Рено лагуна 1 пропали тормоза

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

ну так известный баг.
под горку педаль жесткая.
разобрались в чем дело или нет — я не знаю.

тормазуху давно меняли?,если в ней воды много, а она впитывает воду со временем,то при нагрвании тормозов вода закипает,поршеньки клинят.поэтому в Германии рекомендуют через 2-3 года тпормозуху менять.если на техосмотре(у них есть специальный щуп) при замере воды много,техосмотр не пройдёшь.

колом я при сильном желании не смог её остановить.АБС не даёт.вакумный всегда работает. у наших машин сила давления тормозов регулируется в зависимости от скорости.на стоячей машине давление минимальное.
если педаль твёрдая то в тормозухе определённо вода. хоть 10 раз нажми на тормоз но педаль должна немного пружинить за счёт сдавливания жидкости,-вода не сдавливается
Педаль у меня очень мягкая, жидкость полностью менял,- 6 мес назад.
и меняю каждые 2 года.

Колом авто становится, ровно. т.к. абс и епс, не дают уйти в занос.

как-то перед мной, на 80км/ч, резко затормозило авто, дистанция метров 10. аварии не хотелось. потому педаль тормаза была резко нажата до упора. лагуна стала резво =) даже и не знал , что она так может. :wink3:

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Имеется следующая проблема- при движении накатом с горки и подтормаживая, после нескольких качков педаль стопорится,тормоза пропадают, машина катится уже без тормозов:shok:.
Через какое-то время педаль начинает опять нажиматься нормально.
Это клинит один из суппортов? Мне тут писали,что это Break Assist, но нет,тормоза-то пропадают.

Может перегреваешь? При движении на спуске рекомендуют двигателем тормозить. В любом случае диагностировать надо, а то. suicide:

ну так известный баг.
под горку педаль жесткая.
разобрались в чем дело или нет - я не знаю.

Я стоя на месте затестировал- тоже пара качков, и не нажать.
Может трубка к вакуумному усилителю забилась сажей.

Где вы такие чудеса находите. Из тех же фокусов, что будто бы помогает педаль на светофоре держать.
Если несколько раз качнуть педаль, она и должна стать твердой, но и тормозить продолжать тоже должна.

После замены задних саленблоков, менял достовая всю балку из под машыны. соответственно отсоединив тормазные шланги, после замены их и установки балки тормаза были прокачены.
но через неделю начались проблемы с тормазами. раз в день пропадали, тоесть машина тормозит но жмеш как в доску. а сейчас ето проблема постоянна так гоняю уже неделю. Был у дяди васи мне прокачку сделали компом ну нечего ни дало и денег он за ето не брал.

Я нашел в чем баг- в вакуумном насосе, который создает разрежение для усилителя тормозов. Пока не поменял.
А по вашей проблеме, можно попробовать прокачать тормоза с компом. Необязательно Клип, подойдет и Bosch KTS, он почти везде есть.Я таким прокачивал.

Прочитал тему .. сразу подумал что вакуумный насос.
А вообще, где-то читал в тех.нотах.
Что когда нажимаем 1 раз на педаль тормоза - авто тормозит типо без усиления.
а если 1 нажали, отпустили, нажали.. то вкл. вак.усилитель и еще куча приблуд. и авто тормозит сразу колом.

Колом авто становится, ровно. т.к. абс и епс, не дают уйти в занос.

Может у кого фотка есть вакуумного насоса

Была такая же проблема. катился на нейтралке с моста. притормаживал по чуть чуть (нажимал тпускал педаль) и в канце когда нада было затормазить перед светафором, я на педаль клц. а она жёсткая. нажал савсей силы. авто остановилось, но как будто акуумный усилитель не работает. отпустил педаль, через 2-3 секунды нажал снова. всё педаль мягкая и тормозит хорошо.
прошло уже порядком 2-3 мсяцев, всё в порядке вроде. тормозит хорошо. но вот какой то клин был

недавно заметил и у себя такую же беду.
вакуумный насос?
как его можно проверить?

незнаю. первое что проверь - это коприк под педалью )))
вот не смейся только. у меня так пару раз было.."о чёрь де тормаза". а ковёр западает и не даёт педали нажаться толком.
а счас у меня прям норм всё стало. и на светафоре если держать педаль нажатой держит

Стала проваливаться педаль тормоза не сильно но заметно как будто воздух в системе гдето или протекает, после второго нажатия на тормоз все нормально тормозит отлично, это все при движении на работающем авто, на панели ниче не горит и не сигналит, уровень в бачке в нормае если двигатель заглушен то при нажатии на педаль все нормально после 2-3 качка педаль упирается намертво. если при работающем накачать педаль и немного проехать..пару метров, снизу (на земле) ровно! посередине видны потеки такой тоненькой струйкой, смотрел с ямки нигде не видно потеков никаких что может быть

смотрть надо вдвоём.один давит на педаль другой смотрит.

Всем привет! Начали пропадать тормоза, схватывает только в конце и то слабовато, хотел спрасить для начала просто прокачать или как?
И ещё вопрос- вакумные трубки если не правильно соеденены или где то сифонят это может влиять на тормоза? Заранее спасибо.

если вакумные трубки где-то "сифонят" то тормоза будут как на старых ладах, всем весом на педаль вставать будешь. и прокачать- помогает и ради профилактики.всё таки ТЖ надо бы менять, (вода собирается и летом может закипеть а зимой замёрзнуть)

__________________
1,9 dci 6мкпп 120PS priveleg 2001г. 174000км. (сейчас уже 190ткм) продал
VW Polo 1.4 75 PS (у жены) Ford Fiesta 1,4 80PS 2004 у дочери

Понятно все, спасибо,ну иногда бывает как говоришь всем весом давить,давишь и она тупо в пол уходит,а потом легко давиться(как буд то не назаведёном двигателе)

Похожая проблема, неожиданно педаль стала мягкой и схватывает еле еле у самого коврика, загорелся ручник + STOP, долил DOT 4, но только на щитке перестало гореть красным, все равно тормоза схватывают только при частых кратковременных нажатиях.

Заехал сегодня к офицалам,сказали что главный тормозной цилиндр давление не держит, типа всё из за него.

Парни у меня все тоже и по томуже месту, вот только я уже поменял главный тормозной, передние диски,колодки З+П но тормоза как были ватные так и остались, машина как бы тормозит но педаль не стопорится, а медлено уходит в пол, как будто перепускает ГТЦ или супорта, ну или воздух, хотя прокачивали через шланг и на все ушло примерно литра два тормозной. Но тормозов нет

Отремонтировал авто, ГТЦ оказался в норме, развалился задниий тормозной диск с одной стороны + перетерло заднюю тормозную трубку и она потекла. Офы просят за задний тормозной диск 7 т.р., причем я уверен что производитель какой нибудь "валео" с приклееной этикеткой Рено и красивой картонной коробочкой. Заказал диск самостоятельно фирмы SKF - как оказалась оч крутая компания, погуглите, даже мастер сказал что эти даже лучше оригинала, стоит один такой диск 3,5 т.р. против оригинала за 7 т.р., в комплекте ступичные гайки и заглушки на них - все серьезно. Прокачивали тормоза и нашли течь в тормозной трубке сзади, естественно тормозной трубки в наличии у офов как обычно не оказалось, сам сходил купил в магазин через дорогу две трубки общей длинной - 180 см обязательно на концах должны быть гайки, т.к. офы завальцовывать не умеют и не будут. Трубки эти универсальные и стоили за две 400 р. Причем даже офы смогли их поставить вместо оригинала. Ориг конечно позже на всякий все равно поставлю, главное что теперь тормоза есть.
П.С. колодки всегда ставил оригинал, но по моему они ужасные и стоят невероятно дорого, теперь решил пойти от обратого - поставил самые дешевые ))) за 450 р. посмотрим сколько проходят.

П.С. колодки всегда ставил оригинал, но по моему они ужасные и стоят невероятно дорого, теперь решил пойти от обратого - поставил самые дешевые ))) за 450 р. посмотрим сколько проходят.

__________________
Близнецы на. й не уходят. Ну вот не уходят и всё. Они остаются и глядят на пославшего с укоризной во взоре. В конце концов пославший уходит на. й сам.

Расскажу про свою эпопею в начале осени. Ничего не предвещало беды, единственно, что за неделю до стал на кочках загораться значок STOP. Ну я долил тормозухи DOT4, проблема пропала, все ок.
Как-то днем потребовалось при небольшом (но аккуратном, небыстром) пробеге (5км суммарно) часто (раз 15-20, с перерывами минут 5) ненадолго оставлять машину (Лагуна 2ф1 2.2 универсал), соответственно часто глушить и снова ее заводить. И вот в один такой раз (у меня 6МКПП и стОит заметить, что чутка периодически уходила ближе к полу педаль сцепления, но я ее обратно ногой возвращал, да и нечасто это было и несильно мешало) отказались включаться 2,4,6 передачи. Ну, думаю, поеду аккуратно на 3ей, а там, глядишь, коробка отойдет. Коробка отошла, но через 200м педаль тормоза проваливается в пол, и машина почти совсем не тормозит. Еле чувствуются отчаянные вибрации педали у пола - типа абс отрабатывает, за счет этого еле-еле и тормозила. Покатался я так денек и в сервис. Посмотрели суппорта и шланги - все сухо. Вакуумник - сухо. Открыли бачок с тормозной жидкостью - вся мутная, грязная. Попытались прокачать (старым дедовским) - ни в какую. Так я катался еще несколько дней (пробеги опять же по 5км где-то) до тех пор пока и эта вибрация в педали пропала, т.е. авто совсем-совсем не тормозила.
Отогнал в другой сервис. Прокачать тоже не могут. Посоветовали взять ГТЦ. Взял. Поставили. Все равно не прокачивается. Заметили, когда изучали, что в гидроблоке АБС мелкая стружка - типа сдох. емае. купил АБС (дорогОй, чтоб его!). поставили. Заодно заменили и главный цилиндр сцепления, что сразу под педалью находится (дабы вылечить ее легкие провалы). Тормоза прокачались (уже через клип) и заработали. Забрал машинку. Не прошло и дня, как опять на кочках стал загораться STOP. Пригнал машину обратно в сервис. В этот раз заметили, что где-то на коробке следы тормозухи, т.е. выжимной пропускает. А это ж коробку снимать. дорого. Попал. Купил выжимной, заодно и комплект сцепления в сборе. Поставили (начало декабря это было). Пока без нареканий. Правда тормоза более тугие какие-то стали (больше усилий приходится прикладывать).

__________________
1,9 dci 6мкпп 120PS priveleg 2001г. 174000км. (сейчас уже 190ткм) продал
VW Polo 1.4 75 PS (у жены) Ford Fiesta 1,4 80PS 2004 у дочери

Заехал сегодня к офицалам,сказали что главный тормозной цилиндр давление не держит, типа всё из за него.

Тормоза стали тормозить в самом конце, да и то чуть чуть. Диагностика показала, вакуум живой, обратный клапан тоже, гтц под замену, так как с вакуума слил около пол литра тормозухи и лопнула тормозная трубка сзади, в районе торсиона.

Заменил сзади все трубки и резиновые шланги, от сочленения трубок под водительским местом.

Когда демонтировал старые трубки, не разу о замене не пожалел, старые трубки в некоторых местах как фольга. Нашел на рынке гтц, только под 4 отверстия под трубки, в комплекте сразу идут заглушки для второй стороны. Цена гтц 95р, все трубки 4шт и два шланга 58р.
———————————————
Не удалось прокачать тормоза по науке, сдох клип, и заломался один штуцер для прокачки, на форуме нашел процедуру прокачки через canclip.
———————————————
ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: гидроблок предварительно заполнен тормозной жидкостью.
Процедура прокачки применяется после снятия следующих элементов:
– гидроблока;
– главного тормозного цилиндра;
– трубопровода (между гидроблоком и главным тормозным цилиндром).
ПРИМЕЧАНИЕ: тормозная система, оснащенная АБС, не должна иметь неисправностей и должна работать
надежно, в противном случае следует привести в исправное состояние гидравлическую и электрическую
части АБС.
1) Удалите воздух из тормозной системы обычным способом, нажимая на педаль тормоза, или с помощью
специального устройства для удаления воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ: если во время дорожного испытания с применением регулирования АБС выяснится, что
ход педали не соответствует правильному, следует произвести прокачку гидравлического блока.
2) Прокачка гидравлического блока
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ : соблюдайте порядок прокачки: начните с правого заднеготормозного
механизма, затем перейдите к левому заднему, левому переднему и правому переднему тормоза.
а) Удалите воздух из правого заднеготормозного механизма, прокачав вторичный контур
гидравлического блока с помощью диагностического прибора:
– присоедините емкость для прокачки и шланг, откройте клапан для удаления воздуха из тормозного
механизма;
– нажмите на педаль тормоза (приблизительно 10 раз);
– удерживая педаль в нажатом положении, запустите программу управления удалением воздуха при
помощи диагностического прибора (см. главу "Дополнительная информация по диагностике");
– нажимайте на педаль тормоза в течение удаления воздуха с помощью диагностического прибора;
– по окончании цикла прокачки с помощью диагностического прибора продолжайте прокачку с
помощью педали тормоза и закройте клапан для удаления воздуха из тормозного механизма.
б) Выполните процедуру, описанную в пункте а) для левого заднего, левого переднего и правого
переднего тормозных механизмов.
в) Проверьте ход педали, если он не соответствует требуемому, снова проведите процедуру прокачки.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: убедитесь в наличии достаточного количества тормозной жидкости в бачке.

Читайте также: