Провалы при нажатии на газ на пассат б3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Volkswagen Passat B3. При прогреве из выхлопной трубы черный дым и при перегазовке из глушителя выливается вода(не бензин - по запаху), падают обороты, начинает глохнуть на холостом ходу и чтобы ехать требуется поддерживать обороты двигателя, двигатель тупит в этот момент. компрессия 10. такое происходит не каждый раз. после прогрева иногда проходит. Подскажите в чем может быть дело? Заранее всех откликнувшихся благодарю!

эт надо колечки менять , свечи черные , масло нагорает , ,дым - масло сгарает в цилиндрах, вода , эт просто конденсат , при прогреве глохнет , датчик проверь на моник, лямда летит изза того что масло закидывает , менять лямду бестолку , пока движок не сделаеш

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.

а если из выхлопа выбрызгивает вода? даже если например все хорошо, поездил поездил все работает как должно и тут вдруг снова заводишься чтобы ехать и из глушака вода с черным дымом, и вода тоже черная? И эта проблема не всегда, появляется непонятно почему и так же исчезает. А так когда все нормально дым серый.

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе сразу, как только вы заглушили двигатель автомобиля. Снаружи система остывает гораздо быстрее, чем внутри. Поэтому внутри выхлопной трубы тут же появляются росинки. Через несколько часов роса замёрзнет, а как только вы заведёте двигатель, она растает и начнёт капать из трубы. Многие авто-владельцы не видят ничего хорошего в том, в каких количествах выливается вода из выхлопной трубы. Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

Наличие конденсата в трубе как раз говорит о том, что двигатель вашего автомобиля в норме. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы совершаете поездки на вашем автомобиле, это как раз и приводит к образованию конденсата

Поменяй лямбда-зонд и все пройдет. Была аналогичная ситуация. Лямбду надо ставить оригинал. Другие не пойдут. А временно её можно отсоединить..до замены. И обновить ЭБу путем отсоединения разьема минут на 10

Чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока, при образовании трещин в головке или блоке цилиндров). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой дым. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

Владельцам двигателей PF или 2Е знакома проблема плавающих оборотов и провалов оборотов после перегазовки/сброса передачи. Обороты падают до N числа и поднимаются, иногда чуть подгазовывая. Это вечная проблема и у всех она решается по разному. Расскажу, что помогло мне, может быть будет полезно, хотя методы нехитрые.

путьк промежуточной победе по пунктам:

1.
Так как проблема была сразу после покупки машины и я уже об этом писал были слепо и без проверок заменены и установлены — КСХХ на очень свежий и отлично работающий, новый ДТОЖ VAG (до сих пор показания в норме), новый топливный насос Pierburg, новый воздушный фильтр, так называемый "грибок" отвода картечных газов со всеми уплотнениями, новые провода и свечи зажигания, новый лямбда зонд Bosch по заводскому номеру 2Е. После всех этих манипуляций пропали серьезные перегазовки, проблемы с горячим запуском. Но провалы остались на горячую. То есть холодный двигатель держит обороты идеально, нагревается и начинаются провалы при сбросе газа. Многие так и ездят, но это раздражает очень сильно лично меня, поэтому периодически читая литературу начал копать и в течение года кое-что менять по мере возможности. Были проверены датчики, проводка на основные из них. Исправлены визуальные косяки, проверены все разъемы.

2.
Заменен тормозной обратный клапан и абсорбер.

Обратный тормозной клапан с трубками пришлось заменить, так как заметил обломанный штуцер + прогоревшую трубку. Заказать нереально эти трубки, снять и установить на другой клапан у меня тоже не получилось, хотя прошла информация что помогает опускание в кастрюлю с кипятком. В общем вместо штатных пластиковых твердых трубок поставил газовый шланг, другой рабочий клапан и заткнул отверстия заглушками. Фото не мое, просто, чтобы было понимание о каком клапане идет речь. Кстати — я в активном поиске этого клапана с трубками. В хорошем состоянии, на клапане должно быть два отвода. Должен подходить под Тевес20 и 2е. Есть есть — пишите!

Абсорбер понятно — пшикала крышка бензобака, значит забился, значит менять, чтобы бак не превратился в мини-бак на 30 литров. Тут наука простая ничего сложного — короб фильтра снять, все мешающее отстегнуть и установить новый.

новый абсорбер — 1116001100 JP Group

После двух этих замен машина стала работать ровнее, в плане вибраций, но провалы остались.

3.
Замена крышки трамблера и бегунка

Писал о том, что вместо крышки трамблера Bosch купил защитный чехол по ошибке. Кстати он теперь мне не нужен — так что если кто борется за ОЕМ и кому нужен чехол — Велком — отдам за муку либо обменяюсь на что-нибудь:)

В общем изучения постов Teamer решил брать крышку Bosch, а не Beru. мне была нужна с черным защитным кожухом — их есть несколько номеров, но я нашел крышку за 500р. Bosch 1987482600

Бегунок взял Beru Evl 134

Состояние крышки можно увидеть — контакты просто разъело. Бегунок тоже был обгорелый.
Вот после этих манипуляций мотору стало ощутимо легче работать — пропали даже незначительный рывки на низких передачах, появилась тяга на низах и стало еще меньше вибраций. У меня и раньше в салоне было не шумно и не было "тряски", но теперь стало совсем прекрасно.

НО ПРОВАЛЫ не ушли :) копаем дальше

Регулировка болта дроссельной заслонки

подумал — может быть дело в нем и надо его перенастроить. но лезть туда — на свой страх и риск, последствия могут быть разными.
делаем так — выводим машину в базовые настройки (убедиться, что клапан системы стабилизации частоты вращения коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу работает. Для этого включить зажигание и положить руку на клапан. Клапан должен вибрировать и слышимо зуммерить. Заводим машину без потребителей. После того, как вентилятор системы охлаждения уже один раз включался, отсоединяем при закрытой дроссельной заслонке штекер датчика температуры охлаждающей жидкости. Трижды даем газ, более примерно 3000 оборотов. Затем оставить двигатель работать на холостом ходу. ВАЖНО: при срабатывании вентилятора ВНОВЬ газуем 3 раза, чтобы опять выйти в базовые настройки, после завершения регулировки болта (или других манипуляций) накидываем ДТОЖ обратно и газуем три раза.)

После выхода в базовые настройки обороты должны повыситься, так как система стабилизации оборотов в базовых настройках отключается. Выставляем примерно 1100 оборотов и после накидывая ДТОЖ обороты должны упасть до 850. В мануале так написано. В реальной жизни получилось иначе — выставил примерно 900-950 оборотов (1 поворот болта против часовой стрелки) и накинул ДТОЖ. Обороты стали 850.

Провалы остались, но стали менее агрессивными чтоли, более плавными и без вибраций
Такой результат нас радует, но не устраивает, копаем дальше.

5.
Чистка дроссельной заслонки и установка новых шлангов вакуумной системы
а вот тут БИНГО! снимаем мешающие гофры, открываем доступ к дросселю и что видим — вместо зеркальной поверхности — грязная масляная пленка. Вооружившись зубов щеткой и баллоном очистителя карбюратора вымываем ВСЕ до состояния зеркала. Замачиваем — отмываем И так далее.

Результат — полностью (полностью) провалы пропали. Полость пропали рывки. Полностью решилась проблема с горячим запуском. Обороты чуть поднялись (до 850-900), но это вероятнее всего из-за того, что я лез в регулировку болта. Уже накатал более 500км — ни на холодную, ни на горячую — провалов нет, тяга равномерная.

Ну и заодно решил немного перетряхнуть вакуумную систему — все трубки поменял. на 2е их три типа — 1мм(тонкие, прозрачные), 3мм (в тканевой оплетке) и 5мм толстый от клапана абсорбера + резиновые уголки и тройник. Штатные трубки относительно дорогие ( от 300 за 1мм трубку до 900р за толстую трубку, цена за метр). Хотел уже спокойно все заказать вместе с тройником — но случайно обнаружились topran шланги за более вменяемую цену в 100р за метр. Номер ниже оставлю. Такие же — в тканевой оплетке на выбор 3мм или 5мм (номера 5мм шланга нет, купил просто в лавке Renault). Осмотр тройника показал, что он в порядке. Осмотр толстого шланга тоже не выявил никаких проблем. Прозрачные тонкие трубки — в отличном состоянии. А вот остальные шланги — под замену + под замену два уголка-соединителя-суфлера на заслонку горячего воздуха — тут изменил конструкцию и вместо уголков поставил просто шланг. Метра хватило тютелька в тютельку. Состояние шлангов можно увидеть на фото.
номер шланга в оплетке 3мм — topran 104538585

всем доброго.
Автомобиль уже взяли с данной проблемой,при резком нажатии на газ он делает провал,а потом резко дергает и начинает набирать обороты.думаю,ну наверное нужно всего лишь выставить зажигание. полез делать,проверил метки ГРМ,они в норме,крутнул трамблер пораньше,провал уменьшился,но появилась детонация.пальцы стучат сильно первую секунду,потом иногда постукивают под нагрузку.если делаю еще раньше,то провал еще меньше,но детонация соответственно очень сильная,сейчас езжу так что бы больше секунды они не стучали,но присутствует неприятный провал,и повышенный расход.
было сделано:
-заменен ДМРВ
-проверен синий датчик
-заменен датчик детонации
-проверены метки зажигания
-заменен лямбда зонд
наверное всё,больше причин детонации и провала я не знаю..поэтому не пробовал больше ничего.и да,тяга у мотора после провала начинается хорошая.когда менял прокладку ГБЦ-пошатал поршневую.она как новая))
что еще нужно сделать что бы ушла такая гадость?разъемов диагностики я так полагаю у него нет,и соответственно лампочки "чек" тоже.
заправляюсь 92 бензом только на Газпромнефте

VladSanya

Просто заглянул

Крутить трамплер не надо,выставлять с помощью страбоскопа опережение делает мозг,движок расчитан на 95 ихний,возможно воздухомер - но и другие причины.

Иван Галкин

Мастер советчик

Доброго! тож была така фигня. у мя было так..

звенеть начинали при включении передачи. почти любой. как тока чуток нагрузку даешь - тр-тр-тр. но тока на прогретой..на холодной - тишина..

сморел метки, менял ДД, выставлял зажигание, отключал ЛЗ.

пока не сменил полностью бенз в баке - пальцы погромыхивали. сперва залил 95-го - на 3/4. звон почти пропал. со временем перешел снова на 92. все Ок.

При разгоне если на любой передаче если педаль жать на 1/3 разгоняется нормально если жать больше даже в пол нифига не разгоняется тупит в чем трабл.

alexB3

Мастер советчик

sergey007

Участник

alexB3

Мастер советчик

Если форсунки (что нужно сначало проверить), то замена. Продувка и прочистка вряд ли помогут, только деньги выкинешь. Но сначала хорошо бы провести диагностику системы впрыска на предмет переобогощения смеси, может дурит сам моновпрыск

sergey007

Участник

AlexH

вагоновод-ударник

Сначала промой/замени свечи (я тут уже делился, как отмыл свои свечи при помощи "Harpic").
Дальше (можно и в первую очередь) проверь потенциометр дроссельной заслонки на изменение сопротивления как указано в мануале при разных углах отктрытия дросселя. Затем включи зажигание, не заводи, проверь подводимые напряжения к потенциометру и изменения при плавном открывании заслонки.

Innocent User

Приветствую!
вот такая проблема у меня: машина тупит сильно, при резком нажатии газа
провал (как буд то пропуск зажигания), ужор около 15 литров, ездил на диагностику, СО 0.4%(значит лямбда работает), подсосов нет, свечи, бегунок сменил, добавочный резистор 3,5 ома (как по мануалу), ХХ немного нестабилен, заводится с полоборота. смена свечей немного помогла.единственное что не проверил это ДПДЗ. Причем вся эта проблема вылезла одним днем, когда ударил первый мороз в октябре и не прекращается.Скоро на дальняк ехать, уж не знаю что смотреть.
ПОМОГИТЕ.

igor-as

Завсегдатай

А воздушный фильтр чистый, проверял? А то ведь при забитом фильтре при резком нажатии на педаль газа движок будет "давиться" топливом и, соответственно, тупить.

BOSS2004

тринадцать

Innocent User

подсосов нет, сам все проверял, прокладка под моной новая, УОЗ в норме,
думаю может крышку трамблера пробило? там внутри около контакта одного
черное пятно диаметром около 7 мм, в темноте ничего не светится под капотом,
правда на крышке трамблера спец. экран одет, может поэтому и не видно?
топливный фильтр менял вместе с воздушным около 9тык назад.
блин уже не знаю где копать.
кстати обратка должна свободно продуваться? или нет?

Wendigo

Golf2Club

Кстати эту крышку советуют снимать, во первых под ней дерьмо и влага накапливается, во вторых она вроде токопровдящая.

ten70

Оракул

С таким подходом и ВВ провода тоже можно снять, они же ток проводят.

Вообще то эта крышка служит экраном от помех для радиоприемника.

MikaZX

Новичок пока что еще.

Тоже плохая приемистость.
Хочется спросить про одну особенность: в начале нажатия на педаль газа приемистость нормальная, в середине - провал, почти не реагирует, а дальше (обороты около 3000 и выше) как будто "что-то прорывает" и авто с рывком набирает характерную скорость.
Пробовал менять расходомер воздуха - проблема остается.
.
Поиском подобных случаев не нашел.

flicker

Мастер советчик

У меня тоже что-то подобное. Расход слегка увеличенный (около 12), обороты ХХ на горячем двигателе плавают 910-950. Если хорошо прижать педаль газа, особенно на оборотах до 2500, появляется характерный низкочастотный гул и мощность резко падает. Причём, иногда такого нет, зависимость неясна.

Поначалу я решил было, что это детонация, но потом засомневался: звук по описанию не похож.

Pafnuti

Мастер советчик

Просто заглянул

Аналогичная проблемма, только вот вопрос, у меня отсутствует демфер и рычаг заслонки упирается в шток, между которым должен быть зазор. Имеет ли смымл монтировать демфер? И что после этого измениться?
Jetta 1.8 RP 1991 CПб.

Dimas

Мастер советчик

Ну опять перемешали всё что можно и RP и PF ентож разные системы впрыска.

У меня PF, тоже трабл на холодную прет как положено, тока прогрелась начинается дёрганье и провалы и на газу и на бензине , поэтому всю топливную часть можно откинуть не проверять. Здесь где то в системе зажигания собака зарыта и смотрю что такие проблемы во многих PFах.

До посещения сервиса были замены свечи бриск, вв провода, распределитель зажигания в сборе с дат холла бегунком крышкой распр, коммутатор (был глюк после езды глушиш потом поворачиваешь ключ в замке зажигания мотор дёргается после замены коммут глюк пропал), катушка зажигания.

Ах да был на инжектор сервисе они мне зажиг поставили порегулировали чего то там, сказали надо снимать блок др заслонок промывать выставлять на стенде, промывать рег ХХ, если неисправен менять, измер расх воздуха проверили вскрыли там чегото мудрили, сказали что он нормальный, после этого дёрганья почти пропали, но провалы остались. Замечу что когда влажная погода то провалов и дергань меньше. скорее всего дело в свечах и вв проводах где то есть слабое звено в этой цепи. может быть.

Но ядумаю что рег хх и блок др заслонок не может влиять на провалы скорее будет нестаб хх. Не знаю может я ине прав.

А вообще в фольксвагенах много проблем возникает из за электрики провода релле и т п

Всем привет!
У меня пассат B3 1.8 RP моник
Недавно столкнулся с проблемой перебои в выпускной системе, дерганье, рывки,провалы при резком нажатии на педаль акселератора.
При плавном нажатии на педаль акселератора машина едит плавно без рывков.
На холодный ДВС тоже едит без нареканий.
Мое мнение топливный насос или форсунка, если сталкивались с данным дефектом подскажите как лечили.
Заранее Благодарен.

Если в выпуске перебои то что то с искрой. Сергей верно говорит. Или вв провода (у самого недавно на холодную троило,на горячую нет-решилось заменой вв проводов-в темноте видно как их пробивало) может и датчик холла на трамблере моросить

как мне объяснили, это значит, что где-то хватает воздух
заменил прокладку блока цилиндров, и прокладку моновпрыска, всё ушло

Может,точно. Проверить-покачать впрыск на заведенном-если меняются обороты то прокладка под впрыском порвалась

Бегунок новый, провода на зажигание новые, прокладку под моником поменял, движок целиком перебрал, так как лампа горела давления вкладышам был кердык, но вовремя успел , где то полтора года назад была похожая песня после сдох насос топливный но поскольку за полтора года я проехал свыше 120тыс все же склонен к насосу как заменю отпишусь)))

Сам 8 лет с машинами работаю зажигание выставил четко работает без перебоев, качельки начинаются на прогретом движке 90-100 в движении когда резко давишь на топку видимо насос перегревается и не выдает нужного давления. При том такая хрень не постоянна порой машина едет как надо, а зная качество топлива и запчастей думаю насосик свое отходил))))машина не троит не коптит на холостых работает как часы при плавном нажатии на педаль тоже .

Александр,если старый насос остался-можно сам моторчик развальцевать и поменять в нем щетки и почистить коллектор-обычно помогает еще на полтыщи пробега. сложность только герметично завальцевать-можно поксиполом

Итак замер топливного насоса 2 отмосферы + есть шумок меняю новый 3.5 но пробьлема не ушла.
Проверяю проводку на моно блок все тип-топ. Разбира моник, предворительно смотрю на работу форсунки все пучком.(прокладка нижняя новая) Разбираю проверяю целостность мембраны и проверяю на давление 1 держит и потом в обратку все нормально,да на крышке форсунки стоит датчик проверил на сопротивление в зависимости от температуры должно уменьшаться все нормально. Чищу собираю.Дожидаюсь ночь завожу вижу переодически искрит , меняю крышку трамблера + провода. Регулирую трамблер ключиком на 13. Вуаля все работает как часы (тьфу тьфу тьфу не зглазить) Напомню проблема была рывки при прогретом двигатели 90 градусов и резком нажатии на газ в движении. На холодную все работало.
Всем удачи, благодарю за помощь и не ломаться!

Ээээ. на рп да и на всех мониках насос дает 1,2Бар! 3,5 на инжекторах! Но если регулятор давлееия работает то ничего страшного

Читайте также: