Провалы при нажатии на педаль газа на лада веста

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой - машина на разгоне откровенно "тупит" даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации "Комфорт", МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты "с низов" следующие:

1. На новой машине мотор еще "не раскатался". Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров - они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, "верховой" мотор удобнее "низового" - по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На "низовом" моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более "растянутые" передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент - машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов - седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера - 1170 кг, Киа Рио - 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 "душит" мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду "некачественными" выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) - в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина - горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать "кислородное голодание". В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская "зажигалка". Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться "тупым", но по мере обкатки он набирает силу. Главное - соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Полка крутящего момента у мотора Весты смещена к "верхам", этим можно и нужно пользоваться для достижения максимальной эффективности и топливной экономичности.

Если нужно ускориться на обгоне грузовика с типичных 60-70 км/ч, нет смысла жать педаль в пол на 4-5 передаче, перейдите на третью и обгон вам дастся гораздо легче и быстрее.

Если уж так хочется, можно попробовать чип-тюнинг. Существует несколько альтернативных прошивок ЭБУ, которые могут быть нацелены либо на улучшение динамики, либо на большую экономичность. Используя альтернативную прошивку следует понимать, что это может стать причиной сокращения ресурса двигателя. А еще - сколько Ладу не перепрошивай, Мерседес из нее не получится :)

p.s. Про обкатку Весты и иномарок

Из комментариев к статье я сделал вывод о распространенности мнения, что понятие "обкатка" морально устарело и современные "нормальные" автомобили (иномарки, естественно) можно не обкатывать. Я не поленился и почитал инструкции к трем иномаркам - Киа Рио (конкурент Весты), Шкода Октавия (подороже) и Мерседес C-класса (намного дороже). Результаты на картинках:

Всем привет!
Полгода назад, я поменял датчик детонации на ДД от производителя Автотрейд (по многочисленным рекомендациям на драйве), т.к. постоянно выпадали ошибки по низкому уровню сигнала со штатного ДД и сильно досаждали провалы при разгоне. Замена ДД помогла, ошибки исчезли! После общего сброса ЭБУ, машинка полетела. Но летала не долго, примерно дня 3. Потом провалы вернулись, но уже без ошибок!
Мучился я так 6 месяцев, искал присосы на впуске, менял прошивки от разных чиптюнеров, но ничего не помогало! Меня это просто выбешивало!😠 Дважды был у официалов на диагностике, результат нулевой! Все параметры в норме, ошибок нет, а потому будьте любезны 2800х2 руб. заплатить за диагностику! Машина дергается на разгоне как припадочная, а мастер-приемщик сидящий рядом, а потом и сам за рулем, не моргнув глазом говорит, что все отлично!🥴
Сейчас началась жара, +33 у нас и провалы участились и усилились! Это меня натолкнуло на мысль, что возможно провалы связаны с детонацией! Подключил ЕLM, вывел на экран угол опережения зажигания и покатался немного по жаре. И точно, увидел, что в момент провала при разгоне идет отскок угла опережения зажигания! Значит эбу типа пытается бороться с детонацией, которой вроде и нет, т.к. характерного стрекота, как многие говорят "пальцев" не слышно вообще! Повторюсь, ошибок при этом никаких не было!
В общем, в результате мозгового штурма решил снова поменять Датчик Детонации. На этот раз решил никого не слушать и купил ДД фирмы Бош. В магазине были Бошевские ДД только от УАЗ Патриот, но разьем тот же, отверстие такое же! Берем!

Замену тоже решил делать сам, т.к. задолбался платить немалые бабки сервисменам за плевую работу!
Итак, в гараже, т.к. нет смотровой ямы, задрал морду автомобиля домкратами и подпер специальными телескопическими подставками (безопасность прежле всего!):

Lada Vesta оснащается одним из двух бензиновых двигателей – 21129 (1,6 л.) или 21127 (1,8 л.). Система управления – электронная. Изначально работа компьютера и датчиков обратной связи настроена ювелирно. Однако со временем возникает проблема – нестабильность оборотов на ХХ и в движении. Точное выяснение причины часто затруднено ввиду того, что лампа Check Engine не загорается, соответственно сканировать ЭБУ бесполезно. Все же изъян некомфортного функционирования выявить своими силами можно.

Теория появления вибрации двигателя на холостых оборотах Лада Веста и возможные причины

Теоретические аспекты

Количество же воздуха регулируется: степень нажатия педали газа определяет угол открытия дроссельной заслонки. Неправильное определение СУ объема воздушной смеси приводит к тому, что на Лада Веста плавают обороты на холостом ходу и в процессе движения.

Отчего возникает эффект плавания? Количество распыляемого в коллекторе бензина рассчитывается исходя из объема поступившего воздуха. Когда компьютер воспринимает последний ошибочно, мотор набирает обороты. Степень инжекции топлива остается прежней, смесь обедняется и силовая установка начинает глохнуть. Количество потребляемой смеси кислорода и азота снижается, расход горючки остается прежним и теперь уже достаточным – работа двигателя стабилизируется. Затем цикл повторяется.

Вероятные причины

На этом этапе ясно, что некачественное топливо может послужить причиной появления детонации мотора , но никак не вызвать неустойчивый холостой ход. Несвоевременное поджигание топливно-воздушной смеси в состоянии вызвать негативный эффект. Для устранения неисправности следует провести комплексный осмотр:

Датчиков СУ.
Регулятора в дроссельном узле.
Элементов впускной сборочной единицы.
Узлов тормозной системы.
Устройств алгоритма улавливания паров бензина.
Системы зажигания.

Что делать: плавают обороты двигателя на холостом ходу на Лада Веста – точные причины и их устранение

Проблема с нестабильным ХХ часто встречалась на сырых машинах 2016 года. Тогда она проявлялась практически сразу и явно указывала на проблемы с электронной частью. Вскоре АВТОВАЗ подтвердил наличие дефектов, связанных с прошивкой блока управления мотором. Позже было выпущено новое программное обеспечение и неисправные машины заработали как часы.

Датчики

Обновленные версии прошивок для ЭБУ работают корректно и стабильно держат номинальные обороты. Корректным показателем для 129 силовой установки в 1,6-литровой модификации является 840 об/мин. Небольшая вибрация двигателя на холостых оборотах у Веста со 127 мотором наблюдается при отклонении от установленных 700 об/мин.

При колебаниях стрелки тахометра стоит осмотреть следующие сенсоры:

Датчики положения дроссельной заслонки (ДПДЗ 2 и установлены они в корпусе дроссельного узла).
Регулятор холостого хода (РХХ смонтирован вблизи ДПДЗ).
Сенсор абсолютного давления и температуры (ДАД, совмещённый с ДАТ, установлен в коллекторе за дроссельным узлом).

Наиболее простой способ проверки датчиков – замена на заведомо работающий. Впрочем, можно позаимствовать стратегию диагностики сенсоров Лада Приора непосредственно на двигателе.

Впуск

Поступление воздуха во впускной патрубок в обход датчиков именуется как подсос. Он имеет место быть при негерметичных соединениях. Его появление наиболее вероятно после чистки дроссельного узла, которую рекомендуется проводить каждые 30 000 км. Качественная очистка сборочной единицы производится в демонтированном состоянии, а значит, при сборке соединения могут быть затянуты небольшим моментом, что вызовет неконтролируемое проникновение атмосферной смеси.

Неплотное крепление РХХ, ДАД, совмещенного с ДАТ, также может стать причиной плавающих холостых. При установке датчиков необходимо проверять наличие уплотнительных колец. Не стоит пренебрегать предписанным в руководстве по эксплуатации автомобиля моментом затяжки винтов.

Нередко проблема связана и с другими элементами:

Неплотная установка пневморазрядных трубок.
Дефектные шланги изменения длины впускного коллектора.

Тормозная система

На Lada Vesta установлен вакуумный усилитель тормозов. При наличии дефектов, что встречается крайне редко, атмосферная область ВУТа соединяется с вакуумной. Последняя связана с впускным патрубком. При неисправности узла во впуск попадает дополнительный воздух, и начинают плавать обороты холостого хода не только на автомобилях Лада Веста, но и на машинах других марок.

Демонтировать шланг из впуска.
Во впускном патрубке заглушить отверстие под трубку.
Завести мотор.

Результаты диагностики определяются визуально: мотор работает ровно и не меняет обороты после нажатия на педаль тормоза – ВУТ под замену.

Система улавливания паров бензина

Ключевым элементом в этой конструкции является клапан адсорбера. Он открывает доступ топливным парам во впускной коллектор при определенной температуре и оборотах мотора. При заклинивании клапана в открытом положении подача паров осуществляется на холостом ходу, из-за чего возникают провалы.

Сразу же приговаривать устройство не стоит, лучше его проверить:

Запустить силовую установку.
Отыскать шланг, связывающий клапан с входным патрубком мотора.
Пережать его плоскогубцами.

Если по ходу опыта нестабильность работы двигателя на ХХ устранена – проблема в клапане адсорбера.

Система зажигания

Владельцы Vesta часто жалуются на появление плавающих оборотов именно во влажную и холодную погоду. Непостоянное появление неисправности связано с дефектными катушками зажигания. Замена на исправные искореняет неполадку.

Маршрутная карта определения причин

Неверное определение компьютером объема подаваемого в камеру сгорания воздуха, проблемы с системой зажигания и дополнительный поток паров бензина во впускной коллектор Лада Веста вызывают вибрацию двигателя на холостых оборотах и рабочих режимах. Причин – множество, поэтому диагностику стоит делать поступательно. Проверить:

Наличие подсоса воздуха во впускном патрубке.
Работу вакуумного усилителя тормозов и целостность соединения трубки с входным коллектором.
Клапан адсорбера.
Датчики положения дроссельной заслонки, абсолютного давления и температуры, регулятор холостого хода.
Целостность проводов и исправность катушек системы зажигания.

Стал наблюдать такую проблему.
Иногда идет провал по мощности, т-е на ПЕРВОЙ не втопить до пробуксовки(даже с отключенным ESP!), однако если заглушить двигатель и снова его завести то есть вероятность что динамика вернется, проблема плавающая и я совершенно не понимаю от чего она зависит.
upd: Склоняюсь к мнению комментаторов, что это педалька шалит.

upd: Всему виной включенный ограничитель скорости, он душит мотор во всем диапазоне оборотов, выклчючаешь его и все отлично!

Принцип работы электронной педали

В корпус дроссельного узла встроен редуктор, электродвигатель и два датчика. Электродвигатель поворачивает дроссельную заслонку через редуктор, а ее положение контролируют два датчика.

Электронная педаль газа представляет собой пластмассовый рычаг, а в кронштейне установлено два датчика. Все элементы представляют собой единую конструкцию (модуль педали газа). Датчики представляют собой потенциометры, подвижный контакт которых жестко связан с поворотной осью рычага педали.

электронная педаль газа Лада Приора, Гранта, Калина, Веста электронная педаль газа Лада Приора, Гранта, Калина

Электронный блок управления (ЭБУ) непрерывно отслеживает положение педали по сигналам датчиков. На основе этих параметров ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

Неисправности электронной педали газа

Подвижные контакты и токопроводящие дорожки подвержены износу, что делает их сигналы некорректными. В результате двигатель будет работать неустойчиво, появятся "провалы", на холостом ходу обороты будут "плавать". При появлении неисправности в работе Е-газ на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine, и ЭБУ переведет систему на резервный режим работы, при котором обороты будут набираться медленно, даже при резком нажатии на педаль газа. Также может увеличиться расход топлива.

Если из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, мотор будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин-1). В этом случае рекомендуется обратиться на СТО для замены вышедших из строя деталей по гарантии.

Преимущества и недостатки электронной педали

А как вы относитесь к электронной педали газа на автомобилях Лада? Может быть лучше, когда педаль газа с тросиком? Напомним, часть проблем с Е-Газом решается после замены датчика положения педали тормоза.

а диск сцепления у кого какой? у меня сатч от нивы, и. я не чувствую никаких тычков. ни в вялотянущейся пробке, ни по дворам.
ну и по лету чистил дроссельный узел.
п.с. да, на других прошивках (и даже на "родной") был некий. удар чтоли. как раз при

спокойной езде, когда после сброса газа, легонечко так нажимаешь на газ, обороты при этом около 1200

т.е. при постоянном "педалировании". газ\отпустил\газ\опустил в краткосрочном периоде.
на прошивке Инваря ни разу такое не поймал.

У меня тоже от шнивы. Но я думаю, что в этом случае сцепление тут ни при чём. Ну ладно у меня робот, и можно допустить, что это он может хулиганить. Но ведь у ТС механика.

Иногда эта проблема действительно кроется в прошивке, я в некоторых случаях добивался избавления от рывков путем задержки сброса оборотов, но это надо смотреть по месту и не всегда это устраивало водителей.

У меня тоже 1.8, только с АМТ. Также прошивка Инварь Инсайд. Была релизная, вчера встречался с Вадимом, и он перезалил ещё более новую с какими-то изменениями. Сегоднешняя утренняя поездка показала, что подёргивания остались. У меня они проявляются при спокойной езде, когда после сброса газа, легонечко так нажимаешь на газ, обороты при этом около 1200. В основном при движении на 1-ой передаче, но чувствуются и на 2-ой, и на 3-ей. Если на этих оборотах и на 1-ой передаче, проехать некоторое расстояние, то подёргивания превращаются в такие реальные рывки. Рывки и дерготня присутствуют с первого дня обладания данным аппаратом. Тоже обращался с жалобой к дилеру, ответ стандартный. Колечки, шланги, ДАД-ы, всё это пройденный этап с нулевым результатом. С прошивкой от Вадима стало намного лучше, но тем не менее. Вероятней всего, такие проблемы, это особенности каждого конкретного автомобиля, и таблетка для всех помогает, но полностью не вылечивает. Надо индивидуально копаться с машиной. Для себя наметил пару мероприятий, с потеплением попробую. Первое, это поиграться с педалью газа. Затем хочу махнуть датчик оборотов на коробке передач. Есть у меня очень веские подозрения, что он дурит. Тоже возможен нулевой результат, но хочу попробовать. Ну а дальше видно будет.

Наконец-то дергающийся авто попал непосредственно к Вадиму.
Что Вадим в итоге увидел в моменты этиг подрыгов?
Мысли, идеи появились у него? Или "ну не повезло"?
Прост ситуация аналогичная.
Я в общем-то на фоне стока теперь и не парюсь, но то что это есть утаивать не вижу смысла.

Если не знаешь ничего о специалисте до начала процесса персональной настройки, то и вероятность желания заплатить вменяемые деньги тоже не будет
Если бы у меня был такой вариант, то я бы 99% воспользовался им, нежели массовым решением, даже при учёте стоимости в 1.5 раза больше. Но такого варианта нет.

Артём, а какой впуск стоит? Чемодан или уже просто патрубок? У меня машина постарше (17й год) и на роботе (АМТ1). После замены чемодана на современный от вариаторной Весты проблема рывков практически ушла. Иногда брыкается, но редко. Попробуй в эту сторону посмотреть.

"В разработке программного обеспечения, стадии разработки программного обеспечения используются для описания степени готовности программного продукта. Также стадия разработки может отражать количество реализованных функций, запланированных для определённой версии программы. Стадии либо могут быть официально объявлены и регламентируются разработчиками, либо иногда этот термин используется неофициально для описания состояния продукта.

Пре-альфа: Начальная стадия разработки — Период времени со старта разработки до выхода стадии Альфа (или до любой другой, если стадии Альфа нет) . Также так называются программы, не вышедшие еще в стадию альфа или бета, но прошедшие стадию разработки, для первичной оценки функциональных возможностей в действии. В отличие от альфа и бета версий, пре-альфа может включать в себя не весь спектр функциональных возможностей программы. В этом случае, подразумеваются все действия выполняемые во время проектирования и разработки программы вплоть до тестирования. К таким действиям относятся — разработка дизайна, анализ требований, собственно разработка приложения, а также отладка отдельных модулей.

Альфа: Внутреннее тестирование — Стадия начала тестирования программы в целом специалистами-тестерами, обычно не разработчиками программного продукта, но, как правило, внутри организации или сообществе разрабатывающих продукт. Также это может быть стадия добавления новых функциональных возможностей. Программы на данной стадии могут применяться только для ознакомления с будущими возможностями.

Бета: Публичное тестирование — Стадия активного бета-тестирования и отладки, прошедшей альфа-тестирование (если таковое было) . Программы этого уровня могут быть использованы другими разработчиками программного обеспечения для испытания совместимости. Тем не менее программы этого этапа могут содержать достаточно большое количество ошибок.
Поскольку бета-продукт не является финальной версией, и публичное тестирование производится на страх и риск пользователя, производитель не несёт никакой ответственности за ущерб, причинённый в результате использования бета-версии. Таким образом, многие производители уходят от ответственности, предоставляя пользователям только бета-версии продукта. Так, ICQ в версии 2003 года использовала этот трюк, выпустив 2003b (b означает бета) версию этого интернет-мессенджера. Финальной версии ICQ 2003 так и не появилось, вместо этого два года спустя вышли версии ICQ 4 и ICQ 5.

Релиз-кандидат или RC (англ. release candidate) — стадия-кандидат на то, чтобы стать стабильной. Программы этой стадии прошли комплексное тестирование, благодаря чему были исправлены все найденные критические ошибки. Но в то же время существует вероятность выявления ещё некоторого числа ошибок, не замеченных при тестировании.

Релиз или RTM (англ. release to manufacturing) — стабильная версия программы, прошедшая все предыдущие стадии, в которых исправлены основные ошибки, и готовая к применению."

Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
Снять корпус и педаль в сборе.

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Доработка электронной педали газа нового образца

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Отзывы о доработке E-Gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа - чип-тюнинг.

Читайте также: