Провалы при нажатии на газ пассат б4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Купил Пассат в4 94 года.1.8моновпрыск.На холостых работает как трактор и сильный провал.Что может быть?

to MAKC111: Доброго времени суток. С бензином нужно крайне осторожно:

модуль зажигания, провода всоковольтные, свечи
подсос воздуха в впускной системе, по прокладкам и патрубкам
если бензонасос дает по норме, смотреть фильтр тонкой очистки, регулятор давления топлива.
заливать нормальное топливо, 95 желательно качественное

to MAKC111: Поддерживаю Raina начните проверку по списку. После отпишитесь.

to MAKC111: Вот тут есть интересная тема по моновпрыску. Настоятельно рекомендую к прочтению.

Кроме того, если Вы купили авто с неизвестной историей, то первым делом надо менять свечи, провода с наконечниками, масло в двигателе и фильтра.

Привет всем.ребят,еще проблемка нарисовалась.Скинул клемму с АКБ на пару минут,когда завел черный дым из трубы и дергаться стала при наборе.Как быть?

Еще раз. Вам сюда! На Вашей машине нет кнопки "починить всё", поэтому читайте .

И отписывайтесь по уже проделанной работе, чтобы знать, что можно уже исключить.

Привет всем.Поменял свечи,провода, все фильтра и масло(кастрол)Машинка заметно порезвела,провал почти пропал.На свечах 1и2ой цилиндр нагар белый, 3и4ый коричневый.Почему? Болтается бегунок,видимо разбит подшипник.Трамблер снять не удалось-прикипел,ни с места.Что посоветуете?

Это указывает на бедную смесь.

Возможно где-то подсос воздуха, или нарушение герметичности клапанов. Проверяйте так же зазоры в свечах. Попробуйте поменять из местами с 3-4 цилиндрами.

Недавно на моем Пассате помер насос. по причине отсутствия достаточных средств на покупку нового "родного" воспользовался советом бывалых и поставил моторчик от нашей десятки. авто полетело резвее чем со старым насосом (скорее всего он уже был у последней черты и не развивал достаточного давления). "Засада" притаилась в бензобаке в виде низкого уровня топлива. При активном маневрировании с практически пустым баком топливо просто отливает от насоса и двигатель на несколько мгновений теряет всю свою мощность. Так что если у вас машина с неизвестной историей, при провалах обратите внимание на насос. Кулибиных на Руси - видимо-невидимо =)

А насчет прикипевшего трамблера. так мне помогло зубило и молоток 0.8кг Делаем засечку на привалочном фланце трамблера и бородком пытаемся расшевелить его. Главное мимо бородка не промазать, а то новый трамблер покупать придется =)

Для этого и существует так называемый модуль, из которого собственно насос и забирает топливо. В этом модуле бензин присутствует постоянно, независимо от маневрирования.

Владельцам двигателей PF или 2Е знакома проблема плавающих оборотов и провалов оборотов после перегазовки/сброса передачи. Обороты падают до N числа и поднимаются, иногда чуть подгазовывая. Это вечная проблема и у всех она решается по разному. Расскажу, что помогло мне, может быть будет полезно, хотя методы нехитрые.

путьк промежуточной победе по пунктам:

1.
Так как проблема была сразу после покупки машины и я уже об этом писал были слепо и без проверок заменены и установлены — КСХХ на очень свежий и отлично работающий, новый ДТОЖ VAG (до сих пор показания в норме), новый топливный насос Pierburg, новый воздушный фильтр, так называемый "грибок" отвода картечных газов со всеми уплотнениями, новые провода и свечи зажигания, новый лямбда зонд Bosch по заводскому номеру 2Е. После всех этих манипуляций пропали серьезные перегазовки, проблемы с горячим запуском. Но провалы остались на горячую. То есть холодный двигатель держит обороты идеально, нагревается и начинаются провалы при сбросе газа. Многие так и ездят, но это раздражает очень сильно лично меня, поэтому периодически читая литературу начал копать и в течение года кое-что менять по мере возможности. Были проверены датчики, проводка на основные из них. Исправлены визуальные косяки, проверены все разъемы.

2.
Заменен тормозной обратный клапан и абсорбер.

Обратный тормозной клапан с трубками пришлось заменить, так как заметил обломанный штуцер + прогоревшую трубку. Заказать нереально эти трубки, снять и установить на другой клапан у меня тоже не получилось, хотя прошла информация что помогает опускание в кастрюлю с кипятком. В общем вместо штатных пластиковых твердых трубок поставил газовый шланг, другой рабочий клапан и заткнул отверстия заглушками. Фото не мое, просто, чтобы было понимание о каком клапане идет речь. Кстати — я в активном поиске этого клапана с трубками. В хорошем состоянии, на клапане должно быть два отвода. Должен подходить под Тевес20 и 2е. Есть есть — пишите!

Абсорбер понятно — пшикала крышка бензобака, значит забился, значит менять, чтобы бак не превратился в мини-бак на 30 литров. Тут наука простая ничего сложного — короб фильтра снять, все мешающее отстегнуть и установить новый.

новый абсорбер — 1116001100 JP Group

После двух этих замен машина стала работать ровнее, в плане вибраций, но провалы остались.

3.
Замена крышки трамблера и бегунка

Писал о том, что вместо крышки трамблера Bosch купил защитный чехол по ошибке. Кстати он теперь мне не нужен — так что если кто борется за ОЕМ и кому нужен чехол — Велком — отдам за муку либо обменяюсь на что-нибудь:)

В общем изучения постов Teamer решил брать крышку Bosch, а не Beru. мне была нужна с черным защитным кожухом — их есть несколько номеров, но я нашел крышку за 500р. Bosch 1987482600

Бегунок взял Beru Evl 134

Состояние крышки можно увидеть — контакты просто разъело. Бегунок тоже был обгорелый.
Вот после этих манипуляций мотору стало ощутимо легче работать — пропали даже незначительный рывки на низких передачах, появилась тяга на низах и стало еще меньше вибраций. У меня и раньше в салоне было не шумно и не было "тряски", но теперь стало совсем прекрасно.

НО ПРОВАЛЫ не ушли :) копаем дальше

Регулировка болта дроссельной заслонки

подумал — может быть дело в нем и надо его перенастроить. но лезть туда — на свой страх и риск, последствия могут быть разными.
делаем так — выводим машину в базовые настройки (убедиться, что клапан системы стабилизации частоты вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу работает. Для этого включить зажигание и положить руку на клапан. Клапан должен вибрировать и слышимо зуммерить. Заводим машину без потребителей. После того, как вентилятор системы охлаждения уже один раз включался, отсоединяем при закрытой дроссельной заслонке штекер датчика температуры охлаждающей жидкости. Трижды даем газ, более примерно 3000 оборотов. Затем оставить двигатель работать на холостом ходу. ВАЖНО: при срабатывании вентилятора ВНОВЬ газуем 3 раза, чтобы опять выйти в базовые настройки, после завершения регулировки болта (или других манипуляций) накидываем ДТОЖ обратно и газуем три раза.)

После выхода в базовые настройки обороты должны повыситься, так как система стабилизации оборотов в базовых настройках отключается. Выставляем примерно 1100 оборотов и после накидывая ДТОЖ обороты должны упасть до 850. В мануале так написано. В реальной жизни получилось иначе — выставил примерно 900-950 оборотов (1 поворот болта против часовой стрелки) и накинул ДТОЖ. Обороты стали 850.

Провалы остались, но стали менее агрессивными чтоли, более плавными и без вибраций
Такой результат нас радует, но не устраивает, копаем дальше.

5.
Чистка дроссельной заслонки и установка новых шлангов вакуумной системы
а вот тут БИНГО! снимаем мешающие гофры, открываем доступ к дросселю и что видим — вместо зеркальной поверхности — грязная масляная пленка. Вооружившись зубов щеткой и баллоном очистителя карбюратора вымываем ВСЕ до состояния зеркала. Замачиваем — отмываем И так далее.

Результат — полностью (полностью) провалы пропали. Полость пропали рывки. Полностью решилась проблема с горячим запуском. Обороты чуть поднялись (до 850-900), но это вероятнее всего из-за того, что я лез в регулировку болта. Уже накатал более 500км — ни на холодную, ни на горячую — провалов нет, тяга равномерная.

Ну и заодно решил немного перетряхнуть вакуумную систему — все трубки поменял. на 2е их три типа — 1мм(тонкие, прозрачные), 3мм (в тканевой оплетке) и 5мм толстый от клапана абсорбера + резиновые уголки и тройник. Штатные трубки относительно дорогие ( от 300 за 1мм трубку до 900р за толстую трубку, цена за метр). Хотел уже спокойно все заказать вместе с тройником — но случайно обнаружились topran шланги за более вменяемую цену в 100р за метр. Номер ниже оставлю. Такие же — в тканевой оплетке на выбор 3мм или 5мм (номера 5мм шланга нет, купил просто в лавке Renault). Осмотр тройника показал, что он в порядке. Осмотр толстого шланга тоже не выявил никаких проблем. Прозрачные тонкие трубки — в отличном состоянии. А вот остальные шланги — под замену + под замену два уголка-соединителя-суфлера на заслонку горячего воздуха — тут изменил конструкцию и вместо уголков поставил просто шланг. Метра хватило тютелька в тютельку. Состояние шлангов можно увидеть на фото.
номер шланга в оплетке 3мм — topran 104538585

VWTS-продакшн выносит на мирской суд очередную мелодраму из жизни очумелых ручек.

Преамбула.
Как сейчас помню при трогании со светофора на подъёме пропала тяга.Было такое ощущение,что стартую с третьей.И такие моменты становились всё чаще.

Что только не делал.Метки проверял,гонял на зуб туда-сюда,улучшения не прочувствовал.
Поменял бегунок,крышку,ВВ провода,катушку--все сдвиги были временные.Сетки БН прочищал,давление в рампе мерял.Собрался было маслонасос менять,думал гидрики раздувает,да зимние холода немного помешали,ведь,холодно на земле лежать.
Но всё время мозг был занят анализом прочитаного по диги.Про эту детальку информации чрезвычайно мало разжёвано,а на форуме не больше 2-3 упоминаний про её гнусность.
И я решился .
По причине уже солидного вложения в эксперименты по ВВ части пошёл эконом-классом и купил датчик детонации Российского производства за 110 рубчиков.Имея соответствующее образование,предположил,что датчики любого производства должны иметь одинаковую АЧХ,фактор надёжности отбросил.Сняв штатный ДД,поставил наш отечественный,затянув требуемым моментом (15 Нм)
В режиме "на соплях" протестил порядка 300 км.

Машина вела себя отменно.После тест-пробега пришло время "причесать" конструкцию.
И так,рассмотрим процесс.

Берём сей девайс.Я его уже как-то исследовал,руководствываясь ФАКом.

и откусываем уже никчёмный причиндал

Далее разбираем фишку от форсунок на составные части

Из этих комплектующих собираем аккутатный хвостик

Далее ставим всё по штату

Подведём итоги.
Что было:неуверенный запуск;пердёж и троение при нажатии на газ;динамика машины никудышная.
Что стало:пуск взрывной(менее секунды);чёткая реакция на педаль газа;динамика хорошая(возможно у кого-то лучше).
Всем,уделившим внимание,большое спасибо.
WRH2E в миру Сергей.
И не надо

По результатам эксплуатации рекомендую этот метод применять только как диагностический.Наши датчики ненадёжны.В итоге заменил на штатный Бош.

Подскажите, где искать?
Заводишь машину, минуту греешь, если нажимаешь на газ (на ХХ или при движении) провал, причем чем сильнее давишь, тем больше старается заглохнуть. Если потом отпустить педаль и слегка погазовать, то постепенно провал пропадает и через некоторое время все нормально.
КСХХ новый, синий датчик новый, фильтр бензиновый новый, ПДЗ год назад менял.
Попробую бензонасос вытащить почистить сеточку.
Что еще может быть?
Заранее спасибо за советы!

Я здесь живу

Kosmos

Постоянный участник

Ну а когда ехать надо срочно?
Сколько же ее греть 5, 10 минут?
Раньше такого не было, сел завел и поехал, сейчас же не зима.

Я здесь живу

Когда на холодную даешь газ, как ведет себя двигатель? Т.к. была тема, на холодную двигатель глох, из-за редукционного клапана маслонасоса, не закрывались клапана.

NIKOLAY

Постоянный участник

У меня была похожая проблема.
В основном на холодном двигателе при резком нажатии педали газа ощущался провал, а затем постепенный набор оборотов.
Топливный фильтр я исключил сразу - он новый.
Менял лямбду - не помогло. Да и не должно было т.к. в этот момент она не учитывается.
Измерял давление топлива - норма, в т.ч при резком нажатии газа (для исключения влияния обратного клапана можно просто навремя пережать обратку)
Когда заменил свечи - поставил трехэлектродные - эффект стал проявлятся менее заметено.
Если "на горячую" проблема не проявляется - то наверное это не топливо т.к. насосу и обратному клапану всеравно. Остается искрообразование и датчики температуры ОЖ и воздуха.

AlexH

вагоновод-ударник

Я бы оставил только ДТОЖ и ДТВВ. Да ещё систему подогрева впускного воздуха. После замены ДПЗ возможна нужна адаптация дросселя?

ПС само-собой надо исключить подсосы воздуха.

X-DEN-X

Постоянный участник

а что значит провал? просто у меня на холодую стрелка после нажатия на газ опускается не плавно до 900 оборотов а падает до 500 и потом подгазовывается на 850 оборотов!
в основном это заметно в пробке когда подгазовываешь и отпускаешь и стрелка падает а потом подгазовка и работает!

когда двигатель нагревается то эта фигня пропадает!

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Fritz

Красный командир

Была похожая ерунда с провалами при работе на холодную и прогазовке.
Вооружившись литературой, полез. Открутил все воздуховоды и трубочки.
Тупо попырился, понял, что литература и опыт одинаковые - нулевые.
Все аккуратно собрал обратно как было, все хомутики тщательно затянул.
И - о чудо! - все пропало, как и не было. Что бы это могло быть?

Папа сказал, что у меня откуда-то подсасывался лишний воздух.
А собрав все аккуратно, "для себя", я этот подсос ликвидировал.

Трогалась только воздухоподающая часть системы питания, не более.

SerVag

Профессиональный советчик

А я бы в первую очередь проверил давление топлива и производительность насоса, те более что на 2Е это не составляет особого труда, всё доступно.
При работающем на Х.Х. двигателе должно быть 2,5 кг, если снять вакуумный шланг с регулятора давления - должно подскочить до 3 кг. Подключать манометр удобно к пусковой форсунке. При резкой перегазовке можно посмотреть на давление, оно не должно падать, если всё нормально подскакивает до 3 кг, т.к разряжение подводимое к регулятору давления топлива падает и клапан регулятора прикрывается.
Желательно так же проверить запас по давлению, кратковременно пережать обратку, давление должно подскочить, лучше чтобы давление поднялось больше 3 кг.

Просто заглянул

Суммируя вышенаписанное уважаемыми коллегами, подытожу: Чтобы лечить болезнь, надо изначально выяснить где болит, а не как болит, только после этого приступать к лечению.
Не претендуя на истину в конечной инстанции, выскажу и я свое мнение.
Обычно провалы происходят из-за излишнего обеднения смеси. Смесь обедняется при большей, чем необходимо, подаче воздуха (подсосы из-за негерметичности системы. и т.д.), либо от недостатка самого топлива (и тут масса причин).
Вот один из рецептов, который может помочь в лечении! А может и не поможет, если у Вас болит в другом месте.
У моей авты была таже болезнь, но вылечилась довольно просто - поворотом винта регултровки СО (или качества топлива) в сторону обогащения - на один оборот назад. Винт был сильно поджат, и смесь беднилась чрезмерно. После этого провалы на холодную исчезли.
Прошу прощения за фривольное сравнение с медициной.

BaSergey

Я здесь живу

Была такая хрень при весьма интересных обстоятельствах.

Так уж вышло, что мне пришлось ехать с немного приоткрытым капотом, замок прихватил, но не защелкнул. Температура воздуха была около -15*. Через минут 20 такой езды машина стала глохнуть на холостых. Закрыл капот - поехал нормально.

А все почему? Потому что ДТОЖ находится сверху и набегающий поток достаточно холодного воздуха его немного охладил. Немного, но хватило, чтобы ЭБУ решило, что машина не прогрета и поэтому начало готовить богатую смесь. Вот свечи и стали заплевываться копотью.

Kosmos, смотри ДТОЖ.

Просто заглянул

"А все почему? Потому что ДТОЖ находится сверху и набегающий поток достаточно холодного воздуха его немного охладил. Немного, но хватило, чтобы ЭБУ решило, что машина не прогрета и поэтому начало готовить богатую смесь. Вот свечи и стали заплевываться копотью.

Kosmos, смотри ДТОЖ."

Всё правильно! Но Kosmos пишет о провалах на холодном двигателе, а не на прогретом. А ДТОЖ если и повинен (неисправен), так только в том, что в это время может показывать ЭБУ, что двигатель прогрелся до рабочей температуры, и ЭБУ начинает беднить смесь. Но такие отказы ДТОЖ большая редкость. Обычно неисправные ДОТЖ сообщают ЭБУ, что прогретый двигатель ещё холодный - смесь богатится, свечи загаживаются и т.д. и т.п. Опять же расход топлива возрастает в разы.

korolevsky_av

Участник

Была такая беда! отвалились провода от регулятора СО (винт с разъемом впереди воздушного фильтра). Перепаял отрегулировал и все в норме. Вся проблема в бедной смеси, кислород конденсирует влагу, она осаждается в выпускной системе в том числе и на лямбде, так вот пока ее не высушишь нормально не поедешь, посмотри в трубу на холодную сколько оттуда воды льет. А еще ест понятие точки росы, температура при которой конденсируется влага, а кислород сильный катализатор и составная часть воды.

yarick

Постоянный участник

Проблема актуальная для меня сейчас, симптомы очень схожи с этой темой - отличие во времени суток. Авто гольф 3 2Е МКПП

Иногда случается провал, чаще когда трогаюсь. Только машина ехать начинает и во время провала как будто тормоз нажимаю. Если газу в этот момент добавить — обороты падают, если не сбросить газ то может заглохнуть. Может так тупить 2-3 секунды, а может и дольше.
Минут 10-15 мучений, и потом становится лучше, либо они вообще прекращаются либо так появляются, но не досаждают.

И что самое интересное с утра практически не мучают, потом доехав до работы машина стоит целый день. А вот когда собираюсь ехать обратно, завожу и понеслась. И так каждый день.

В последние 2-3 дня как заведу глохнет и так может раза 2-3. Потом не глохнет.
До этого было что-то похожее — но тогда катушка сдохла. Катушку поменял, машина тупила, но провалов таких не было. Потом выставил УОЗ по меткам и поменял датчик детонации — было нормально.

После поменялся с другом лопатой (ДМВР) так как моя стояла у него. Через 2-3 дня начали потихоньку появляться провалы, были редкими, не как сейчас.

Грешил на лопату, у еще одного знакомого тоже была лопата — взял ее поюзать — не помогло, да и у моего друга с моей лопатой не было проблем. Так что думаю что дело скорее всего не в ней. ДТОЖ поменял - не помогло. Давления в рампе на ХХ примерно 2,4. При обогащении - 3 бара. Смотрели Ваг комом - ошибок нет, показания форсунок было - 2,5.

Мы со знакомым грешим на бензонасос и форсунки. Но больше склоняемся к насосу. Заказал с Германии будет идти примерно месяц. До чистки форсунок еще не добрался, так как еще не пришли уплотнительные кольца.

Всем привет!
У меня пассат B3 1.8 RP моник
Недавно столкнулся с проблемой перебои в выпускной системе, дерганье, рывки,провалы при резком нажатии на педаль акселератора.
При плавном нажатии на педаль акселератора машина едит плавно без рывков.
На холодный ДВС тоже едит без нареканий.
Мое мнение топливный насос или форсунка, если сталкивались с данным дефектом подскажите как лечили.
Заранее Благодарен.

Если в выпуске перебои то что то с искрой. Сергей верно говорит. Или вв провода (у самого недавно на холодную троило,на горячую нет-решилось заменой вв проводов-в темноте видно как их пробивало) может и датчик холла на трамблере моросить

как мне объяснили, это значит, что где-то хватает воздух
заменил прокладку блока цилиндров, и прокладку моновпрыска, всё ушло

Может,точно. Проверить-покачать впрыск на заведенном-если меняются обороты то прокладка под впрыском порвалась

Бегунок новый, провода на зажигание новые, прокладку под моником поменял, движок целиком перебрал, так как лампа горела давления вкладышам был кердык, но вовремя успел , где то полтора года назад была похожая песня после сдох насос топливный но поскольку за полтора года я проехал свыше 120тыс все же склонен к насосу как заменю отпишусь)))

Сам 8 лет с машинами работаю зажигание выставил четко работает без перебоев, качельки начинаются на прогретом движке 90-100 в движении когда резко давишь на топку видимо насос перегревается и не выдает нужного давления. При том такая хрень не постоянна порой машина едет как надо, а зная качество топлива и запчастей думаю насосик свое отходил))))машина не троит не коптит на холостых работает как часы при плавном нажатии на педаль тоже .

Александр,если старый насос остался-можно сам моторчик развальцевать и поменять в нем щетки и почистить коллектор-обычно помогает еще на полтыщи пробега. сложность только герметично завальцевать-можно поксиполом

Итак замер топливного насоса 2 отмосферы + есть шумок меняю новый 3.5 но пробьлема не ушла.
Проверяю проводку на моно блок все тип-топ. Разбира моник, предворительно смотрю на работу форсунки все пучком.(прокладка нижняя новая) Разбираю проверяю целостность мембраны и проверяю на давление 1 держит и потом в обратку все нормально,да на крышке форсунки стоит датчик проверил на сопротивление в зависимости от температуры должно уменьшаться все нормально. Чищу собираю.Дожидаюсь ночь завожу вижу переодически искрит , меняю крышку трамблера + провода. Регулирую трамблер ключиком на 13. Вуаля все работает как часы (тьфу тьфу тьфу не зглазить) Напомню проблема была рывки при прогретом двигатели 90 градусов и резком нажатии на газ в движении. На холодную все работало.
Всем удачи, благодарю за помощь и не ломаться!

Ээээ. на рп да и на всех мониках насос дает 1,2Бар! 3,5 на инжекторах! Но если регулятор давлееия работает то ничего страшного

Читайте также: