Проставки мазда мпв своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Поставил колеса от Шевроле-Нива 205\75\15 КАМА EURO К-228. Диаметр по рулетке, который можно смерить руками 675 (Для справки родные колеса на которых приехал автомобиль были 62 и 63 см перед и зад), по калькулятору подъем на 2 см. В реальности получилось ниже чем 215/70/R16 всего на 5 мм, то есть по обвесу до земли 21 см, просвет по задней балке 185 мм по переду 175 мм по центральной дебильной стяжке, по рычагам 195. Смотрится машина просто чудесно. С одной стороны высоко для проезда по проселку, с другой очень стремительно. Гармонично, короче. Что у них у японцев в голове? Вроде не спортивный автомобиль, что бы проектировать его так низко. Резина едет мягко, не гудит, не шумит, кочки и повороты проходит хорошо, но даже в городе приемистости мало, кажется двигатель стал чуть урчать, по трассе до 120 ещё можно разгоняться, а после только с переключением на нижнюю передачу, то есть сильно надавив на педаль газа. И такое впечатление что не едет. Короче, грустно. Эксперимент не удался. Похоже максимум на сколько можно поднять колесами авто с 2-х литровым движком это на 1 см. То есть 205/70/15. Буду пробовать и этот вариант. Только что то подсказывает мне, что с моим двигателем 2 литра , остаться примерно в тех же параметрах по разгону, придется ставить родные колеса 205\65\15, только новые, которые надеюсь выше на 1 см чем родные же, но сточенные японцем и японскими дорогами.

Ожидал рост 1-1.5 см (1.5 так как резина родная была изношена и на ней просвет был 155 после проставок). В реальности же просвет составил 180 мм. Интересно где же ошибка? Резина поставлена шоссейная б\у бриджстоун.

Теперь всем рекомендую не ставить резину больше 205\70\15. Возможно полноприводная версия при двигателе 2,5 литра и позволит без дискомфорта ездить с резиной 205\75\15, но не факт. Правдла с такой резиной машина превратится в почти паркетный джипп Просвет 190, полный привод, блокировка. Но расход. будет жуткий. Кстати, несмотря на корректировку пробега 8,6% расход однозначно вырос. Минимум литр добавит эксплуатация высокой резины. ИМХО. Спасибо за внимание.

Я замерял рвремя разгона до 100 км машина с 2л. дв. 2002 г.в. разгонялась на родных колесах за 12 секунд.
А машина на колесах 205/70/15 за 14 с учетом коррекции скорости 3,6%

Всем добра.Давно хотел поставить проставки под задние пружинки так как подсевшие были и при переезде какого нибудь препятствия грохот отбойников выводил из себя.поиски по сайтам привели к какой то конторе в москве где проставки продавали по 1300 за штуку.дорого подумал я и прикупил проставки от соболя.усиленные.подходят 1в 1 с маленькой доработкой внутреннего конуса.так как пока морозы и с покраской машин пришлось тормознуть решил доделать свою.фоток не делал так как телефон сдох.то что получилось на ваш суд.но мне нравится.так же поставил газовый упор для капота.надоело об распорку натыкаться.

Mazda MPV 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 34

упор капота ставили с чего?

Если честно то уже не помню к сожалению.

Александр, а на 2.5 литровые MPV газовый упор капота не ставили? Подсмотрел вашу идею и тоже решил сделать. Просто терзают сомнения-не помешает ли инсталяции двигатель (он выше в отсеке чем 2.0).

Да вроде не должен мешать.а так примерять надо.там можно и по другому сделать просто покороче упор нужен.

Можно по-подробней про другой способ? )))

Упор ставить в районе кромки крыла.но в таком случае их нужно наверное 2 ставить по одному с каждой стороны

Serg-Igorevich

Можно по-подробней про другой способ? )))

Просто положить упор вдоль крыла и проверить не будет ли он мешать закрыться капоту.

Спасибо за совет. Буду пробовать примерять)))

сегодня и себе замутил газовый упор на капот, а то палка как в 19 веке, не по фен-шую)…поставил с трактора мтз-82 )))

пружины стоят новые монро.я когда за движком в мск ездил с хозяином бывшим пересекался он ходовку в прошлом году по весне перетряхал всю.стойки каяба ставил и пружинки монро.единственное он сказал не нашел родных отбойников и поставил с чего то.вот на них я и грешу так как длинные какие то были.

Кстати- если пружина мёртвая то проставка не спасает.
На пустой машине всё конечно круто- клиленс вырос и вообще…
Но стоит нагрузить машину 200-300кг как она падает на землю!
А почему? Так потому то пружины умерли!
Езда на такой машине (при таких проставках и пружинах) -сопровождается стуком пружин так как они постоянно смыкаются.
Смычки витков пружины только добивают её.
В конце концов- появляется трещина на одном из витков -он откалывается и машина падает на бок.
Ресурс пружин- 100ткм.
Пох что машина только из Германии и ездил там дедушка по выходным в церковь она возила там воздух.
Металл устал. От этого ни куда не деться.
Это как при замене масла в двиг.-
если вы за 5 лет накатали 5 ткм то его менять не надо?
Надо!
Раз в год -по любэ. Даже при пробеге 1ткм!
Оно ведь теряет свои свойства.

Лифтинг на MPV ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику

Лифтанул свою МПВ с помощью проставок под чашки амартизаторов и жигулевских подушек под задние пружины
результат перед 3-4см
зад 4-5 см
если есть у кого опыт установки высокой резины прошу ответить
сейчас стоит 235/75/15

Куда уж выше 235/75/15, она и так высокая. У меня 215/80/15, больше поднимать не собираюсь и так пока везде проезжаю. Машина внешне смотрится отлично.

Дела отлично, как обычно ! ! !

MAZDA MPV WL-T 2.5 4WD 1996г.

Дело в том, что прошлым летом я на этой машине поднимался на перевал
АССЫ это рядом с Алма-атой (центр отгонного животноводства) высота 2500м над уровнем моря только цель была другая, попасть через второй перевал в долину где берет свое начало знаменитая река Чарын а оттуда проехать на Кульсайские озера можно конечно и пешком, но тут дело принципа
ну дак вот и в то лето я в траве зацепил камушек кг на 200 передней балкой
все вроде кончилось удачно, но осадок то остался и появилась цель.
Сейчас точный замер лифта произвести не могу мешает сильное облединение да и зима пока но в будущем обязательно поделюсь впечатлением.
К стати кто- то тут писал о том что пострадают крестовины но ведь там все можно отрегулировать простыми шайбочками которые вствить между кузовом и подвесным подшипником ну и далее по той же схеме если это необходимо и вообще приятно что нибудь прилепить своими руками к японскому Авто дабы изменить его под свои требования! :idea:

МПВ 96г. 2,5 Турбо дизель+эл.насос подкачки топлива+фильтр отстойник на трубке отбора газа из клапанной крышки+лифт 100мм+235/75/15+фаркоп+камера на обгон +мосберг двенадцатый калибр+Си-Би (св)+??

касательно лифта - Mazda MPV 4WD кузов LWLR, с Японии она шла на 17дисках шины спорт 225х50R17, машина была туфована (с низким спортивным просветом, по подножке машины где-то 15см, с подземки-гаража выезжала задевая бетонный порог на скосе). Я купил резину Dunlop Зимний Спорт (липучку) 235x65R17 машина приподнялась на 4см, затем на СТО на машину поставили аллюминивые проставки - итого просвет (по подножке) спереди 28см сзади 31см, правда когда руль выворачиваю влево до упора, резина грам шлифует стабилизатор поперечной устойчивости, правда для этого нужно постараться. Теперь ямы-кочки стали менее значимы, машина исключительно входит в поворот и держит трассу (разгонял до 200 (180спидометр + 10% ошибка - из большего диаметра резины)), а вообще класс кататся на зимней резине, тормозной путь получается исключительно коротким, расход с экстремальной ездой по городу (раскручивая двиг. до 4.5-5тыс.об.) - 15.5л - сам регулярно замерял при заправке по баку. У тебя тоже резина правильная, я хочу второй зубастый комплект купить как у тебя, для грязи, 235x65R17 по диаметру эквивалентно 235х75R15, только нужно ставить будет 5мм проставки под диски, а то на сильных кочках резина будет сзади цеплять за пластиковую защиту, при этом с проставками болты на колесе не заворачиваюся на штатные необходимые 6 оборотов, а только на 5, поэтом у есть определенный риск так ездить.

После недолгой эксплуатации с проставками те. лифт
могу сказать следующее
в целом поведение машины не изменилось но появилась уверенность при езде по пересеченной местности, крен при поворотах по городу в пределах нормы только первое время чуствовалось более высокая посадка потом привыкаешь
планирую пределать крепеж задних амартизаторов поскольку после лифта их свободный ход уменьшился (в сторону вылета) передок проставками выше поднимать нельзя (макс. высота проставки Н=3,0см) иначе могут пострадать гранаты, или нужно ставить проставочки между кузавом и подрамником а это уже лифт по тяжелому - много времени и средств
можно попробовать вставку между чашкой и пружиной Н=1,5-2,0макс. (перед)
но это предел тем более что по задней оси 4,0-5,0 см тоже предел
(все выше изложенное для лифтинга лайт)

Будучи владельцем Фиата озаботился тем же. Просто за все цеплялась длинным и низким передним свесом, т.е. бордюры в городе были уже непреодолимой преградой. Под опоры стоек (между ней и кузовом) и нижние витки пружин вырезал кольца из транспортерной ленты (грубая такая резинотканевая фигня) толщиной ок 1.5 см. В итоге машина поднялась на 2.5 см. На управляемости и ресурсе приводов никак не сказалосЬ. а поскольку ход стоек не изменился, то и отбой не увеличился.

Передняя подвеска.

Так, как у MPV I в передней подвеске стойки МакФерсона, то лифтовать их однозначно нужно проставками под стойку.
Если поставить пружины повыше или проставки под пружины, то этим Вы измените характеристики работы передних стоек. Амортизатор в нормальном положении будет вытянут больше нормы и на отбой его не хватит, в следствии этого он быстро выйдет из строя.
Поэтому проставки под стойку.
Проставки могут быть из магазина с комплектом шпилек:

либо самодельные из текстолита:

капролона и т.д. и т.п.:

Высота, при которой гарантировано не понадобятся другие переделки — это 30мм, при 50мм угол приводных валов будет такой, что при ходе отбоя может произойти разрушения ШРУСа или поломка самого вала.
После установки 30мм проставки, понадобятся новые, более длинные шпильки. Найти в продаже именно шпильки и нужной длины, не просто. Поэтому проще и быстрей поставить болты прихватив их к опорной чашке сваркой.
Болты из хорошей стали и недорого — это жигулёвские коренные болты:

Задняя подвеска.

Сзади у MPV отдельно стоящие пружины и поэтому лифтуются как раз они и опять же умеренно, 30мм.
Вариантов тут два.
1. Проставки.
Проставки можно купить специальные:

можно поставить от жигулей, классики:

При лифте родных пружин проставками, характеристики задней подвески не меняются, мягкость хода остаётся той же, а если не лифтовать более 30мм, то и хода амортизаторов хватит и менять или удлинять их не потребуется.

2. Более высокие пружины.
Если вариант с проставками сзади чем-то не нравится, можно заменить родные пружины, на задние пружины от Toyota Land Cruiser 80-100.
Правда крузаковские пружины выше и нужно будет их обрезать. Жёсткость подвески может немного изменится, стать жёстче.

Такая модернизация увеличит просвет на 30мм. Ещё немного его увеличить можно установив колёса больше диаметром.
При таком лифте без проблем встанут колёса диаметром 744мм (штатные диаметром 682мм), а это ещё 31мм к дорожному просвету!
Подходящие размеры колёс "повыше" штатных:

235/75/15 — 734мм (+26мм)
215/80/15 — 725мм (+21,5мм)
225/80/15 — 741мм (+29,5мм)

225/70/16 — 721 (+19,5мм)
235/70/16 — 735 (+26,5мм)
225/75/16 — 744 (+31мм)

Ставят на MPV колёса и более широкие, 245/265мм.
Удачного лифта!

P.S. Если вдруг, Вам не хватает жёсткости передних пружин или Вы всё таки решили поставить пружины в стойку выше родных, то подойдут две пружины.
Уже упомянутая от ТЛК 80-100 с обрезкой верхних витков (для придания цилиндрической формы) и от Ниссан Патрол/Сафари, задняя (61-й кузов), с обрезкой до нужной высоты.

Высоту зададут пружины, просто раз машина приподнялась, думаю аммы нужно ставить повыше. Ну и я взял проставки на свою от "Полиуретана" (Н-ск)30мм перед/зад думаю, если на задок поставлю проставки то аммы могут выйти за границу рабочей зоны ну или на пределе будут. Пока просто рассматриваю разные варианты.

Вот и хотелось-бы найти те самые амоты на 2-4 см длиннее. Хотяб знать от чего в будущем ставить если свои после езды с проставками полетят.

удлинить ход подвески можно по разному, от наваривания верхнего уха аморта, до переваривания верхнего крепежа.
если есть иной способ прошедший тест драйв, да ещё с фотками.
с интересом прочту!

я против любого постороннего вмешательства в подвеску гражданских авто.
Ну понимаю джип лифтануть. А наши шушлайки-то зачем?

Дело в том, что на ТО за переваренные уши амотов у нас гоняют (типа самовольное вмешательство в конструкцию и тд и тп., короче хрен тебе а не талончик и ходи доказывай и стой в очереди по новой).

ухо естественно легко можно заметить, а вот болтик сместить можно не заметно.
ни разу не слышал чтобы гаеры смотрели аморты. да и в сервисе они нафиг ни кому не нужны, может у вас иначе.
себе ни чего не переваривал, но если найду аморт который идеально подойдёт, но будет чутка длиннее - куплю!

У нас гаеры работают по принципу инспектора ДПС (Дай Пятьсот Сержанту или Дешевле Заплотить Сразу) Бесплатно ничего не бывает, и если с авто все в порядке, начинают искать где и что может быть ненормально - склоняя в сторону личной финансвой заинтересованности. Возможно при новом регламенте прохождения ТО с 2012г кое что изменится, но у нас до 06.2011, даже авто из салона зачастую проходили ТО не с первого. раза (если сию процедуру вешали не на автосалон, а на свежеиспеченого автовладельца).

У нас гаеры работают по принципу инспектора ДПС (Дай Пятьсот Сержанту или Дешевле Заплотить Сразу) Бесплатно ничего не бывает, и если с авто все в порядке, начинают искать где и что может быть ненормально - склоняя в сторону личной финансвой заинтересованности. Возможно при новом регламенте прохождения ТО с 2012г кое что изменится, но у нас до 06.2011, даже авто из салона зачастую проходили ТО не с первого. раза (если сию процедуру вешали не на автосалон, а на свежеиспеченого автовладельца).

легко. наши машины в смысле тазы ваще с завода 100% не пройдут ТО. и иномарки тоже- нет аптечек и огнетушителей. нет брызговиков и т.д.

во первых с других машин амортизаторы не подходят , первое что делаем устанавливаем вставки под пружины металлические или резиновые (РЕЗИНЕ Я НЕ ДОВЕРЯЮ) ДАЛЕЕ садим человека на место водителя и отмечаем маркером линию как на фото , нам надо найти среднею точку амортизатора и рассчитать на сколько надо удлинять амортизатор ,ход амортизатора 120мм то есть нам надо чтоб амортизатор при одном пассажире сидящем в салоне был в средней точке, далее снимаем амортизатор или берем новый зажимаем в тисы и по середине верхнего уха делаем болгаркой или ножовкой два надреза только аккуратно чтоб не повредить салентблок вытаскиваем его а концы уха зачищаем далее надо сделать новое ухо для этого надо токарный станок и кусок железа подходящей толщины то есть на ширину уха я думаю не проблема такой достать далее к нему привариваем кусок трубы в трех точках для зажима в патроне и сверлим и растачиваем отверстие 36мм диаметр под салентблок это так для справки любой токарь сделает и торценуть по бокам чтоб выровнить бока относительно отверстия далее два пути или отдать на фрезер или самому с напильником и болгаркой придать форму проушине для красоты когда будет готова приварить ее к амортизатору и запресовать солентблок и покрасить при замене амортизатора старую проушину срезаем и привариваем на новый это тоже не составит большого труда , на первом фото LWEW 2000года с резиновыми вставками обработаны на фрезере на последних LW3W железные вставки обработаны вручную , обязательная последняя операция со снятым колесом молотком несколькими ударами отогнуть в низ кронштейн крепления тормозной трубки так как при вывешенном колесе тормозной шланг натянут ,единственный недостаток поднятой машины это штатный домкрат который работает на предельной высоте

во первых с других машин амортизаторы не подходят , первое что делаем устанавливаем вставки под пружины металлические или резиновые (РЕЗИНЕ Я НЕ ДОВЕРЯЮ) ДАЛЕЕ садим человека на место водителя и отмечаем маркером линию как на фото , нам надо найти среднею точку амортизатора и рассчитать на сколько надо удлинять амортизатор ,ход амортизатора 120мм то есть нам надо чтоб амортизатор при одном пассажире сидящем в салоне был в средней точке, далее снимаем амортизатор или берем новый зажимаем в тисы и по середине верхнего уха делаем болгаркой или ножовкой два надреза только аккуратно чтоб не повредить салентблок вытаскиваем его а концы уха зачищаем далее надо сделать новое ухо для этого надо токарный станок и кусок железа подходящей толщины то есть на ширину уха я думаю не проблема такой достать далее к нему привариваем кусок трубы в трех точках для зажима в патроне и сверлим и растачиваем отверстие 36мм диаметр под салентблок это так для справки любой токарь сделает и торценуть по бокам чтоб выровнить бока относительно отверстия далее два пути или отдать на фрезер или самому с напильником и болгаркой придать форму проушине для красоты когда будет готова приварить ее к амортизатору и запресовать солентблок и покрасить при замене амортизатора старую проушину срезаем и привариваем на новый это тоже не составит большого труда , на первом фото LWEW 2000года с резиновыми вставками обработаны на фрезере на последних LW3W железные вставки обработаны вручную , обязательная последняя операция со снятым колесом молотком несколькими ударами отогнуть в низ кронштейн крепления тормозной трубки так как при вывешенном колесе тормозной шланг натянут ,единственный недостаток поднятой машины это штатный домкрат который работает на предельной высоте

а смысл всегго этого действа? родные пружины и родные амортизаторы и никаких проблем. но токико больше брать не буду- не нравятся. попробую каябу в следующий раз.

Читайте также: