Ресурс тормозных колодок ланос

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У бати ланос 1.5 поляк 2005 года, пробег 70тысяч км. Ездит спокойно. Передние колодки поменял на пробеге около 40-45тыс км. Вопросов по тормозам нет.
Нужно ли лезть смотреть задние колодки? или еще рано? Если уже пора, то буду шевелиться и к замене резины приурочу замену колодок.
Сколько в среднем выхаживают задние колодки на ланосе?

на форуме писали 150 тык, у мну 125 ишо туда не лазил

А это смотря как за машиной смотреть. Болезнь ланоса, да и наверное всех машин с задними барабанными тормозами, это то, что при нормальной эксплуатации задние тормоза потихоньку пропадают. Поэтому и колодки не изнашиваются. Т.е. нужно регулярно устраивать танцы с бубном, что бы разрабатывать тормозные цилиндрики, тогда, к этому пробегу колодки уже сотруться.

Пробег 110, Миша, который с СТО на Науки сказал что можно еще даже не смотреть туда.

Смотри за ручником. Появятся вопросы- пора лезть в задние барабаны.

Спасибо всем! Раз такое дело, и пока тормозит нормально, не полезу в тормоза.

в понеділок хотів міняти (120 тис), виявилось що витерло тільки половину, так що до 150-160 можна не заглядати.

менял при 70 тыщ с износом чуть больше 2/3 (приурочил к замене левого тросика "ручника"). анус был с ABS есличо

У бати без Абс. Но лезть пока не буду. Если бы там без подшипника, а так еще и подшипник снимать, нет особого желания. Поменяю резину и все.

Поменял на 170 - еще живые были

В ответ на:
Поменял на 170 - еще живые были

колодки-то живые, а тормоза в целом явно трупы

В ответ на:

колодки-то живые, а тормоза в целом явно трупы

Добавлю.
Ланоса своего взял на пробеге 115 тыс.
Когда добрался до тормозов задних - там все живое было кроме цилиндриков
Т.е. колодки в норме, барабаны в норме, все пружинки и даже храповой механизм - все живое А вот цилиндрики закисли настолько, что даже при помощи молотка шевелиться не хотели. По косвенным признакам в таком состоянии они находились уже очень давно т.е. задних тормозов не было в принцыпе.

Конечно, очень неудобно, что барабан со ступицей сделан как единое целое.

Цилиндрики поменял - тормоза появились и таки машинка стала тормозить очень внятно.
Еще, конечно, колдовал с передними тормозами, но то отдельная история.

гаспада, я правильно понимаю, что если к ручнику претензий нет, то значит задние барабанные тормоза работают ?

у мну на СТО так и проверяли.. подняли чуть машину, затянули ручник, удар с ноги по заднему колесу, колесо на дернулось дажь, сказал всё ок

ручник скорее говорит о "живости" задних колодок.
Если тебя смущает качество торможения педалью, то вопрос может быть с цилиндриками, как у камрада (постом выше)

В ответ на:
Поменял на 170 - еще живые были

колодки-то живые, а тормоза в целом явно трупы

вопрос был - стоит ли менять колодки на 70тыс, ответ - не стоит

на 110тыс поменял- с одной стороны отвалились накладки, вторая тоже на подходе.

Тоже считал что ручник показатель. Но заехав на стенд проверки аммортизаторов и тормозов (как для прохождения гос. ТО) мне показали, что задние тормоза в красной зоне, недотягивают до роботы передних механизмов. Скоро буду менять.

Если чё: Ланос 1.6 с АБС, передние колодки свежие, пробег был 85 тыс. км., ручник тянет нормально и сейчас (95 тыс).

токо менять больше всего будешь тормозные цилиндры. исходя из:

В ответ на:
ручник тянет нормально и сейчас (95 тыс).

Как правило, эксперты рекомендуют владельцам автомобилей заменять тормозные колодки после пробега от 20 000 до 30 000 миль, а диски тормозов — после пробега от 30 000 до 70 000 километров.

Как определить что пора менять задние тормозные колодки?

Вот некоторые из признаков, которые указывают на то, что пришло время замены:

Шлифующий или визжащий звук при торможении
Педаль тормоза прожимается ниже, чем обычно
Появилась вибрация при попытке остановки автомобиля
Много тормозной пыли на колесных дисках автомобиля

Что будет если долго не менять тормозные колодки?

Что будет, если вовремя не заменить тормозные колодки? Из-за сильно изношенных колодок поршни в тормозных цилиндрах могут перекоситься и заклинить. При визуальном осмотре дисков и колодок обратите внимание на: Толщину колодки или тормозного диска.

Сколько по времени служат тормозные колодки?

Срок службы тормозных колодок и дисков напрямую зависит от стиля вождения, а также от массы автомобиля и других его конструктивных особенностей. В среднем, при эксплуатации машины в городском режиме, передних колодок “хватает” на 20-40 000 км, а задних — в полтора раза больше (передние колодки более нагружены).

Сколько стоит замена передних тормозных колодок?

Средняя стоимость замены тормозных колодок в обычном автосервисе составляет 300-500 рублей, средняя стоимость в фирменном автосервисе достигает 800-1000 рублей. Более трудоемкой считается работа по замене задних дисковых колодок, которая будет стоить от 1000 рублей и замене задних барабанных колодок – до 2000 рублей.

Что нужно менять при замене тормозных дисков?

Важно помнить, что при замене тормозных дисков необходимо всегда менять тормозные колодки. Также замена тормозных дисков должна осуществляться попарно, для передней и задней осей автомобиля.

Нужно ли менять тормозные колодки после проточки тормозных дисков?

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск.

Нужно ли менять тормозные диски в паре?

Нет требования менять диски парами, у колодок разных партий материал может отличаться по коэффициенту трения и его изменению от температуры, с дисками проще.

Когда нужно менять тормозные диски на Ланосе?

Колодки Chevrolet Lanos

Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Шевроле Ланос замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.
Видео

Видеоматериал расскажет, как поменять тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

Для совершения замены задних тормозных колодок Шевроле Ланос необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

Включить 1 или 3 передачу на КПП.
Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
Демонтируем колесо.

Снимаем колесо. С помощью зубила и молотка…

Снимаем крышку с тормозного бачка.

…выпрессовываем защитный колпак подшипника ступицы.

Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.

Отверткой распрямляем шплинт…

Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.

…и пассатижами вынимаем его из отверстия цапфы.

Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.

Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.

Снимаем стопорную шайбу. Перед снятием тормозного барабана опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником. Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра. Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Для очистки деталей тормозного механизма запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.

Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.

Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора зазоров и снимаем пружину. Отводим верхние упоры тормозных колодок от поршней колесного цилиндра.

Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.

Снимаем серьгу рычага регулятора зазоров.

Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.

Снимаем рычаг регулятора зазоров вместе с пружиной.

Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.

Снимаем распорную планку в сборе.

Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.

Обратите внимание что храповая гайка распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного. мНа резьбовом наконечнике распорной планки нанесена маркировка: RH — для правого механизма; LH — для левого механизма. Перед установкой новых колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповую гайку до конца на резьбовом наконечнике. После установки тормозного барабана затягиваем гайку подшипников заднего колеса и производим регулировку подшипников. Регулируем положение тормозных колодок. Для этого нажимаем педаль тормоза 10–15 раз.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ланос стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

96226110 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Шевроле Ланос. Средняя стоимость по РФ составляет 2000 за комплект.

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Наименование производителя	Артикул	Средняя цена в рублях по РФ
Denckermann	B120077	1000
Pilenga	BS-P 8835	1500
Mando	MLD04	1500
Koreastar	KBSD-003	1500
NiBK	FN11622	1500
Jurid/Bendix	362218J	1800
TRW	GS8543	1800
Delphi	LS1622	1800
Brembo	S 59 513	1800
Goodwill	2115 RB	2000
Nipparts	J3500900	2000
Valeo	562078	2000
Textar	91044900	2000
Blue Print	ADG04116	2000
Ferodo	FSB4017	2000
Sangsin	SA055-N	3000

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ланоса.

Тюнинг

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Вывод

Замена задних тормозных колодок Шевроле Ланос немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально. Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения.

Замена передних тормозных колодок на Chevrolet Lanos

Руководство адресовано в первую очередь тем, кто надеется поменять тормозные колодки на ланосе самостоятельно. Несмотря на то, что пост ориентирован на Chevrolet Lanos, пользуясь представленной инструкцией можно поменять тормозные колодки практически на любой машине.
Если вы пытаетесь поменять колодки первый раз, то рассчитывайте на время от 45 минут до одного часа. Начиная со второго колеса, после набора необходимого опыта, вы сможете менять колодки на одном колесе примерно за 10-15 минут.

На протяжении процесса замены нам понадобятся:

Баллончик с очистителем тормозных колодок;
Баллончик со сжатым воздухом;
Медная смазка;
Высокотемпературная смазка;
Отвертка;
Монтировка и 19 мм ключ;
Утконосы;
Карманный фонарик;
7 мм шестигранник;
Возможно, пригодится большая струбцина (тиски);
Набор новых тормозных колодок.

Набор инструментов для замены тормозных колодок

Для начала необходимо снять колпаки с дисков (если у вас литые диски, то снимите декоративные колпачки с болтов).

Ослабляем болты крепления диска

Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата (совет – по возможности не стоит полагаться только на домкрат, поскольку эти штуки иногда подводят).

Поддомкрачиваем необходимое колесо

Откручиваем гайки, удерживающие колесо и снимаем само колесо. После снятия колеса можно увидеть тормозной диск, суппорт в сборе и ступицу.

Откручиваем болты и снимаем колесо

Внешний вид ступицы и тормозной системы после удаления колеса

Удаляем стяжную скобу, для этого я использовал плоскую отвертку в качестве рычага – сначала удаляем верхнюю часть скобы, после чего нижнюю её часть можно будет вытащить без особых усилий.

В ланосе суппорт плавающего типа (тормозной поршень оказывает непосредственное давление на внутреннюю сторону тормозной колодки), поэтому нужно удалить как верхний, так и нижний болты для того, чтобы получить доступ к тормозной колодке. На представленной ниже фотографии я указываю на пылезащитный колпачок, который необходимо удалить для того, чтобы получить доступ к болту (верхний колпачок я уже удалил).

Используя 10 мм шестигранник удаляем болты, удерживающие тормозной механизм.

Суппорт теперь можно удалить, колодка останется на месте за счет поршня, который удерживает ее пружинным зажимом. Если саппорт не двигается, необходимо вдавить тормозной цилиндр или, если это не помогает, можно “вырвать” его с помощью отвертки.

Снимаем саппорт с тормозного диска

Вытаскиваем старые колодки, “отрывая” их от удерживающего тормозного цилиндра.

Во избежании повреждения проводки тормозной жидкости, необходимо “подвесить” тормозной суппорт, я подвесил на нейлоновую стяжку. Ни в коем случае не оставляйте его висеть под собственным весом. Также, пользуясь баллончиком со сжатым воздухом, очищаем суппорт от пыли и мусора.

Суппорт в подвешанном состоянии

Далее, необходимо полностью вдавить тормозной цилиндр для установки новых колодок (они должны быть толще старых, поэтому могут возникнуть проблемы). Если вдавить не получается, открываем капот, находим бачок с тормозной жидкостью и откручиваем крышку.

Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью

ВАЖНО! Вдавливание тормозного цилиндра может привести к переполнению бачка с тормозной жидкостью, поэтому вдавливайте потихоньку и при необходимости откачивайте излишек тормозной жидкости шприцем или грушей. Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, иначе будет очень грустно!

Удаляем излишки тормозной жидкости при помощи груши

Я вдавливал цилиндр используя старую колодку, в принципе можно попробовать тисками, но это совсем на экстренный случай.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Вставляем новую внутреннюю колодку в суппорт.

Новая внутренняя колодка установлена

Внешнюю колодку помещаем на тормозной диск, слегка смазав её снаружи медной смазкой, что поможет избежать звуков скрипа при торможении.

Устанавливаем внешнюю колодку

Слегка смазываем медной смазкой

Перерезаем нейлоновую стяжку, на которой висел суппорт и устанавливаем его на тормозной диск.

Устанавливаем супорт на место

Очищаем удерживающие тормозной механизм болты и стяжную скобу. Не рекомендуется для чистки использовать наждачную бумагу, я использовал специализированное чистящее средство.

Наносим небольшое количество медной смазки на резьбу болтов.

Закручиваем верхний и нижний болты. Не нужно прилагать слишком большое усилие, достаточно закрутить их “хорошо”. Далее устанавливаем на место защитные колпачки.

Далее устанавливаем стяжную скобу. Сначала устанавливаем нижнюю половину, чтобы попасть в отверстие в саппорте. Далее используя плоскогубцы вставляем верхнюю часть стягивающей скобы (сделать это не так то просто, в виду её жесткости).

Очищаем тормозной диск от жира и отпечатков пальцев используя жидкость для очистки тормозной системы.

Устанавливаем колесо на место. Слегка смазываем гайки удерживающие диск на ступице при помощи медной смазки. Также не прилагаем слишком большое усилие, чтобы в следующий раз их можно было открутить.

Тормозной диск не менее важен в тормозной системе автомобиля, чем колодки. И если последние меняют при износе, то на первые почти не обращают внимания. А ведь от них также зависит эффективность работы системы. Давайте узнаем, как определить износ тормозных дисков, чтобы их замена была выполнена вовремя.

Большая часть дисков, которые лежат на полках автомагазинов, изготовлена из чугуна. Популярность таких изделий в невысокой стоимости и хороших фрикционных характеристиках. Но проблема в том, что в процессе снижения скорости изделие из чугунного сплава нагревается. Это приводит к деформациям, короблению, неравномерному истиранию. Чтобы снизить износ от нагрева, производители стали выпускать продукцию с вентиляцией. Также на поверхности диска нарезают канавки. Это позволяет увеличить время эксплуатации диска.

Что влияет на износ?

Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметры получают по мощности двигателя, массе автомобиля и другим факторам. Но очень сложно посчитать пробег, после которого нужно будет менять диски. На износ влияют различные факторы, которые не поддаются учету.

В первую очередь, это манера вождения. Если автовладелец предпочитает ездить более экстремально, где резкие разгоны сменяются такими же резкими торможениями, то срок эксплуатации диска значительно сокращается.

На ресурс влияют и механические факторы. Здесь важен материал, из которого изготовлен тормозной диск, а также качество колодок. Зачастую диски производятся из чугуна и его сплавов – материал чаще истирается, чем керамика. Еще к неравномерному износу приводит использование некачественных колодок (например, с асбестом)

Симптомы износа

Многие не знают, как определить износ тормозных дисков, а ведь это очень просто. Существует несколько признаков, что диск пора менять.

Первый показатель – это вибрации, скрежет, посторонние звуки в процессе снижения скорости. Вторым симптомом является занос автомобиля по причине блокировки тормозной системы. После того как водитель нажмет на педаль, тормоза могут клинить.

Как узнать толщину истирания?

Для того чтобы выяснить допустимую предельную толщину тормозного диска, следует посмотреть на торец изделия. На этой части есть два значения. Это исходная толщина, а также минимально допустимая. Цифры могут быть разными в зависимости от производителя автомобиля и дисков. Как определить степень износа тормозных дисков? Достаточно просто измерить штангенциркулем и сравнить цифры с допустимыми нормами. Так вы определяете, можно еще эксплуатировать изделие или нет. Менять диск следует и в том случае, если он имеет разную толщину в различных точках.

Допустимый износ

Мы знаем, как определить износ тормозных дисков – достаточно изменить толщину. Но какова допустимая норма? Толщина изношенного диска не должна быть меньше 2-3 миллиметров, чем у нового. Трещины и сколы должны быть не более 0,01 миллиметра.

Когда измерения выполнены и точный диагноз ясен, перед автовладельцем возникает вопрос – восстановить старое изделие или приобрести новое. Следует помнить, что можно диск подточить лишь при наличии остаточной толщины (от 22 миллиметров). Это актуально для вентилируемых дисков. Многие специалисты рекомендуют выполнять только замену. Однако если цена нового диска слишком высока, а запас толщины имеется, можно попытаться его восстановить.

От небольших буртиков и выемок можно избавиться проточкой на специальном оборудовании. Некоторые выполняют проточку даже напильником, но это ненадежно. Суть операции в том, что с каждой стороны диска снимают тонкий слой. Затем изделие получает идеально ровную поверхность.

Перед тем, как растачивать диск, следует решить причину, которая вызвала деформацию или буртики на поверхности. Иначе смысла в восстановлении нет. Среди причин неравномерного износа на первом месте находятся тормозные колодки. Если они низкого качества или неверно установлены, то легко могут повредить поверхность диска.

Когда менять колодки?

Мы знаем, как определить допустимый износ тормозных дисков. Но стоит уделить внимание и колодкам, так как данные элементы работают в паре и вместе влияют на эффективность торможения.

Один из признаков износа колодок – это писк в процессе снижения скорости. Звук издает специальный датчик износа. Это специальная пластина. Когда фрикционный слой колодки стертый, пластина касается диска и заставляет датчик срабатывать.

Можно определить, что колодки изношены по работе тормозной системы. Чересчур слабые или слишком резкие тормоза могут свидетельствовать об износе. В первом случае торможение не интенсивное, хотя педаль нажата достаточно глубоко. Во втором колеса блокируются из-за отсутствия фрикционной накладки.

Как определить износ тормозных дисков и колодок? Это можно выяснить по вибрациям при торможении, а также при помощи визуального контроля и измерительного инструмента. Других вариантов не существует.

Определяем пробег по состоянию дисков

Сегодня автомобили продают так называемые перекупщики, которые часто обманывают покупателей. Автомобили бывают со скрученным пробегом. Многие из них только внешне выглядят нормально, а технически – в плачевном состоянии. Часто перекупщики меняют колодки, а вот про диски элементарно забывают. И это зря — по состоянию диска можно определить средний пробег автомобиля.

В среднем тормозные диски меняют через каждые 180-200 тысяч километров. Но это актуально не для всех автомобилей. Также разные водители ездят по-разному. Кто-то умудряется проехать до полного износа 150 тысяч километров, а кто-то и 250. Но если пробег автомобиля 70 тысяч, а общая толщина диска 20 миллиметров, вероятно, эта машина прошла не менее двухсот. Стоит отказаться от приобретения такого экземпляра.

В заключение

Тормозная система – это безопасность. Не стоит ездить на дисках, толщина и состояние которых – критическое. Это может привести к аварийным ситуациям. Цена дисков не велика, поэтому лучше всего установить новый элемент и колодки взамен изношенных.

Вам потребуются: штангенциркуль или линейка.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (подставки).

2. Снимите переднее колесо.

Таблица 4.3 Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее 0,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием

Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне.

Осенний сезон в самом разгаре, скоро настанет зима, а значит сейчас самое время заняться техобслуживанием автомобиля. Рекомендуем прежде всего заглянуть в тормозную систему, осенняя грязь быстро съедает как колодки, так и диски.

Рассмотрим процесс на конкретной модели — Шевроле Ланос. Вроде бы владелец загнал машину для того, чтобы стойки на ней поменять. Но когда мастер посмотрел на состояние тормозной системы, он ахнул — диск практически весь стерся. Да уж, в стенках этого вентилируемого диска того и гляди протрутся дыры, колодки его сточили настолько, что жало отвертки толще!

Чем грозит такой беспредельный износ? Это попросту опасно, можно остаться без тормозов. В зависимости от конструкции, тормозной поршень может заклинить, либо он вывалится. Случаи такие бывали, когда и диск, и колодки изнашивались фактически в ноль.

Не зря же производители даже недорогих, неоригинальных дисков все равно предупреждают автовладельцев, причем нередко — дважды о допустимом износе. Например, на этом диске мы видим остаточную толщину в цифрах.

Допустим, под рукой нет инструмента, чтобы сделать необходимые замеры, на диске есть еще одна метка — допустимая величина износа указана наглядно. А если вернуться к нашему Ланосу, то видно, что диск протачивали — нет характерных буртиков. Вообще-то, проточка — это хорошо, но в определенных пределах. Подобная экономия может обернуться боком.

Итог — перед зимой весьма полезно заглянуть в тормозную систему автомобиля, чтобы проверить износ колодок и дисков.

Всем доброго времени суток!
Некоторые говорят, что тормоза придумали трусы. Так вот я это мнение не разделяю, и считаю, что тормоза в автомобиле — главный механизм. Содержать их нужно в исправном, отрегулированном состоянии.

Тормоза на восьмиклапанных ланосах — притча во языцех. Наверное 90% процентов пользователей ими недовольны. Встречались отзывы, что новая машина не могла пройти техосмотр, из-за недостаточного тормозного усилия задней оси. Мало того, что тормоза цельнотянутые с куда как более маленького и лёгкого матиза, так ещё и их конструкция максимально упрощена (не относительно матиза, а относительно нормальных машин). Кроме того, зачастую, после вмешательства с целью ТО тормозов, дела становятся только хуже.

Мне на моей машине тормоза особо не нравились всё то время, что я на ней езжу. И вроде и работают они, и машина останавливается где надо, но, всё равно — не то пальто.

К данному агрегату я уже делал несколько подходов:
1) Первый раз отдавал машину в сервис, чтоб мне поменяли ВСЁ что касается рабочей части тормозов: Диски, колодки, ремкомплект резинок, задние колодки, задние цилиндры. Купил и отдал правильные смазки: TRW PFG110 и Ate 03.9902-0511.2. Сказал чтоб меняли всё, и отрегулировали ручник, т.к. хватал вверху и держал слабо. В итоге поменяли диски, передние колодки, пару пыльников направляющих и подтянули ручник, а остальное мол — и так походит.
2) Второй раз полез посмотреть как обстоят дела с тормозами спереди сам. Обнаружил что обслужили в прошлый раз только половину направляющих (ибо зачем трогать что и так работает). Пыльники разбухшие, а пальцы пожраты фреттингом. Выбрал из запаса пыльники получше, всё почистил и перемазал и собрал до след. раза, т.к. нужно было срочно выгонять машину с места ремонта. Задумался о комплекте направляек с резинками.

И вот недавно, когда тормоза мне снова совсем разонравились, решил скинуть колёса и глянуть что там да как. Сказано — сделано. Скинул передок, обнаружил задубевшие до каменного состояния пыльники направляющих, да и сами пальцы лучше от времени не становятся.

Благо запасные пыльники из ремкомплекта были — заменил, перемазал и собрал взад. Решив, что нужно брать комплект оригинальных направляшек с пыльниками безотлагательно и в скорейшее время менять. Иначе зиму они могут не пережить. А разность тормозных усилий зимой особенно критична!
Подняв зад обнаружил, что правое колесо крутится туго, почти без инерции — интересный поворот. Ещё один довод в пользу скорейшей ревизии тормозов.

Поэтому был выбран день, и я заехал в гараж с печкой к моему другу Андрею на профилактику тормозной системы.

Часть первая: передняя ось.
Начал с передних тормозов. Там всё просто: откручиваем суппорт от направляющих (ключ на 14), убираем его в сторону, вынимаем колодки:

Затем откручиваем скобу (ключ на 18) и тащим её на "операционный стол", где отчищаем всё что видим от говен:

Вытаскиваем направляющие, и вычищаем их отверстия. Поскольку у меня туда попадала вода, одним из этапов их очистки была обработка преобразователем ржавчины. Особенно тщательно нужно вычистить посадочные места пыльников.
Как я уже писал — мои направляющие были убиты, их в помойку:

Смазываем новые направляющие пальцы (комплект GM 93740249) TRW PFG110

И ставим всю эту красоту в вычищенные скобы:

Далее вычищаем и обезжириваем колодки, отмытые пружинные пластины ставим на скобу:

Скобу привинчиваем обратно к поворотному кулаку. Пружинные пластины мажем смазкой (у меня — медная) в местах соприкосновения с колодками, и закидываем колодки обратно — где стояли:

Затем прикручиваем суппорт к направляющим (тут важно стравить лишний воздух из под пыльников так, чтоб в рабочем положении суппорта резинки не раздувало и не сплющивало). Прикручиваем колёса и переходим к задней оси.

Часть вторая: задняя ось.
Предварительно изучив эти ваши интернеты Drive2, я узнал, что основной причиной бессилия задних тормозов и ручника, после сторонних вмешательств является отсутствие пружинной шайбочки на положенном ей месте. (Кстати, можете пока заглянуть в будущее, и спрогнозировать, сколько шайб из двух возможных я найду в тормозах).
Начал разбирать. Открутил правое колесо. Затем поддел и снял защитный колпачек ступичной гайки:

Отчищал, кстати, все поверхности очистителем тормозов от liqui-molly — справляется с этим делом прекрасно, гораздо лучше пришедшего ему на cмену (когда баллон иссяк) очистителю карбюратора saphire.
Далее расшплинтовываем ступичную гайку (шплинты лучше не использовать повторно и заранее закупить новые, о чём я, естественно, забыл), откручиваем её, снимаем стопорную шайбу и стягиваем барабан.
Вид открывается примерно такой (если в сервисе туда даже не удосужились дунуть с компрессора):

В меру технических возможностей чистим, продуваем, отмываем. начинаем разбирать, и видим:

Не знаю как вы, а я так и знал.
Видимо колодки меняли ещё до моего обращения по тормозам — по регламенту или хз ещё когда.
Ставим шайбочку на место:

Затем собираем весь механизм в исходное положение. Кстати, пока было разобрано, пальпацией проверил поршни — перемещаются в цилиндре легко, без заеданий.
Собирал на полностью сведенной распорной планке, и для проверки работы механизма самоподвода понажимал на тормоза — услышал характерный треск храпового механизма, означающий его исправную работу.

Далее переходим к сборке барабана. Нужно отмыть подшипники, ступицу и сальник от старой смазки:

Подшипники стоят из комплектов FAG 713644510 — хоть это в сервисе поменяли нормально.
Дальше мажем всё свежей смазкой и собираем всё взад.

Мазал ВМП-авто МС 1510 blue — посмотрим как себя поведёт.

Затем разобрал вторую сторону, там — всё то же самое:

Шайбочки конечно тоже нет:

Как и на левую сторону, шайбочку поставил из ремкомплекта TRW SFK38.
Всё собрал, и при проверке работы механизма подвода, меня постигла печалька: планка, поворачивающая храповой механизм слетала после одного нажатия:

Пришлось срочно гуглить как это дело разрешить. Встречал мнение, что планка слетает, если применять пружину для неё из ремкомплекта, которая, в отличии от оригинала — более жесткая. Но у меня стояла оригинальная. Немного ослабил её, разжав витки — не помогло. Заметил что планка немного кривая — подправил её в тисках. Так-же был изношен зубец для упора на распорной планке. Подпилил его, придав правильную форму, и всё заработало.
Собрал всё назад как и справа.

Теперь заднее правое колесо нормально растормаживается. Я хоть и раньше не жаловался на накат, но топерь машинка просто летит!
Тормоза стали более чувствительные и мягкие, эффективность повысилась. Но думаю к лету переходить на Ате :)