Провалилась педаль сцепления уаз буханка

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите пропало сцепление думал из за ГЦС купил рем комплект поменял,проверил в ручную,давление есть,поставил,начал прокачивать долго,выпуская воздух с РЦС.На взгляд течи нигде нет,а шток на РЦС выходит всего на 5-6 мм.Через 30 сек прокачиваю опять давления нет,полагаю где то подсасывает воздух,ПОДСКАЖИТЕ кто знает,где может подсасывать,или не рабочий РЦС.?

Нет желающих помочь Стасу?
Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.
Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный
цилиндр не создает давления.
У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока
не перебрали из 3х один.
Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.

Нет желающих помочь Стасу?Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный цилиндр не создает давления.У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока не перебрали из 3х один.Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.

попробуйте подрегулировать шток рцс - а корзина и диск в норме? еще вариант - подложить под крепления корзины шайбы - меж маховиком и корзиной

не факт что новый поможет - я седня ставил новый - выжима нет - буду разбирать - и рем комплектом чинить - запчастям новым доверия нет - уж поверь автослесарю)

Желательно прокачать главный не подсоединяя трубку. И все у тебя получится. Могу подсказать более сложный вариант прокачки,но думаю,что не понадобится.

День добрый у меня такая же проблема на фермере поменял 3 главных и 2 рабочих толку нет пробовал даже через низ насосом в бачёк тормозуху хагонял и всё без толку

Могу подсказать простой способ, но вдвоём. Берёшь ручной насос (приседалку), наливаешь в него тормозуху, Одеваешь шланг на спускник РЦС и давишь до тех под, пока бачок ГЦС не заполнится.

Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.

Привет Вов! Та же хрень. Две недели назад на корейской менял ПГУ. Бутылок шесть жижи вылили, пока не дошло до дурня.

Откручиваешь на1/2 оборота гайку трубки идущей от ГЦС к РЦС- давишь на педаль сцепления (если один,палкой подпираешь ее ,чтобы не вернулась назад без спроса.)Закручиваешь гайку- плавно отпускаешь педаль.И так 2-3 3 раза этим ты прокачиваешь ГЦС.Прошу прощения не правильно прочитал ( купил рем комплект) берем 5кг.красной красим ГЦС в10 слоев с межслой ной сушкой 2часа и вбрасываем старый ГЦС покупаем новый и. см.вархние строчки. PS:Внутри цилиндра от времени образовались риски,хоть платиновый рем.к-т ставь в руках будет работать,а на машине нет

Заполняешь бачек сцепления тормозной жидкостью, одеваешь на спускник шланг и начинаешь операцию "качай-держи" до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырей воздуха. Вот и вся проблема.

поменял полностью сцепления и гцс и рцс и прокачал но передачи включаются со скрипом что делать дальше машина уаз 31512

купил новый гцс ФДС ставлю эфекта ноль купил комплект резинок тоже самое прокачки не тормазухи влил море. че захрень.

Все правильно сказали - главный, это не воздух это пена, у тебя манжета не работает а как миксер взбивает. Не парься - все равно главный менять.

[quote=zver;430454]Не могу разобраться. Поехал вчера за город все нормально, сцепление работает. Проехал 40 км нажимаю педаль сцепления педаль проваливается. Останавливаюсь, тормозуха не течет НИГДЕ уровень в бачке постоянный, скинул кожух маховика механика рабочая ВСЯ. .

Сработались манжеты гл. цилиндра. Т.к. УАЗики сейчас сборная солянка (у меня смесь Волги с УАЗом - разделение проходит на корзине сцепления) лучше купи сразу РЦС, тк подбирать манжеты можешь долго. Я попал с третьего раза подошли какие-то Волговские. Проходили год, снова подбирал - короче поставил новый и все!

УАЗ-3151410, двиг. ЗМЗ-4021

Только что менял главный на тазике, без переборки он был не жилец однозначно, пришлось хонинговать цилиндр, таковы новые запчасти.

Все спасибо всем, отремонтировался. дело оказалось не в главном, а в рабочем. Хитро потек (точнее течи не было) он начал подсасывать воздух а не пропускать жидкость. После замены манжеты пока все в порядке. Ездим.

Всем привет! Требуется консилиум! :)
Хантер ЗМЗ-409. Резко сцепление стало "полуживым". При работающем движке передачу не включить, однако при вкл. передаче и заведённой движке выжав сцепление, машину можно удержать (слегка "ведёт" сцепление). Тормозуха нигде не бежит, не сопливит. Многократное нажатие на педаль сцепления картину не меняет. Такое впечатление - как будто бы хода штока РЦС резко перестало хватать.
Пару месяцев назад менял КПП. Диск и корзина были в порядке. Был заменен выжимной. Вилка была проверена - без трещин.
Месяц назад побежал ГЦС. Был установлен ремкомплет, кажись АДСовский.
Всё пошло без проблем.
Если проблема с манжетами в ГЦС или в РЦС, то почему многократное нажатие на педаль сцепления не меняет картину?
Если бы проблема была не гидравлика, а механика, то почему на слух всё в порядке. Выжимной, корзину или диск было бы слышно. Знаю как не на ЗМЗ-409 вилка трескается, но здесь конструкция вилки совсем другая.
Кто что думает?

при замене выжимного направляющую мазал? Да и сломаную вилку, тоже искл не стоит. А РЦС?
Направляйку мазал и в полость корпуса выжимного Литол ложил.
Вилка на батоне я знаю как ломается. Тут как-то всё по-другому.
РЦС сухой.

Не заметили, что все заморочки с гидравликой включая систему охлаждения начинаются с похолоданием. Это говорит о качестве используемых резиновых изделий. Манжеты, шланги, сальники и прочее со временем теряют эластичность и при морозах становятся жесткими пропуская жидкость или воздух. Туда или обратно. Мне думается искать надо здесь.
Возможно Вы правы. Вот только не знаю с чего начать.
РЦС трогать пока нет смысла, так ка там одна манжета. Если она косячная, то жижа будет подтекать однозначно.
Может ли быть проблема в ГЦС? Недавно поменял в нём ремкомплект.
Некачественный ремкомплект может так проявляться. Меня смущает то обстоятельство, что многократное нажатие на педаль не изменяет картину.

при замене выжимного направляющую мазал? Да и сломаную вилку, тоже искл не стоит. А РЦС?

+1. вилка проваливается бывает, особенно если шток РЦ вывертывали.

+1. вилка проваливается бывает, особенно если шток РЦ вывертывали.
Согласен. Сам с эти сталкивался на 417х и 421х и 410ом. разрушается вилка посередине, в месте где на шар опирается. Но на 409ом вилка другая совсем. Она на шар опирается на противоположной стороне от РЦС (РЦС на 409 развёрнут на 180 градусов) и нагрузка на вилку в том месте где она на шар опирается уменьшена по сравнению с традиционной компановкой. Я через лючок трогаю вилку в том месте куда шток РЦС упирается. Ничего плохого не обнаруживаю.

Симптомы как и в первом посту. У меня тоже не работал рабочий цилиндр. После его замены все наладилось. На вид был совершенно "живой" агрегат, но внутри давление не держал. Цена его не высока и есть смысл поменять . "по регламенту":wink:
Согласен, но снимать его на 409ом это просто песня.:)
У меня в моторном щите для этого отдельное "технологическое" :) отверстие проделано с помощью болгарина. + сорванная резьба в силумине колокола. РЦС крепится к колоколу через длинные болты с гайкаи ВНУТРИ :) колокола.
Вилку сцепления на 409ом без снятия КПП не заменишь. Возможно по этой причине конструкция выжима сцепления была модифицирована.
Завтра уже поменяю РЦС в сборе.. Кто-нить может сказать чьего производства РЦС покупать не надо? Или может ограничиться заменой манжеты?

У меня в моторном щите для этого отдельное "технологическое" :) отверстие проделано с помощью болгарина.
Извиняюсь. Попутал. Это я так стартер снимаю, через лючок. А для снятия РЦС черепаху надо снимать. Иначе очень неудобно.

Не заметили, что все заморочки с гидравликой включая систему охлаждения начинаются с похолоданием.

Первый пост июлем месяцем. В июле было сильное похолодание? :roll:

Вскрывать ГЦС затем ПЦС. Если все нормально. Как здесь написали. при плохо работающих манжетиках идет пена. Если все нормально. Два месяца тому назад вскрывали сцепление на LR Serie обнаружилось, что пластиковая муфта включения подшипника, от перегрева подклинивающего подшипника расплавилась и просела. С точно такими же признаками. Надеюсь что у вас стальная муфта.
Выжимной весь железный. Менял его пару месяцев назад когда вместо ужасного карабаса-арзамаса впендюрил АДС. Я один, без помошников и сегодня под рукой не было тормозухи, а делать что-то надо. Сегодня слил тормозуху со списления, чтоб завтра снимать РЦС не мешала. На предмет пены не проверил. Вот не знаю РЦС целиком, в сборе поменять или тока манжету? Поменял бы в сборе целиком, но останавливают сомнения в качестве новых продаваемых запчастей. ГЦС перебирал месяц назад, установил ремкомплект производства АДС, поэтому и думаю начать с РЦС.

Проблема такая:
Сложно включить первую передачу, усилие на рычаг КПП почти на пределе прочности. Приспособился так-включаю вторую (это легче)
и потом не отпуская сцеп. рычаг вперёд на первую, и поехал.
На 3 и 4 всё хорошо. ТОже самое при переходе с первой на нейтраль при полностью выжатом сцеп. иногда приходится практически "выдирать" на нейтраль. Сегодня первый снег и соотв пробки на дорогах посему натерпелся. Отрабатывал вариант аварийной остановки выключением
зажигания. Следует заметить, что это в 20-30 проц троганий и остановок
(2-3 раза из 10) в остальном как обычно.
Посоветуйте с чего начать? Патриот, пробег 11 тыс., ЗМЗ-409, уровень
в бачке сцеп. полный и не пополнялся.

Нашёл косяк на своём Хантеруше. Кто-бы сказал раньше - не поверил!
Причина - отстойное качество запчастей!
Как и предполагалось, проблема была в РЦС. Его снял, а в нём стопорное кольцо глубже по какой-то причине провалилось и встало раком, препятствуя полному ходу поршня. Была также обнаружена слабая пружина в РЦС. РЦС-Автодеталь сервис, вот так.
Заранее, предполагая поломку РЦС, купил другой - производства "Автогидравлика" Ульяновск. В нём поршень не металлический. Это смущает, но в магазе уверовали что возвратов/нареканий по ним небыло. Посмотрим.
Остаётся вопрос - как отрегулировать длину штока РЦС на ЗМЗ-409ом?
В новом РЦС даже полностью вкрученный шток длинее чем стоял до этого.

Проблема прогрессирует? Появилась вдруг или постепенно ухудшалось?
КПП Даймос?

Как то случилось, что проблемы сцепления, в последнее время, попадают в эту ветку. Моя история, вчера, условия движения довольно сложные снег см.30 (ползали окола часа), при попытке тронутся в горку (1 ая пониженая), происходит глухой удар, педаль сцепления резко встает в верхнее положение и замирает в нем (стоит "колом" нажать невозможно). Т.к. уже темнело, а выбираться было надо (на тягач надеятся неприходилось), ехать пришлось не пользуясь сцеплением, трогаемся стартером на включеной первой пониженой, переключаемся на вторую, добрались до дороги, раздатка легко переключилась на верхний ряд (передний мост тоже выключился без проблем). Диск и выжимной менял месяца три назад, пробег не больше 2 ткм.
У меня такое первый раз, даже неслышал о подобном, может кто сталкивался?

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Я на сцеплении за последние 6 тыс. уже 3 раза тормозную менял.
Поменяю, выжимает хорошо, проходит время, тормозная чернеет и выжимать начинает плохо.
Резинки что-ли не качественные:confused:
Заливаю DOT4, может на другую перейти?
Про свои мытарства с новым РЦС "Автогидравлика" я повествовал в теме про длину штока на Хантере. Всё пришло к тому что перебрал старый АДСовский РЦС. Всё заработало как надо за исключением одного . :(
Сцепление стало ну о-о-очень медленно возврвщаться/включаться. На улице минус 10. Купил тормозуху ДОТ3 БАКСС. Когда её заливал в бочок, то обратил внимание на то, что она ГУСТАЯ. Подумал - мож чо я не догоняю?
На упаковке написано от - 50С. А вот такая кака оказалось!
Щас надо думать какую тормозуху покупать. "Нева" наверное? Раньше всю жизнь использовал - проблем вроде не было.

Посоветуйте.
Первое что бы я проверил - ход вилки выключения сцепления. Хода может не хватать из-за короткого штока РЦС, или, возможно, педаль сцепления перемещается не по всей необходимой амплитуде и/или необходима регулировка хода штока ГЦС.
Вооще, для начала жижу поменять надо бы. А то действительно в последнее время какой-то отстой в продаже бывает.

Нет, тишина полная.

Мотор какой? Если вилка торчит попробуй сбросить давление на РЦС и подёргай вилку шевелится или нет. Если есть лючок на картере открой должно быть видно выжимной. Если всё нормально смотри РЦС.

Первая с рождения туго врубается, думал расходится.
"Выдирание" на нейтралку появилось позже, и вроде не прогрессирует.
Коробка Даймос
И ещё.
Все эти дела вплывают после 30-60 мин. езды по городским пробкам
плюс ещё с прогревом сложно трогатся особенно в горку, задницу подбрасывает, чем больше газу тем больше скачет.
Сегодня обложил снегом тёплый ГЦС , не помогло.
Посоветуйте.
Насчет коробки, сложно, что либо говорить. Здесь надо делать вскрытие.
Начет прыганья. Это уже свойство самого сцепления. У меня после замены сцеплния на новое машина так начала прыбать на пониженной. Придется вам трогаться со второй передачи.
Проблема такая:
Сложно включить первую передачу, усилие на рычаг КПП почти на пределе прочности. Приспособился так-включаю вторую (это легче)
и потом не отпуская сцеп. рычаг вперёд на первую, и поехал.
.

А увас батенька по случаю само сцепление не ведет? Это самое первое и простое. Сделаите тест.
Второе предположение. Сбиты конусы на венце сцыпных зубьев. В этом случае шестеренку а заодно и муфту надо поменять. Кстате если через силу включать пердачи как у вас то , происходит косой износ зубьев. с последующей выбивание передачи. Что у вас и начало наблюдаться. Я правильно понял? Основная причина косого износа. Слишком поспешное включение передачи и ведущее сцепление.

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Спасибо еще раз, вилка обломилась.

Установив РЦС "Автогидравлика", сцепление перестало включаться по причине шибко тугой пружины внутри РЦС. Перебрал РЦС АДС, который стоял ранее. Заменил только манжету. Всё вроде как бы нормально за исключением одного - сцепление всё-таки пробуксовывает. Особенно ощущается при переходе на 3ю передачу.
Пару месяцев назад менял КПП, менял выжимной, менял сальник хвостовика к/в. В то время визуальный осмотр диска и корзины сцепления не выявил ничего подозрительного. Пробег составил с того времени ~ 2 т.км. Сцепление не насиловал. У меня вызывет сомнения, что пробуксовка связана с износом диска сцепления, так как косяк стал проявляться резко после решения проблемы с РЦС. До этого всё было в поряде.
Перед тем как снимать кпп с рк, хочется услышать мнение форумчан.

И в продолжение своего предидущего топика.
Предполагаю что на моём Хантере вышла из строя корзина сцепления.
В настоящее время выключается в самом конце хода педали (при этом чувствуется по педали некий щелчок), а толком и не включается, буксует.
Кто нибудь может сказать выход из строя многолепестковой корзины сцепления случай рядкий или такое бывает довольно часто?
Если покупать корзину сцепления, то какого производителя выбирать?

Ну вот, как и предполагалось, развалилась корзина. -(
Дело осложняется ещё и тем, что сегодня в продаже такой корзины не нашёл. Предлагали какие-то другие, но ни одна по расположению отверстий под крепёж не подошла. Буду ждать понедельника, когда откроются другие магазы.
Может кто подскажет от чего ещё подойдёт корзина сцепления на 409ый?

Кажись "догнал" в чём засада. ;)
Вот цитата. Нашёл поиском:
"есть два типа рычажка и диафрагма
рычажка 451 на 290 мм попарно как "звезда мерседеса"
диафрагма 4173 405 406 409 корзины на 273 мм и одно смещено на 2 градуса"
Понял почему в магазе ничо не подошло, потому что мерили мою корзину с другими, приложив к друг дружке плоскостями. По этому и смещение совокупное составило 4 градуса.
Вопрос другой мне показывали два вида лепестковых корзин - под толстый вал и под тонкий. Ни одна по внешнему виду не была похожа на мою, и конструкцией, и формой лепестков.
Подскажите, пожалуйста, в моём случае корзину надо выбирать по имеющемуся выжимному? Чтоб он прилегал адекватно на лепестки.
По высоте лепестковые корзины одинаковы?

Мда дествительно тишина.
Тут я вам ничем помочь не могу. Единствено, что. Первый раз сталкиваюсь с таким дефектом. Что бы пружина лопнула. На ум лезет одно и это сильно мущает. У вас РЦС не слишком далеко вилку выдвигает? Если пружину корзины выщимным вывернуть на изнанку то конечно она могла и лопнуть. Я бы этот момент проверил бы. Люди скиньте человеку данные.
Ход вилки. Точнее, на сколько вилка должна выдвигаться.
Длинну штока.
Высоту пружины от маховика.
Какое сопроивление в мм имеется при установки РЦС к корпусу.
Что то подобное было при установки корзины на Ланд Ровер. Там пружина после установки сцепления на маховик, почти ровной. Но там при нажатие на педаль сцепления пол жода педали идет почти в пустую. Только в конце начинет идти рабочий ход.
Можно фороторафию эту взять себе на сайт?

Первая мысль после падения педали была паникерская "опять сцепление?!". Но когда внутричерепная белка-паникер успокоилась и логически появилось мнение "тут явно проблема в гидравлике", начала вырисосываться картина очередных веселых выходных вместе с железным конем.

Проблема первая. Как добраться до места ремонта и технички своим ходом.
Диск сцепления живой — значит можно ехать. Вспоминаем слова отца про "если приноровиться можно переключаться и без педали сцепления"…

Как тронуться без сцепления понятно. Включаем первую передачу, немного давим газ и заводим машину. Если хватит пускового тока аккумулятора, то стартер прокрутит ДВС, коробки и задний мост (мы же не забыли отключить передний, да?) — машина тронется и заведется. При выходе тахометра на обороты ХХ — отключаем стартер. Машина едет :)

Как всё это выглядело во дворе в 10 часов ночи… картина была та еще. Впервые на этой машине я выжимал каждый сантиметр места при развороте — каждая смена передачи сопровождалась новым кручением стартера :)

Как производить переключение.

— В конце рабочего диапозона передачи (на повышенных оборотах, грубо говоря) выключаем передачу — слегка прижимаем рычаг переключения рукой на себя и сбрасываем газ. В определенный момент рычаг выйдет на нейтральную передачу с минимальным усилием.
— Мягко прижимаем рычаг в сторону второй передачи. Когда скорости валов синхронизируются, рычаг практически сам войдет в передачу.

В моем случае иногда не получалось с первой уйти на вторую, приходилось сразу перепрыгивать на третью.

Проблема вторая. Ремонт.
После снятия ГЦС стало ясно, что его пробило. Решили менять вместе с рабочим — в тормозухе стружка и если чуть позже сломается еще и рабочий… бури радости от этого не будет :)

Процедура проста и описана в камасутре. Но есть несколько моментов, к которым надо готовиться заранее.

По главному цилиндру все более-менее просто. Главное — не сломать крепление трубки.

Рабочий цилиндр. Тут есть два аспекта.
1. Рабочий цилиндр продается БЕЗ штуцера под трубку. Что он из себя представляет можно понять по эскизу (это не 3163, но суть та же :) ):

Его откручивание может занять времени больше, чем все остальные операции вместе взятые. В моем случае, пришлось выбивать его при помощи молотка и тисков. Если бы сразу знал о таком моменте — купил бы новый штуцер и съэкономил полчаса своего времени.
У муфты есть пара уплотнительных прокладок — про них лучше не забывать при демонтаже-монтаже, а то не приведи джиперские боги придется вырезать новые :)

2. Надо обратить внимание на конструкцию самого штуцера. На закрученном в цилиндр штуцере отверстия на болте 1 и соединители 3 должны совпадать.

3. При установке рабочего цилиндра на коробку винты крепления лучше винтить симметрично, но это, думаю, и так понятно :)

4. Длину штока придется выставлять на глаз — лучше всего снять "показание" со старого РЦС.

И самая интересная часть будет после монтажа новых цилиндров — прокачка и поиск утечек. Вариантов, где может быть течь, всего три — соединение на ГЦС и два соединения на РЦС — штуцер-трубка, штуцер-цилиндр. При прокачке гидравлики течи дадут о себе знать.

В моем случае пришлось прокачивать систему два раза — через час езды, передачи стали плохо переключаться. Но это, скорее всего, из-за того, что сразу плохо сделали работу.

Проваливается педаль сцепления,сцепление не выключается

Однажды утром понял,что со сцеплением что-то не ладное.Педаль сцепления ходит свободно,передачи,естественно,не включить не выключить.Вот так вот чуть не сорвалась встреча с начальником,слава богу,что общественный транспорт ходит иногда.День назад до этого всё работало.Позже обнаружил,что жидкости в бачке нет.Купил,добавил примерно 100гр-ничего не помогло.Может,в магистрали воздух, и куда интересно могла уйти жидкость :

Кому-то нравится УАЗ,а кому-то- свинной хвостик.
"Девятка-это тоже жып,просто у неё нет полного привода,раздаточной коробки,высокой посадки,жёсткой рамы и такого же большого кузова. "-цитата водителя пузотёрки.

Да ,в магистрали теперь воздух, нужно прокачать систему( штуцер на набочем цилиндре) Смотри на асфальт, если не на капало, то под коврик в районе педали сцепления. Тут либо главный течет либо рабочий.

Я та к понимаю,что рабочий цилиндр-это возле выкуумника,а главный-в районе корзины?Сегодня лазил под машину.Если всё правильно понял,до цели хрен доберёшься.Как прокачать главный цилиндр и как отсоединить трубку,если туда не добраться,снимать выхлопную систему и кардан?Блин, ещё только 50000км пробега,но то одно поломается,то другое :evil:

Рабочий цилиндр внизу, на нём штуцер, с помощью него и прокачивать. Около вакуумника главный цилиндр, куда тормозуха наливается. Если луж под машиной или под ковриком нет, то жидкость уходила понемногу в течении долгого периода времени. В таком случае возможно что система находится в рабочем состоянии, надо только залить тормозуху и прокачать.

Бывает, что манжета одного из цилиндров начинает травить немного. Пока машина стоит, жидкость уходит.

С такой проблемой можно и не один день кататься (при большой необходимости). "Лечится" временно очень просто всего за пару минут. Сталкивался с этим и на Волге и на Патриоте.

Заливаешь в бачок тормозуху и тупо работаешь педалью сцепления до тех пор, пока педаль не станет тугой, т.е. такой, как обычно. У меня получалось заполнить систему где-то за 30 или 40 нажатий педали. Доливаешь бачок и катаешься, периодически проверяя и доливая.

Было такое, что целый день рысачишь практически не доливая. А на следующий день бачок пустой, педаль опять проваливается в пол. Снова заливаешь и качаешь. :)

Озеро Тахо 2006г.

Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.

mdimk писал(а): Рабочий цилиндр внизу, на нём штуцер, с помощью него и прокачивать. Около вакуумника главный цилиндр, куда тормозуха наливается. Если луж под машиной или под ковриком нет, то жидкость уходила понемногу в течении долгого периода времени.

Спасибо,постараюсь запомнить,а то постоянно путаю.Потёков серьёзных нигде не обнаружил,под ковриком тоже сухо.

alex177 писал(а): Заливаешь в бачок тормозуху и тупо работаешь педалью сцепления до тех пор, пока педаль не станет тугой, т.е. такой, как обычно. У меня получалось заполнить систему где-то за 30 или 40 нажатий педали. Доливаешь бачок и катаешься, периодически проверяя и доливая.

Прокачивал где-то раз 10-15.Значит,этого оказалось недостаточно,ещё нужно поработать. Сегодня попробую.

Читайте также: