Пропала зарядка на опель антара

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Иногда разряжается аккумулятор, не регулярно. При этом обнаружено, что горят лампочки подсветки кнопки аварийной остановки и переключателя внешнего освещения(фар, габаритов). В Атлант-М (г. Орел) неисправность не нашли. Подскажите, что может быть? С уважением, А.Д. Захарченко

@andrienko.1966 --> А что здесь можно сделать. Если не планирую назавтра ехать, снимаю клемму с аккумулятора. Путем наблюдения было обнаружено горение лампочек. В Атлант-М померили ток утечки (да я и сам мерил неоднократно) - все в норме. Так как неисправность проявляется не постоянно, то найти ее не могу. С уважением, А.Д. Захарченко

@andrienko.1966 --> Жаль, что помощи я так и не получил

Здравствуйте! В общем аккумулятор новый, генератор из ремонта только что, меняли таблетку и щетку. Машина может ездить около недели, заряд показывает 13,5 примерно, потом вдруг нач.

Здравствуйте! Из-за износа коллектора(токопроводящих колец) может ли быть недозаряд 13.2-13.5 вольт при только ближнем свете фар?? И просадка до 13.0 вольт при включении ещё обогре.

Сожалею, но помощи Вы не получите. Неисправность не из простых, это машину воочию смотреть надо, и не однажды, советом типа "замени предохранитель" не поможешь.

@andrienko.1966 --> Спасибо, я надеялся, что у кого-нибудь это уже было

То же самое и у моей антары (2,2 дизель, 184 л.с, 2014 г.в). Официалы больше недели копались, но без толку. Заменили аккумулятор. Переустановили сигнализацию.

В общем, я слежу сам. Как только вижу, что пошёл разряд АКБ (ток 12,3-12,4) и горят подсветки (точно так же как и у предыдущего автора. ) я включаю зажигание, не заводя двигатель, и выключаю. Всё, через минут 5, разрядка АКБ прекращается, подсветка тухнет. Если всё-таки есть решение проблемы напишите.

Еще проблема может быть в электронном блоке управления кузовным оборудованием (BCM). Если установлена дополнительная сигнализация (дополнительное оборудование), то ее лучше полностью отключить для проверки. Попробуйте установить заведомо исправный аккумулятор для проверки.

Заметил такой момент - завел машину перегнать на мойку и обратно. Заметил, что потолочный светильник мерцает в такт работы двигателя. Так как мойка рядом со стоянкой длительного наблюдения провести пока не удалось. Обратно ставил тоже было мерцание. Как то насторожило - не гена ли барахлит?

Похоже на него. Или акум. Но скорее всего гена. Нужно посмотреть еще на остальные осветительные приборы.

Да логично, завтра посмотрю на габариты. На основные лампы смотреть скорее всего нет смысла - они через свой блок поджига идут. А вот габариты наверное должны реагировать. Спасибо)

У меня так было со старым стартерно - генераторным кабелем. Конечно,если у вас не подразряжен акб

Не совсем понял про кабель, не могли бы подробнее разъяснить ситуацию. И про аккум. Заранее спасибо

В тему к интеллектуальной зарядке акб. Уезжал на неделю машина стояла на улице. БК показывал сначала до 15.5, через час езды до 14.5-14.7 упало. Думаю интеллектуальная зарядка реально существует)

У меня так было со старым стартерно - генераторным кабелем. Конечно,если у вас не подразряжен акб

Не совсем понял про кабель, не могли бы подробнее разъяснить ситуацию. И про аккум. Заранее спасибо

Кабель на дизелях меняют от акума до стартера. Про акум: если заряз маленький, то возможно тоже помаргивание.

Не совсем понял про кабель, не могли бы подробнее разъяснить ситуацию. И про аккум. Заранее спасибо

При старой схеме силовой проводки акб-стартер-генератор (почитайте соотв. тему) видимо, после запуска утром при включении большого числа потребителей да если ещё акб подсел,напряжения в сети могло не хватать, вот вы и видели мерцание. У меня такое было, но акб не садился ни разу, езжу каждый день км. по 50-70. После замены кабеля напряжение с полдня держалось 15в (видимо все же батарея была заряжена не полностью), и после этого ни разу мерцания не видел.

Спасибо откликнувшимся клубням. После получасовой поездки мерцание пропало. Есть подозрение, что АКБ.

Прошу знатоков подсказать - пропала зарядка, в сервисе "диагносты" рассказали длинную историю про неисправность встроенного в генератор некоего электронного блока, который "не дает обратную связь для БК по кан-шине, и поэтому тот не заряжает АКБ". Заказать отдельно такой блок нельзя, потому что он встроен в генератор, поэтому только замена всего генератора в сборе.

Сколько не копался в каталогах - никакого специального эл.блока на генераторе не увидел, обычный набор - диодный модуль и регулятор с щёточными узлом.

О каком "электронном блоке" идет речь? Он там есть вообще?

Ремонтники не знают что там стоит, поэтому и не хотят грузиться. На 3.2 когда мне перебирали генератор - все абсолютно типовое и было у нас в специализированном магазине в наличии - и подшипники. и узел коллектора новый, И ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ СОВМЕЩЕННЫЙ С регуляторонм, в общем не генератор а копеечная по запчастям сказка

поставил сегодня сам на нее "сканер" ELM327, сначала заряжал нормально - 14,9 В, но потом провалился на 12 В и домой уже приехал на одной аккуме..

Заморочился сегодня самостоятельным поиском неисправности на генераторе, поскольку ни в одном сервисе не смогли хоть с какой-то долей уверенности сказать, что готовы решить эту проблему. Как только слышат слово Опель - сразу речь наполняется условными наклонениями.

Итак, скидываем верхний кожух, один болт под звездочку, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, только сначала надо снять крышку горловины заливки масла.

ОБЯЗАТЕЛЬНО скидываем клемму с аккумулятора и закрепляем ее в стороне чтобы исключить случайное замыкание и вытекающие из этого неприятности.

Для удобства можно убрать масляный щуп чтобы добавить себе пространства для работы.

Плюсовой терминал на генераторе закрыт пластиковым колпачком (от короткого замыкания), сходит без особого усилия если подцепить плоской отверткой или ножом.

Откручиваем гайку на 13 и отводим в сторону провод с клеммой. Снимаем разъем с регулятора, предварительно отжав замыкающую клавишу, ее хорошо видно.

Теперь можно скинуть пластиковый кожух с генератора, он закреплен в трех точках просто плотной посадкой на резьбу шпильки через отверстия в пластике:

Чтобы не было перекоса, снизу тоже необходимо приложить усилие на снятие, я использовал для этого сталистую проволоку с крючком, иначе туда подлезть трудно:

Теперь, когда кожух снят, можно отсоединить регулятор с щеточным узлом. Два болта ключом/головкой на 7, а гайка у меня выкрутилась прямо со шпилькой (на которых сидит пластиковый кожух генератора).

На щеточном узле, в том месте где щетки примыкают к контактному кольцу, есть круглый колпачок, который не только защищает этот узел, но и является фиксатором щеток в утопленном положении. Если начать сдвигать его в наружу одновременно совершая поступательные движения вдоль оси работы щеток, они зайдут за фиксаторы и регулятор снимется:

В противном случае снять его, не повредив щетки, будет проблематично вследствие большой фаски на кольцах:

Теперь можно оценить состояние щеток – в моем случае явно виден критический износ дальней щетки, которая натянула свой провод струной и уже не примыкает к контактному кольцу.

Кроме того, сейчас можно демонтировать и заменить диодную сборку, если это является причиной неисправности.

Чтобы демонтировать щетку из щеткодержателя необходимо распаять с клеммы ее медный провод снаружи, клеммы покрыты силиконовым герметиком, который легко отрывается рукой.

Теперь можно подобрать новые щетки и впаять их в щеткодержатель, ориентируясь на посадку и рабочий ход в подпружиненном положении. Пропаянные контакты обезжирить и покрыть автомобильным герметиком либо клеящим пистолетом.

Перед обратной установкой будет полезно полирнуть контактные кольца на коллекторе, тогда щетки прослужат дольше. Если износ контактных колец критический – тогда их замена возможна только после снятия самого генератора.

Перед установкой регулятора на место, необходимо колпачком зафиксировать щетки в утопленном положении, а после монтажа щеточного узла дослать колпачок на штатное место, при этом он освободит щетки и они лягут на контактные кольца.

Буду рад если эта информация кому-либо поможет отремонтировать генератор своими руками.

Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.

Основные причины отсутствия зарядки

Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.

Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.

Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.

Как устранить проблему

Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.

Читайте также: