Резьба в поддоне ваз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Врот чих пых. 2 страницы болтовни, а на вопрос так и не ответили. Сливная пробка на ВСЕХ ТАЗах одинаковая. Судя по тому, что под ключик там 13, видимо резьба М12. А вот шаг - х.з. 1,25 скорей всего:(((

если есть гараж,хоть и железный помогает обычная лампа-сотка
засовываешь её в жестяную банку и кладешь на пол,чтобы картер заехавшей машины над ней оказался и включай
двигатель всегда будет не горячий,конечно,но живой,струи теплого воздуха его как бы окутывают
и практично и безопасно
а на греющем щупе масло ,бывает,горит до шлака,пробовал такой

как в пробку с резьбой М12 вставить шестигранник на 13? причем пробка заворачивается почти заподлицо с поддоном? На 2114 пробка была под ключ на 17, головкой или накидным можно было открутить.

На ТАЗах не применяется крепеж под ключ на 12. Исключение - направляющие штыри колесных дисков. Да и то уже более 10 лет назад поменяли на 7.

Вроде про сливную пробку блока разговор? Если поддон - то там видимо 16, т.к. под ключ 17, либо внутренний шестигранник 12. Все взаимозаменяемые, резьба коническая.

А нахрена в поддон чо-та пихать? Там самая нижняя точка двигателя и из нее будут торчать провода и цепляться за неровности дороги и сугробы?

Масло можно греть пока оно жидкое. Если масло загуснет до состояния солидола - оно горит, т.к. не перемешивается нихрена. Проверено.

я выше об этом писал))

особо продвинутые владельцы спирали от электрочайников монтировали в поддон))
забавные были времена

я выше об этом писал))

особо продвинутые владельцы спирали от электрочайников монтировали в поддон))
забавные были времена

У меня был такой ТАЗик. 10W30 за ночь замерзло и после включения ТЭНа полный гараж дыма:))) А если включать пока масло не закалело - грелось вполне нормально. Но водяную рубашку греть таки лучше. От поддона двигатель хреново как-то прогревается.

читал где-то про такие приблуды, согласен, что хрень полная)

ИМХО лучше котел на 220 в. или кипятильник в блок

читал,читал и нихрена не понял
у тса масел в продаже нет нормальных или хочет сэкономить кропаль,а потерять больше?

читал,читал и нихрена не понял
у тса масел в продаже нет нормальных или хочет сэкономить кропаль,а потерять больше?

Да ничего я не экономлю. С завода залита полусинтетика, поменяю на синтетику на первом ТО. Только до ТО еще дотянуть надо. Просто не хочется в -35-40*С запускать движку без подогрева масла. Правда, пока ниже -32* не опускалась, но это все впереди. Хочется попробовать с лампочкой, пока нет возможности. Пока движка и так все врамя горячий. У друга Нива 88 г/в, говорит все перепробовал, и лампочку, и каталитическую горелку. Говорит, лучше электроплиты ничего нет, но это я и так знаю, на всех авто грел эл.плитой. Но раньше был открытый поддон, а на Ниве броня. Вот и мудрю. И все же придется хоть и с броней, но, греть Эл. плитой.

залей шелл 0-40 и не забивай голову
если уж хочется греть поддон,то я бы на инфракрасной лампе остановился или инфракрасной газовой горелке.горелкой пробовал отогревать и эффект хороший был.хватало 5 минут

Случилась такая неприятная ситуация. На моей машине сорвали резьбу отверстия для слива масла из двигателя. Картер там алюминиевый.

Сразу появилась проблема как мне в дальнейшем менять масло в двигателе. В поисках ее решения я нашел три основных способа разобраться с ней.

Первый вариант.

Можно с помощью установки специальных резьбовых футорок (втулок) восстановит резьбу. Для этого отверстие с сорванной резьбой рассверливается на больший диаметр и затем в нем уже метчиком нарезается резьба. Далее в это место на герметик устанавливается резьбовая втулка. С отверстием которое имеет размер резьбы под масляную пробку. Саму футорку можно или заказать токарю, или купить уже готовую.

Различные варианты ремонтных втулок.

Вариант металлической резьбовой втулки с пробкой под которую она сделана. Может изготовить любой токарь.

Вставки резьбовые со специальными шплинтами. Шплинты после закручивания вставки забивают чтобы они фиксировали вставку от выкручивания. Могут возникнуть проблемы с герметичностью такой вставки.

Вариант металлической резьбовой втулки с пробкой под которую она сделана. Может изготовить любой токарь.

Недостатки варианта с ремонтной втулкой:

если стенки отверстия тонкие, то увеличить отверстие не получится.
есть вероятность оставить часть стружки в поддоне двигателя

резьбу срывает обычно в мягких алюминиевых сплавах и установка резьбовой футорки(втулки) из стали позволяет в дальнейшем избежать такой проблемы.

В последнее время получил широкое распространение также метод когда в качестве втулки используют специальную вставку, представляющею из себя формованную навитую проволоку. Но для ее установки используется нестандартная резьба требующая наличия специализированных метчиков. При этом растачивать отверстие под нее придется меньших размеров, чем при использовании обычной втулки. Но герметичность резьбы при этом обеспечить сложнее.

Набор для восстановления резьбы сверло нужного диаметра, специальный метчик, и инструмент для закручивания футорки.

Второй вариант это когда на место проблемного отверстия приваривается бобышка с внутренним резьбовым отверстием нужного размера и уже в нее вкручивается масляная пробка. Как альтернатива старое отверстие заваривается и вместо него сверлится новое с новой резьбой.

Недостатком этого способа:

бобышка должна быть из того же металла, а так как резьбу обычно срываю в мягких металлах типа алюминия, то и новую резьбу можно сорвать переборщив с затяжкой масляной пробки.
нужна аргона-дуговая сварка

этот единственный способ с которым можно восстановит резьбу если стенки вокруг отверстия тонкие
как и у первого варианта есть вероятность попадания стружки в поддон двигателя

Третий вариант

Я выбрал его. Это установить масляную пробку в сорванной резьбе на герметик и сливать масло через отверстие для масляного щупа с помощью насоса. Для чего в горловину масляного щупа вставляют трубку подходящего диаметра. До тех пор пока она не упрется в дно картера двигателя, а другой край трубки присоединяют к выбранному бензонасосу со стороны всаса. И начинают откачивать им масло из двигателя.

При этом варианте используются различные виды насосов. Вот несколько из них:

Предисловие…
Пошёл я работать рано в своей жизни, с 15 лет, не шла мне не какая наука, не хотел я учиться))))
Сразу пошёл и устроился в автоколонну с пассажирскими автобусами, такси и грузовой техникой. За место учёбы начал технику постигать так сказать опытным путём на практике, прям на поле боя так сказать))) Но потом я всё таки ещё и параллельно пошёл учиться, куда же без теории=)
И вот когда доходило в ремонте до того, чтобы поменять масло в двигателе автобуса например, открутив пробку сливную чтобы слить масло отработанное, на пробке был магнит!
Магнит этот собирал мелкодисперсную стружку от выработки всевозможных частей ДВС.
В мои обязанности входило счищать этот "ёжик" стружки, и закручивать её обратно, заливая свежее масло и т.д.
В коробках передач или мостах, "раздатках" тоже были такие пробки, с такими же магнитами, и теми же функциями)

А теперь тория)
С такими пробками увеличивается срок службы ДВС, так как стружка металлическая ловится магнитом, которая бы могла попадать в трущиеся места, и как паста притирочная или напильник, увеличивала бы трение и соответственно выработку тех же шеек кривошипного механизма, что быстрей приводит к капитальному ремонту ДВС. Нам это естественно не хочется, вот и подумал я, а почему инженеры авто — ВАЗА это пропустили, ну не на столько стал совершенный металл или какие то другие технологии)

И решил внедрить в нашу сливную пробку неодимовые магнит!
Но перед тем как это сделать, я избавился от нашей штатной пробки, у неё болезнь бывает, как бы ты не закрутил, она всё равно подтекает, и нечего с ней не сделать:

Купил я болт калёный, от какого то шкива или балки передней. К ней нашёл гайку по резьбе, там мелкая резьба, по моему 1.25, и ещё шайбы медные, для хорошего уплотнения при затягивание. Приварил гайку к поддону, зачистил, покрасил поддон:

В процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле. Разбираемся, как сделать магнитную пробку картера для автомобилей LADA своими руками и есть ли от этого польза.

Процесс доработки сливной пробки показан на примере автомобиля Lada Priora. На других современных автомобилях LADA (Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете в комментариях.

Стандартная сливная пробка.
Неодимовый магнит N52 Ф12*10мм (есть в каталоге AliExpress).

Доработка сливной пробки очень проста. Следует закрепить магнит внутри пробки. Для этого можно использовать эпоксидный клей или расклепать края пробки керном.

Испытания показали, что после обкатки 3000 км пробега на магнитной пробке картера двигателя собралась 3-4 мм металлическая пыль с маслом.

Стоит отметить, что в продаже можно найти уже готовые аксессуары. Например, для двигателя и КПП Renault пробка поддона с магнитом имеет артикулы: 7703075210, 7703075348, 7903075033. Кстати, купить магнитную пробку можно и на AliExpress (для LADA подойдет пробка с параметрами М16X1.5).

А вы будете устанавливать магнитную сливную пробку картера на свой автомобиль LADA?

Напомним, ранее мы рассказывали про другие простые доработки, которые улучшают эксплуатацию автомобиля, например:

Техническое обслуживание автомобиля подразумевает замену фильтров, масла, некоторых других жидкостей и компонентов двигателя при необходимости. При этом многие водители забывают, что также обязательной частью технического обслуживания машины является замена прокладки сливной пробки поддона двигателя. Своевременная замена столь небольшой детали позволяет сэкономить на доливке моторного масла, не позволяя ему выливаться при стоянке и движении автомобиля.

Несколько десятков лет назад прокладка сливной пробки поддона двигателя не устанавливалась производителями автомобилей, что приводило к различных проблемам. При недостаточной затяжке сливной пробки масло начинало вытекать, из-за чего водители и мастера на сервисе стремились приложить максимальную силу в процессе вкручивания пробки, чтобы избежать такой ситуации. Из-за этого ломались гайки, пробки, слетала резьба и возникали другие проблемы, которые приводили к дорогостоящему ремонту поддона. Установка прокладки позволила решить данную проблему. Сейчас для надежной фиксации сливной пробки не требуются большие усилия. Надежная герметизация достигается за счет установленной прокладки.

В нашем магазине мы без труда подберем Вам пробку масляного поддона по автомобилю. Также в наличии есть уплотнительные медные шайбы для пробок.

Пробки поддона М10-26. Также есть в наличии полдюймовые пробки M1/2

Медные прокладки (уплотнительные шайбы) для герметизации сливного отверстия поддона

Уплотнительные медные шайбы достаточно мягкие, чтобы обеспечивать необходимую герметизацию. Похожи такие прокладки на обычные шайбы.

Шайбы (прокладки) уплотнительные М6-26

По факту, нет разницы, из какого материала выполнены прокладки для сливной пробки поддона. Производитель при выпуске автомобиля определяет, какой вариант предстоит использовать на данной модели машины – резиновый или медный. Оба материала достаточно мягкие, что позволяет им обеспечивать герметичность. Вместе с тем, от одного технического обслуживания до другого проходит более 10 тысяч километров, и за это время резина и медь успевают деформироваться. Прикрутив обратно после замены масла старые прокладки, достигнуть идеальной герметизации не получится, именно поэтому менять их рекомендуется при каждом техническом обслуживании автомобиля.

Сорвал резьбу на масляном поддоне картера. Нарезка новой резьбы. (отчет)

Всем привет! Проблема началась с того что спустя 1т.км. после замены масла с пробки стало капать масло (порядка 1-2мл. за ночь). Думал прокладка под пробку пришла в негодность. Заменил. Картина не изменилась. Решил затянуть сильнее и понял что просто резьбе конец пришел. Пришел нарезать новую.

Купил
1) Рем. болт Masuma 14*1,5 (с магнитом) - 250р.
2) Комплект метчиков 14*1,5 - 125р.
3) Метчико-держатель универсальный - 120р.

Завтра буду нарезать резьбу. Фото приложу. Есть ли у этого процесса свои хитрости? Точно ли родная резьба на пробке на 12?
Последний раз резьбу нарезал 4 года назад. На ВАЗ 2108 резьбу свечных колодцев восстанавливал (успешно).

Я себе на поддоне автомата резьбу нарезал, но поддон снимал - а здесь я так понял - без снятия. Стружка может внутри поддона остаться, но думаю - ниче страшного - фильтр не пропустит.

Да чё там особенного то,крутишь метчик,закручивая-выкручивая без резких движений,чтобы его не сломать.

Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.

У меня вот еще какой вопрос. Старый болт был на 12. Новый на 14. Надо ли будет сверлить дырку на 13 или двух метчиков вполне хватит для того что бы проделать резьбу на 14?

Делал аналогичную процедуру на грузовике, без снятия поддона, только метчик литолом смазывал! Никаких магнитиков и т.п. даже и рядом не было, т.е. старый дедовский способ!
P.S. думаю тебе метчиков хватит и сверлить не надо будет, вот не помню момент чтобы сверлил.

Что бы не оставлять стружку в поддоне пролью немного масла и вымою ее.
Родная пробка имеет параметры 12 x 1,25, кому интересно.

Фуф!
Только вернулся из гаража. Детальный осмотр показал что резьба сточена не только на самом поддоне, но и на пробке. Видимо просто уже пришло время. Машине все-таки 18 лет. Это дало ответ на вопрос как же так 1т.км. пробка масло продержала, а потом начала подтекать.

Осмотр показал что снять поддон будет делом куда более "увлекательным", так как ямы в гараже нет, а очень высоко задрать машину не получится, так что еще раз подтвердилось решение растачивать отверстие под новую пробку.

1) Сливаем масло. Так как оно было заменено совсем недавно, я слил его в предварительно вымытый поддон и перелил в канистру, через сито для процеживания автомобильной краски (стоит 5-10р. в любом магазине где продается ЛКП для автомобилей.)

2) Отводим в сторону пластиковую зашиту днища

3) Вот мы и получили доступ к сливному отверстию

4) Приступаем к процессу нарезки новой резьбы.
Скажу сразу что начитавшись вчера форумов где "клавиатурные рембо" пишут что весь процесс у них занял минут 10 от силы, можно делать вывод что они вообще никогда в руках метчик не держали.

Изначально стачиваем круглым напильником остатки резьбы и растачиваем вход под новую резьбу под небольшим углом, что бы у нас получился конус. Периодически берем маленький магнит и собираем железную стружку, которая образуется в процессе расточки.

Переходим к нарезке резьбы. В комплекте метчиков было две штуки. №1 со "слизанным" началом, а №2 с обычным. Если верить книжкам в стиле "Записки токаря Дяди Васи", то начинать нарезать новую резьбу надо метчиком со "слизанным" началом.

На деле все выглядело совсем иначе. "Зарезаться" в металл "слизанным" началом оказалось просто не возможно (хотя может и метчик был такого низкого качества). Вдоволь намучившись и убедившись что результата не будет, я перешел ко второму метчику. Лежу под машиной на грязной тряпке, грязь и пыль в глаза летит, масло из поддона на руки капает, упираюсь изо всех сил руками в метчикодержатель и думаю, как же все просто-то это на самом деле. Спустя несколько попыток мне удалось все же зарезаться в металл под нужным мне углом, несмотря на то что метчик постоянно норовил соскользнуть и зарезаться криво. Это было самым сложным. Дальше все пошло проще.

Принцип нарезания резьбы таков: делаем 3/4 оборота и на 1/4 возвращаем обратно что бы отвести стружку и так далее.
Нарезав пару витков я перешел к метчику №1 и дорезал им резьбу до конца. Промыл его и снова прошелся им по резьбе на пару раз, так что бы он вкручивался без усилий.

После снова взял метчик №2. Прошелся уже им. Он оказался немного шире и срезал еще немного стружки. Убедившись что метчик №2 вкручивается и выкручивается свободно и без усилий, я залил порядка 150 грамм масла для того что бы промыть резьбу, если там не дай бог осталась стружка. Далее закручиваем пробку и заливаем через новое сито слитое масло. Вот собственно и все.

Читайте также: