Протяжка цепи грм мерседес
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Менять цепь отдельно от звезд в большинстве случаев не даст 100%-го эффекта, т.к. старая ссохшаяся резина звезд уже не выполняет свои функции. Поэтому, если решили лезть в ГРМ, то купите еще 2 звезды и замените их.
Последовательность работ и необходимый инструмент приводятся ниже.
Запчасти для обслуживания ГРМ:
2 звезды A 112 050 02 04, Прокладка левая A 112 016 02 21, Прокладка правая A 112 016 03 21, замок SWAG 99 11 0052
Внутри коробки SWAG будет оригинальная цепь Iwis
А внутри мешочка с замком SWAG будет оригинальный замок Iwis
Кроме того, потребуется инструмент для фиксации распредвалов JTC-1332 или его аналог
Перед работой необходимо вымыть двигатель и продуть воздухом для того, чтобы при снятии клапанных крышек грязь не насыпалась внутрь
Из достаточно толстого металла необходимо по месту изготовить пластины для удержания цепи на звезде после того, как цепь будет разъединена. Пластины должны очень плотно прижиматься к звезде. Материал: у меня 3мм алюминий, сталь не менее 1.5мм.
Обкладываем все тряпками и спиливаем замок. Болгаркой или дремелем. Замок надо спиливать перед так называемым медным звеном.
Я спиливал с передней стороны, но лучше спилить с задней части, чтобы замок вышел вперед. Дело в том, что если замок выбивать в сторону оси коромсел, то стальная пластина первой опоры будет мешаться и ее придется открутить — лишняя работа.
Процесс выбивания замка — за тыльную часть любой выколоткой
После разъединения цепляем новую цепь к старой замком (обязательно использовать среднее звено, иначе замок разъедется), внешнюю пластинку можно, даже нужно не надевать. И протягиваем цепь
Свечи выкручивать не надо, натяжитель тоже пока на месте
Далее промакиваем колодцы от масла и вкручиваем болты. Момент затяжки 10Нм и доворот на 90 градусов. Длина болтов должна быть не более 84мм!
Вариантов два. Либо расклепать аккуратно молоточком, если замок под клёпку (показано на старом замке)
Либо вставить и зафиксировать замок со стопорными шайбами — рекомендовано
Теперь приступаем к замене звезд. Одновременно это сделать с заменой цепи невозможно, т.к. есть 100-процентная вероятность либо уронить цепь, либо потерять метки.
Откручиваем генератор, опускаем его. Сморите, чтобы плюсовой провод не коротнул. Генератор в мешок, сверху тряпки
Головкой на 22 выкручиваем натяжитель и вынимаем его. Из отверстия польется масло. Для этого есть тряпка на генераторе. Также откручиваем датчик Холла с правой стороны.
Фиксируем распредвалы. Коленвал в положении 40 градусов после ВМТ. Отмечаем маркером звенья цепи, расположенные соответственно напротив надписей R и L на звездах
На той звезде, на которой сейчас не работаем, фиксируем цепь стяжками. На всякий случай.
С той стороны, где собираемся менять звезду, проволокой поддеваем цепь и фиксируем проволоку на двигателе, чтобы цепь не упала в картер при снятой звезде
Ключом из набора удерживаем распредвал, головкой откручиваем болт крепления звезды. Ловкими движениями вынимаем старую звезду и вставляем новую. Сразу же от руки прикручиваем ее болтом
Неделя ожидания и приступил к их установке.В самом процессе нет ни чего сложного.Пару моментов, которые все-таки необходимо указать.Первое, обязательное наличие динамометрического ключа, т.к. болты звезд нужно закручивать с усилием в 90 Нм и гидронатяжитель мы тянем всего 40 Нм.Второе, наличие минимум пяти рук))).
Разборку описывать не буду.Уточню пару интересных моментов, для тех, кто захочет провернуть тоже самое.
Распредвалы для раскручивания звезд, фиксировал при помощи рожкового ключа, доведенного до нужного размера болгаркой.
Закручивал уже без него, просто дотянул нужным моментом, уже при установленной цепи.
Второе, при замене правого успокоителя, необходимо достать штифт который спрятан под резино-металлической заглушкой в передней нижней крышке двигателя.Его многие вытаскивают просто обратным молотком, ну это в том случае, если он сидит не так уж плотно, в моем случае, я его вытащил, просто закрутив в него болт, выяснил глубину резьбы в штифте, подложил гайку на болт, чтобы болт при закручивании уперся в крышку гайкой(шайбой)тем самым выдавливал штифт из посадки, мне показалось это более простым решением и не нужен ни какой молоток.
Цепь старую разорвали, к ней прикрепили новую, при помощи звена от старой цепи, т.к. его нужно слегка расклепать, чтобы не было не предусмотренного разрыва цепи в момент протяжки.Один человек, придерживает новую цепь внатяг на звездачке впускного вала и оттягивает ее в сторону выпуска, второй держит старую цепь, привязав к ней кусок проволоки, для более удобного хвата и тянет ее в сторону впуска, третий проворачивает коленвал и выпускной распредвал, его крутим обязательно, иначе не получится.Выводим новую цепь наверх и вставляем новое звено, заклепав его, любым удобным для вас способом, желательно проложив ветошь, дабы при упускании звена или щечки не уронить добро в мотор.И только после этого, убедившись, что метки на месте, вставляем натяжитель и дотягиваем его усилием 40 Нм.Проворачиваем еще четыре раза коленвал, радуемся, тому что все получилось, как и должно быть.
Собираем все назад и с чувством беспокойства, пару раз заводим и глушим практически сразу мотор, чтобы лучше заполнились гидрики, звезды и фильтр.
Про то, что меняем масло, думаю говорить не стоит.Лично я залил Лукойл Джинезис Армотеч 5w-40 с рекомендацией от Бенца.
Ах да, я снял датчик уровня масла, и шприцом с трубкой откачал, остатки масла из поддона.и магнитом в резиновой трубочке на конце, прошелся по поддону, куда только можно достать, выловив кучу осколков старых зубьев звезд.
Все я счастливый владелец Мерса.
Если что, могу повторить, обращайтесь!
- Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.
Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения. Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная. Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.
- во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
- при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
- ощущается вибрация;
- на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
- наблюдается снижение двигательной тяги;
- увеличивается потребление топлива;
- при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.
В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.
Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.
Рекомендуем
Непосредственно на данном этапе можно определить, насколько изношены звенья, а также степень выработки зубьев шестеренок. Необходимо обязательно проверить состояние масла на предмет загрязненности, так как от него зависит срок эксплуатации механизма. Специалисты автосервиса должны сделать забор жидкости и провести ее анализ. Только осуществив комплексную диагностику на специализированном оборудовании, можно получить достоверную информацию о том, каково состояние детали.
Наиболее легкая неисправность – когда смещаются фазы в газораспределительном устройстве, так как цепь начинает перескакивать на 1 или 2 зубчика. Это явление автовладелец может заметить самостоятельно: двигатель запускается плохо и ощутимо вибрирует. Движок не запустится совсем, если цепь передвинется на 3 ячейки.
Как показывает практика, расстояние скачков цепочки бывает намного больше, поэтому поршни ударяют по клапанам, которые не успевают раскрыться. Автомобилю повезет, если клапаны в момент перескакивания еще остались закрытыми, а движущиеся поршни не задели клапанных тарелок.
Очень важный момент: растягивание цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей. На процесс влияет уровень масла, находящегося в двигателе, поэтому его нужно постоянно проверять. Всегда обращайте внимание на индикаторы, всплывающие на панели приборов. Как только загорается значок уровня масла, сразу же долейте необходимое количество.
Изношенную деталь можно определить по характерному скрежещущему звуку при заведенном двигателе. Визуальными признаками износа являются:
- сколы на поверхности устройства;
- оттягивание цепи только на половину зубца;
- увеличенное расстояние между звеньями;
- несоответствие между метками кожуха и шкива коленвала.
Кстати, расходные запчасти (сальники и шестерни) придется также поменять. Ведь на шестеренки оказывается со стороны ГРМ сильное давление, что приводит к быстрому износу детали. Поэтому нужно сразу произвести замену шестеренок, чтобы не возвращаться к данному вопросу и не разбирать весь механизм заново.
Однако не в каждом случае необходимо менять деталь. Для начала следует на глаз сделать оценку состояния шестерней, а уже затем принимать решение. Если же особой надежды на собственный опыт нет, лучше обратиться к специалистам. Диагностика шестеренок очень важна. Ведь если вовремя не поменять изношенные детали, впоследствии они будут негативно воздействовать на новый ГРМ, что приведет к его ускоренному износу.
После подготовки требуемых материалов и инструментов можно начинать работы по замене устройства.
- Поднимите автомобиль на подъемник, слейте масло и антифриз. На двух крепежных винтах термостата из трех держится крышка ГБЦ, которую нужно демонтировать, чтобы снять муфты. Если антифриз оставить, он может попасть в масло. А это не приведет ни к чему хорошему.
- Разберите навесное оборудование для снятия крышки клапана и получения доступа к ГРМ. Бывает, что на первый взгляд цепь вытянутая, а звезды находятся в отличном состоянии. Поэтому заниматься визуальной диагностикой бесполезно, так как зубчики остаются всегда целыми, а повреждаются муфты.
- Установите специальную планку, чтобы не произошло смещение меток. Иначе по окончании работ по замене детали двигатель заведется лишь единожды.
- Снимите старые муфты и демонтируйте ГРМ.
- Протяните новую цепь.
- Установите новые муфты, прошедшие последнюю ревизию.
- Поменяйте (если необходимо) прокладку крышки клапана, прокладки свечных колодцев, заглушку натяжного болта, уплотнитель лобовины ГБЦ, натяжители, успокоители.
- Прежде чем производить финальную сборку, обязательно очистите с помощью специального раствора старые детали, которые не планируется менять.
- Выполните финальную сборку автомобиля и сделайте диагностику.
Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ
Рекомендуем
Что представляет собой натяжитель цепи
Если деталь вышла из строя и требует замены, соответствующий сигнал будет отражен на приборной панели. Должен загореться значок Check Enginе. Увидев его, необходимо в самое ближайшее время посетить автосервис и выполнить замену. Часто отмечается появление посторонних шумов под капотом, а также лязгающие звуки во время запуска мотора.
- элемент должен находиться в масле;
- подлежит замене натяжитель цепи, работа которого нарушена;
- натяжные элементы могут устанавливаться с использованием прокладки или уплотняющего кольца с круглым сечением.
Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим сквозь специальное отверстие.
Если после того, как наконечник вывернули, натяжитель не сняли, не разобрали и опять не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.
- Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вынуть пружину сжатия и штифт.
- Вытолкнуть в обратном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
- Все элементы хорошо очистить с использованием бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если были обнаружены детали с дефектами, их лучше заменить.
- Палец со стопорным кольцом поместить позади таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с корпусом натяжителя.
- Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввернуть в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте примерно 80 Нм.
- Пружину и палец установить в натяжитель.
«Что получилось после того, как заменил? Мои замечания:
- Шток у старого, уже прокачанного натяжителя вдавливается легко, без усилий. У новой детали нужно приложить побольше силы, чтобы вдавить шток.
- Когда новый натяжитель прокачан, он вдавливается туго. Не сказать, что стоит колом. Поэтому не надо на него налегать всей массой тела для продавливания.
Раньше появлялся громкий стрекот в начале движения утром после ночи, при прогреве двигателя примерно до 40 о С. Когда мотор нагревался полностью, звук затихал. Однако иногда появлялся при разгоряченном движке и во время разгона. Брюзжание при холодном двигателе, проявляющееся в виде своеобразных ударов спереди, стало тише. Сейчас стрекотание при нагрузках пропало.
Приятный момент: нет повода для беспокойства за натяжитель, так как произвел его замену. Раньше в старый механизм установил неродную маленькую пружинку, так как оригинальную давно потерял во время разбора. Хоть и подобрал более-менее подходящую по размеру, но сжатие не соответствует (тем более что не знал, какое на самом деле должно быть). Зато сейчас в новом устройстве упругость пружины на 100 процентов отвечает номиналу.
Рекомендуем
2. Чтобы поставить новый, придется повозиться со старым
Второе, что надо сделать, – это отсоединить клемму датчика массового расхода воздуха. Затем разъединить патрубок и коробку с фильтром. Дальше нужно взяться за эту коробку и вынуть из посадочных мест (не стоит бояться, это просто резинки).
Потом надо открутить все лишние детали, которые препятствуют (разные держатели, тепловую защиту и т.д.).
Непосредственно под натяжителем находится жаростойкий экран, который необходимо отогнуть, выкрутив один болтик. Если этого не сделать, то механизм не вытащится, так как он вкручен под углом и как бы скрыт в металлической конструкции. Это она и препятствует свободному откручиванию. По незнанию в самом начале чуть сорвал грани на головке. А потом с помощью молотка загнал головку на 27 немного поглубже, и механизм поддался. Примерно 70–80 г вышло масла из отверстия, а из натяжителя – около 30 г. Поэтому нужно после замены обязательно посмотреть, сколько масла осталось. Если уровень уменьшился – долить.
Когда закручивал новый, было легче, так как после нескольких прокрутов головка уже смогла нарезать себе место. Затягивать можно на разных моментах, в зависимости от степени взломанности конструкции (в среднем 70 Нм). Я в результате затянул на 80 Нм.
4. Ущербные родные натяжители движка М276
- до № 1579xx 60 022333;
- до № 2768xx 30 001280;
- до № 2769xx 30 406602;
- до № 2789xx 30 103674.
Дефект образуется, так как в натяжителе цепи нет масла. Как только механизм получит смазку, все пройдет и все натянется как надо. Однако перед тем как натяжитель наполнится маслом, произойдет износ муфт поворота и растяжение цепи.
5. Разница между натяжителями в бензиновых и дизельных движках
Если брать мой конкретный случай, то горе–мастера, кажется, хотели использовать дизельный метод для замены.
Рекомендуем
6. Какой натяжитель ставить – оригинал или совместимый
Следующая по своей значимости и красоте запись в моем БЖ про то, как поменять цепь, не снимая звездочки и оси коромысел. Более того, достаточно снять только одну клапанную крышку и вентилятор (М-113 только).
Предпосылки к замене: повышенный шум от работы газораспределительного механизма на холостом ходу. При прослушивании фонендоскопом был распознан легкий шумец в районе шестерней распредвалов и шестерни коленвала.
Цепь можно покупать любую — Феби, Сваг, Вайко, Оригинал, внутри все равно будет лежать IWIS
Перед снятием клапанной крышки нужно убедиться, что в месте стыка с головкой нет грязи, иначе вся грязь окажется внутри мотора. При необходимости промыть Керхером или продуть воздухом:
Снимаем правую клапанную крышку
Вспомогательный девайс из дюральки. Для чего он нужен — на следующей фотке:
Пластинки нужны для того, чтобы цепь не соскочила со звездочки при протяжке, ну и соответственно чтобы фазы газораспределения не пришлось ловить:
Предостережение: не надо делать эти пластинки из кровельной оцинковки или жестяной банки: разогнется и цепь соскочит
Болгаркой подпиливаем штифты, выбиваем звено цепи, и цепляем новую цепь к старой. Обязательно цеплять не только крайнее, но и центральное звено, иначе каюк замку всей работе!
Начинаем крутить коленвал трещеткой с шестигранником на 17, и новая цепь начинает свой путь в недра мотора. При этом старая цепь сама стекает на заранее подготовленную тряпочку. Свечи не выкручивал, если крутить медленно, то никаких проблем:
Протяжка закончена, цепь соединена, осталось расклепать оси:
Вся процедура заняла 2 часа максимум с изготовлением пластинок. При этом протяжку осуществил сняв только одну клапанную крышку, оси коромысел не снимал, свечи не выкручивал, натяжитель тоже (на М112, 113 его не требуется перезаряжать).
Результат: на работающем моторе слышен только цокот форсунок и шум от вентилятора радиатора. В целом — секс, воплощенный в металле.
Несколько финальных замечаний:
1. На ушатанных двигателях вместе с цепью скорей всего надо менять и звезды, и башмаки-успокоители, поэтому описанный выше вариант — не для таких моторов
2. Натяжитель очень редко выходит из строя, и меняют его часто "просто за компанию", хотя жить ему да жить бы
3. На некоторых моторах для снижения шума звезды распредвалов покрыты резиной. Бывает, что резина отваливается и отслаивается. Если зубья без износа, то такие звезды можно оставить. У меня был мотор с чисто стальными звездочками. Проблем никаких, то есть работал бесшумно.
Читайте также: