но поможет только замена.

тормоза дисковые, трос не закис, ходит нормально, но рычаг за который он тянет поворачивается на градусов 45 и при отпускании троса обратно не возвращается, а с левой стороны поворот рычага градусов 10. Вопрос в следующем, полежит ремонту суппорт или однозначно менять?

Было у меня похожее закисла подвижная часть суппорта но цилиндр работал и сделал выработку на тормозном диске со стороны цилиндра. У тебя закис суппорт и скорее всего тормозной цилиндр тоже раз колесо крутится без усилий .

Все устройство работает нормально, напрягает ручник с большим диапазоном поворота рычага, который выдвигает цилиндр.

Добрался до тормозов, и вот что определил, поднимаю ручник, с правой стороны тросик прекрасно приводится в движение и дает усилие на тормоз, с левой стороны ходит буквально чуть чуть и не достает до тормозного механизма. Дело 100 % в тросике. Кстати ручку ручника подтянул. Попытался добраться до места соединения двух тросов с одним кот. идет непосредственно от ручника, но там же глашитель и защита чего теперь делать ума не приложу.

Всем привет. Я бы что посоветовал "genako", если большой ход рычага. Сними клесо, отсоедини тросик и приподними сам рычажок вверх. Он должен двигаться у тебя. Приподняв на несколько милиметров рычаг(около 1-2, может чуть больше) он должен переместиться вперед до упора за счет действия пружины, той что к ней закреплена (если она есть, может ее нет и все дело в ней). Болт с другого конца пружины надо также приподнять, что бы дать рычагу свободно двигаться. Для этого надо под ниго положить шайбу, гровер самый раз. Если все так и произошло, то как бы все, эксплуатируй дальше. Я ездию, ТО прохожу, проблем нет. Там видемо беда какая то с супортом, я не стал вникать, менять дорого, а смысла особо не вижу.

Добрался до тормозов, и вот что определил, поднимаю ручник, с правой стороны тросик прекрасно приводится в движение и дает усилие на тормоз, с левой стороны ходит буквально чуть чуть и не достает до тормозного механизма.

Читайте также: