Когда менять пружины на лачетти

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Пришла пора менять пружины подвески на моём Лачике седан 1,8 аккп. На машине установлено ГБО на месте запаски. Сзади родные пружины (по вину) были установлены ЖМ 96415734. Решил, что т.к. установлено ГБО нужно покрепче пружины ставить. Да и клиренс хотелось увеличить. Установил пружины с универсала (катал. номер 96407219). Машинка поднялась. При загрузке багажника и заднего сидения не проседает. Но при езде по брусчатке или гравийке, а также при проезде переездов стала сильно тарахтеть. Сильно конечно жёсткая стала машина. Хочу поменять эти пружины на КУБ. Предлагают два вида КУБ: RG-6557 или RC-6696. Также предлагают LESJOFORS 4214200. На передок тоже нужна замена. Также смотрю на КУБ: RG-3220 или RC-3411. Есть вариант и с LESJOFORS 4014202. По каталогу смотрел у меня заводской номер 96415733 ( в других источниках 96407752, подскажите кто знает точнее).
Подскажите кто ставил или каким либо образом сталкивался с данными типами пружин как они.

. Установил пружины с универсала (катал. номер 96407219). Машинка поднялась. При загрузке багажника и заднего сидения не проседает. Но при езде по брусчатке или гравийке, а также при проезде переездов стала сильно тарахтеть. Сильно конечно жёсткая стала машина. Хочу поменять эти пружины на КУБ. .

Зря собираетесь менять пружины. Пружины не могут тарахтеть и не могут провоцировать тарахтение в подвеске.
Скорее всего, в подвеске есть неисправности, они тарахтят и их нужно устранять.

да, "тарахтит" в смысле очень жестко стало, как на телеге (утрирую). Пилить не вариант. Загрузить машину, чтоб мягче было - ну тоже ерунда (расход, динамика, манёвренность итд). Да я в принципе понимаю что причина в неправильно подобранных пружинах. Это даже не хочу обсуждать. Мне бы совет по пружинам kyb, lesjofors и ещё какая то фирма не помню, вроде "kilen". Как они ходят долго, мягко, клиренс на них какой при установке и пр.

ivan-sv1 добавил 15.07.2015 в 22:43
От тёщи перевозил картошку (4 мешки=200кг) - да мягенько было.Но я уже говорил с картошкой постоянно ездить не буду

я- пытаюсь,в отличии от Wheel,объяснить: каждой конфигурации авто,с её развесовкой по осям- нужны свои пружины( и амортизаторы,тоже) Жёсткие пружины,расчит. на больший вес- на лёгкой оси будут просто стоять колом,пока их не загрузишь!

Согласен!
Комфортность подвески тем больше, чем больше амплитуда работы пружины. Добиться комфортности, когда пружина полностью расправлена и практически не сжимается из-за недостаточного веса, не представляется возможным!

Служил в Армии, так сначала в УАЗик мешки с дерном закидывали и лишь потом свои задницы. Иначе по полям была полная задница и в прямом, и переносном смысле!

Самый простой и недорогой способ - поставить в родные пружины резиновые межвитковые проставки от ВАЗа. На наши задние пружины встают хорошо. А вот на перед не подходят.

Тут надо понимать цель тюнинга. Если чел хочет увеличить клиренс. я всегда советую ему проставки (а не другие пружины).
Если чел хочет повысить грузоподъёмность, только тогда нужны более жесткие пружины (хотя проставки и тут тоже вариант))).

Да я тюнинг не собирался делать. Просто просели пружины - передние и задние. Задние поменял, а передние ещё нет. Поменянные задние мне не нравятся, так как сильно жёсткие. Оригинальные пружины в нашем регионе я найти не могу. Варианты предложенных мне пружин я описал. Теперь хочу узнать мнение пользователей какие ощущения от тех пружин, которые мне предлагают. Не так уж и дешево покупать пружины для тестов. Задние купил пол года назад. Не хочу и следующим искать замену в ближайшее время.

Так вы уже проплатили бесполезный тест и собираетесь сделать это повторно.
Есть большие сомнения что ваши родные пружины действительно просели. Поэтому, когда вы установите пружины такой же жесткости, как родные, то вернётесь к изначальному варианту (который был до всех этих заморочек).
Получается, что надо делать выбор: или дубовость жестких пружин или низкий клиренс на мягких пружинах.
Поэтому, вашу изначальную проблему низкого клиренса надо было решать не заменой пружин, а установкой проставок (и клиренс будет гарантированно выше и жесткость останется прежней и стоимость переделок в разы ниже стоимости бесполезных тестов.

Сегодня обнаружил у себя аналогичную ситуацию, только у меня хэтчбек. Заказал на existe оригинальные сразу пару. Посмотрел что от других поставить нельзя.

Zhigl А, что удивительного, пружины бывают ломаются у всех, покупаете пару и меняете. И зачем от других авто, думаешь у них они крепче

Тоже такое бывало у меня разок, поставил оригинальную. Я вообще не очень одобряю идею установки деталей с других моделей, так как порой добром это не заканчивается.

Поставил на пружины межвитковые проставки. Ставил из за того, что пробивало амортизаторы. Пробои прекратились, стало гораздо комфортнее ездить. Для себя сделал вывод, что пружины очень слабые. Пробег 11500. Все ж таки, никто не ставил пружины от других машин или есть на лачу какие то усиленные?

вчера начал снимать мкпп кргда снял переднее левое колесо обалдел,самый нижний виток пружины как-то странно лежит взял в руки,оказался отломанный

я думал у меня исключение. сегодня обнаружил сломанный нижний виток на левой пружине . надо же!! прям болячка какая то на лачике

Кто уже приобрел и поставил? Какие ощущения при езде?

SazonovDV А что ты хочешь получить в результате, по логике станет вообщем жестче, нагрузка перераспределится на крайние витки и они с большей вероятностью отломаются.

Хочу подвеску помягче А на сайте продавец нахваливает, якобы комфортнее станет и т.д. Спасибо за совет. Брать эти штуки не стану.

Теория опять ? У вас они отламывались ? C проставками съездил на юга, дороги пермского края и саратовской области это нечто. Так вот, пружины целые. У лачетти изначально слабые пружины, вот поэтому у многих и летят стойки.

Igrametal Массовых поломок пружин у Лачетти нет, ломаются не чаще, чем на других авто. Копеечную фигню впаривают почти за сотку грин. Если тебе все нравиться, то могу только порадоваться.

Передние пружины для Lacetti по каталогу Lesjofors :

движек 1,4/1,6 - пружина арт. 40 142 01, размеры 13,5/154/345 мм - у меня 1,4 с кондеем вес 1300 кг по ПТС
движек 1,8 - пружина арт. 40 142 02, размеры 13,75/155/357 мм - по данным источников 1,8 вес на 30 кг больше.
обозначение размеров - диаметр прутка / диаметр пружины наружний / общая длина

Видно что если ставить от 1,8 то пружинки чуть чуть посильнее будут.
По физике - упругость пружины зависит от диаметра прутка в 4-й степени. Так что получается увеличение упругости примерно на 7,6%.

По опыту использования усиленных пружин на сайте Опеля Зафира ставят от дизеля 2,2 на бензиновые 1,8. Становится чуть выше, жесткости подвески не больше, мелкие неровности стали менее заметны и нашлепки проезжает без чувствительного стука !

Опель Зафира для аналогии приведу:
до 2005 г.в.
1,6/1,8 - арт. 40 634 67, размеры 12,5/140/295
2,0/2,2 - арт. 40 634 68, размеры 12,5/140/321
после 2005 г.в
1,6/1,8 - 13 / 144 / 307
Дизеля - 13,5 / 140 / 311 (видно чуть толще пруток стал)

Думаю с учетом шумоизоляции и всякой мелочи в машине плюс в весе будет более 30 кг.
Ставят на универсалы на зад передние пружины от Lanosa 1.6 - пишут что жесче стало немного, меньше кренится в поворотах намного.
Я поставил себе на зад переднюю от Lanosa 1.4/1.5 - стало чуть выше, при загрузке меньше проседает машинка (на штатных пружинах было жалко смотреть на приближение к земле), чуть меньше кренится в поворотах. Жесткости подвески в плане ощущуния ударов не изменилось.
Только от Lanosa надо пол витка отпиливать болгаркой. Не вздумайте ножовкой обычной. Два года наверное уйдет на распил.

__________________
Сделал проставки, шумку, t92, 205/55r16 лето, заглушка EGR (делать обязательно, на r16 + кондей разница в тяговитости очень заметна), стабилизаторы 2,0D спереди и wagon сзади.

В условиях плохого состояния авто дорог наиболее подверженной воздействию поломок становятся детали подвески. Основными из них являются амортизаторы и пружины. В данной статье обсудим вопрос: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов.

Для чего предназначены пружины авто?

Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым.

Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. А так как эта энергия расходуется очень медленно, то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге.

Соответственно для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.

Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:

Усталости металла в зависимости от времени эксплуатации и её естественного износа;
Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины);
Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости очень неровных участков дороги;
Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).

И в дальнейшем от состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля — просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении.

Наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять и пружины, но это достаточно затратно и кажется не так уж и обязательно, учитывая что визуально тяжело, а иногда и просто невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.

Установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. А при одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт экономии на двойной оплате трудозатрат.

Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:

Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках);
Видимой коррозии или повреждении металла;
Снижения высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля);

Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.

Необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля. Также, после замены пружин необходимо сделать развал-схождение колес.

Правильная работа амортизаторов Шевроле Лачетти, обеспечивает не только комфортное, но и безопасное передвижение по дорогам автомобиля.

Функция амортизаторов — глушить колебания автомобильного кузова, для этого внутри они имеют поршень, ходящий вверх-вниз по вязкой жидкости.

Как правило, срок эксплуатации амортизаторов Шевроле Лачетти большой, но так как ужасное дорожное покрытие являются нормой в нашей стране, движение по такому полотну серьёзно отражается на сроке службы амортизаторных узлов. В свою очередь, неисправная подвеска влияет на быстрый износ элементов рулевого управления.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о том, что является причиной выхода из строя передних и задних амортизаторов на Шевроле Лачетти и как провести их снятие и замену своими руками.

Основные причины выхода из строя амортизаторов Шевроле Лачетти

Выход из строя амортизаторов, как правило, напрямую связан с их повышенным износом.

подтеки масла, появившиеся из-за разрушения сальников и уплотнений,
коррозия элементов,
треснувшие или деформированные крепежные втулки

Рекомендуемый срок для амортизаторов Шевроле Лачетти составляет порядка 80 тыс. км.

Хотя могут быть и другие причины преждевременной кончины амортизаторов — известно множество примеров, когда амортизатор не проходил и половины вышеуказанного пробега.

Первая причина — поддельная или банально некачественная деталь. И не надо удивляться, если купленная за копейки запчасть не продержалась и полгода: изготовление качественного автокомпонента требует немалых производственных затрат, в число которых входят обязательные заводские испытания, дорогостоящее оборудование, требующее постоянных проверок и модернизаций, и, наконец, использование качественных материалов, из которых амортизатор, собственно, и производят.
Другая, не менее вероятная причина — повышенные нагрузки при эксплуатации, характер которых может быть совершенно различным. Превышение максимальной нагрузки перевозимого груза, быстрая езда по ухабистым дорогам, обилие агрессивных реагентов на дорогах — все это, как несложно догадаться, никак не способствует долголетию подвески автомобиля.

Видео: Покупка амортизаторов Шевроле Лачетти

Шевроле Лачетти – как диагностировать неисправность амортизаторов

Диагностировать неисправность амортизаторов Шевроле Лачетти можно тремя способами

Визуально. Самые простые способы выявить неисправный амортизатор — просто на него взглянуть. Если заметны уже известные симптомы (подтеки масла, деформация элементов, коррозия и т. д.), то думать здесь нечего — узел подлежит срочной замене. Причем делать это лучше комплексно и менять все амортизаторы сразу: если при изрядном пробеге потек один амортизатор, другие себя долго ждать не заставят. Другое дело, если амортизатор поврежден в результате какой-либо аварии и при небольшом пробеге автомобиля: здесь можно попробовать поискать деталь, аналогичную той, что установлена на другой, не поврежденной стороне автомобиля. Но и в этом случае лучше менять как минимум два элемента: амортизаторы на одной оси должны иметь строго одинаковые характеристики. Абразивный износ штока, который возникает при установке старого защитного комплекта (отбойника) на новый амортизатор. Дальнейшая эксплуатация приводит к быстрому износу сальника и вытеканию масла наружу.
Эмпирически. Здесь придется прислушаться ко всем органам чувств, а, главным образом, к вестибулярному аппарату: вышеотмеченные последствия затягивания с ремонтом ходовой могут сыграть с вами злую шутку в самый неподходящий момент. В работе подвески появились посторонние скрипы и шумы? Увеличились крены? Ваш автомобиль раскачивает на волнах покрытия больше, чем прежде? При малейшем подозрении на неисправность — срочно направляйтесь в сервис, где точно проверят работу подвески…
Экспериментально. Максимально точно оценить состояние ходовой вашего автомобиля сможет только грамотный специалист квалифицированного техцентра. Причем лучше, если сервис будет оборудован специальным вибростендом: данное устройство для диагностики может с высокой точностью определить, исправна подвеска автомобиля или нет. Но здесь есть нюансы: после теста вы получите вердикт исправности подвески в целом, а не конкретно амортизаторов. На результаты диагностики автомобиля здесь косвенно влияют множество факторов: состояние пружин, сайлентблоков, стабилизаторов и т. д. Поэтому вибротест лучше всего проводить комплексно с полной классической диагностикой ходовой на подъемнике, чтобы потом за один раз произвести замену всех изношенных деталей.

Шевроле Лачетти снятие и замена амортизаторов пошаговая инструкция

Далее я дам вам инструкцию, в которой мы с вами будем снимать и разбирать амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковыми.

Наконец то победил лень и перебрал передние амортизаторы на своём лачетти. Всё же хоть пробег не большой, но ей 8 лет. Запчасти подкупал зимой по немного. Хотел набрать запчастей на полностью собранные стойки. Собрать неспешно и потом только вынуть старые и воткнуть новые. А в будущем перебрать старые, поменяв изношенные части. Прикупил стяжки для пружин

Отдал за них около 1100 рублей. Теперь можно их смело выкидывать. Работать ими не возможно. В общем мусор.
Пошёл купил новые за 1200 рублей и теперь всё норм, работать приятно.

О предварительной сборке пришлось отказаться. Решил что эти детали со старых сниму. И приступил к разбору.
Пока машина стоит посрывал гайки на колёсах и под капотом.

Гайку на половину откручиваем ключом на 17, если шток проворачивается, то придерживаем головкой на 9. У меня не провернуло. Поднимаем машину и снимаем колесо и ложим под свою задницу, так удобней :)
Откручиваем стойку стабилизатора. С завода на 18, если уже меняна, то скорее всего 14.

Если проворачивается палец, то с обратной стороны можно придержать ключом на 15.
Откидываем тормозной шланг и провод АБС от амортизатора.

Откручиваем два болта на 17. Откручиваем полностью гайку под капотом и вынимаем стойку. Теперь радостно бежим её разбирать.

Срываем гайку на 17, придерживая шток головкой на 9. Стягиваем пружины и откручиваем гайку на 17 полностью. У нас в руках полностью разобранная стойка и теперь выкидываем всё не нужное, а нужное ставим. Собирать в обратном порядке. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ как ставится упорный стакан. Выступом в сторону болтов. Так с завода.

Читайте также: