Прокачка тормозов тойота виш

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

полная замена ТЖ, воспроизведено со слов Шамана

купил в магазине банку 0,75 л тормозной жидкости DOT-4, сказали, для полной замены этого достаточно

затем начал сам процесс смены ТЖ

1. снял правое заднее колесо, предварительно поддомкратив
я делал это для того, чтобы рассмотреть этот самый штуцер, через который должна слиться ТЖ.

нашел штуцер, отмыл все вокруг, пробивал проволокой канал, а вот колпачка на штуцере не оказалось (((
побрызгал на резьбу ВД-40, чтобы легче было открутить штуцер, для этого понадобился ключ на 8

2. под капотом нашёл расширительный бачок с ТЖ и откачал оттуда старую ТЖ вот такой приспособой, например

фильтр-сеточку, которая находится в горловине бачка, лучше вытащить

3. в опустевший бачек залил свежую ТЖ (ярко-желтого цвета) до метки MAX

4. теперь можно откручивать штуцер на 2-3 оборота, ТЖ начнет сливаться по шлангу в приготовленную банку

чтобы ускорить процесс слива старой ТЖ (по цвету она оказалась светло-жёлтенькой) пришлось несколько раз давить на педаль тормоза.
. Внимание. это важно - не забываем подливать в расширительный бачок свежую ТЖ, т.к. старая ТЖ сливается.

5. как только пойдет новая жижа, затягиваем штуцер и снимаем шланг, ставим колесо на место ))

6. все тоже самое проделал и с левым задним колесом и с передними колесами

а вот у передних колес на штуцерах оказались резиновые колпачки, поэтому штуцера не пришлось чистить и отмывать))

7. последний раз долил свежей ТЖ в бачек до уровня MAX, но не более, и закрыл плотно крышкой

8. теперь надо проветь как работают тормоза
педаль тормоза должна быть мягкой.
при работающем двигателе на приборной панеле не должен светиться никакой знак, относящийся к тормозной системе, например, оранжевый ABS
затем отжал педаль тормоза и включил заднюю передачу, отпускаю тормоз, машинка едит, нажимаю на тормоз, машина остановилась, ура-а-а.

А вот колеса можно было и не снимать все таки.Я так подлазил,хоть и не гимнаст.И еще. Тормозухи хватило 0,75?

Вообщем мозг как-то в кучу все собирать не хочет -> прошу помощи зала:-)
Имеем: фунтик 2001 4wd с ABS. зимой педаль тормоза просто проваливается в пол итолько в самом конце движения тормозит , летом чуть получше но тоже не фантан.
Для адекватного и комфортного торможения приходится постоянно "подкачивать" педаль. Прирблизительно известна причина : осенью при замене сальника заднего привода вылилась (по неосторжности) тормозная жидкость и была долита но скорее всего другая. были прокачаны колеса (без всякой ситемы) и не был прокачан Главный тормозной цилиндр.
Сейчас предстоит заемена всех колодок и смена жидкости. С тем как прокачивать ГТЦ - понятно разобрался, а вот с колесами всетки не понятно т.к. вариантов для ABS многовато:

1 вар.
На 2 поста выше : Заднее правое, заднее левое, и передние . т.е от смого дальнего ОТ блока гидроклапанов (как я понимаю) - самый распространенный видимо потому что существуетещё с До ABS - времён . Но при этом вот здесь указано :
"Прокачка суппортов.
Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. " При этом я не думаю что это имеет значение только для isuzu
Возможно у уважаемого kozibobs просто машина леворукая и поэтому он начинал с правого заднего. сомневаюсь. думаю что всетаки праворукий у него фунтик (леворукие европейские как-то подругому назывались )

Поэтому ВОПРОС №1 "Так с какого колеса начинать для праворуких ?"
или ёщё вариант : "Начинать с самого дальнего колеса от . чего , то ГТЦ или блока клапанов ? "
ПОКА Писал весь пост нашел ответ на первый вопрос :
"Начинать с самого дальнего колеса от ГТЦ" т.е. для праворуких с заднего левого получается.

Поэтому ВОПРОС №2 "Какие мысли по такому 6-ти шаговому варианту"

3 вар.
Раздельная прокачка передних и задних тормозов , при этом задние прокачиваются при повернутом ключе зажигания или включеном двигателе (как я понимаю в этом случае запускается насос ABS) источник (судя повсему для VW PASSAT) и второй ситочник (судя по всему для ford) т.е вроде прямо не указаны авто но зато прямо указано "ABS",

Поэтому ВОПРОС №3 : "Насколько это к фунтикам применимо?" или всетаки имеет значение для какого именно варианта исполнения ABS
и тут всплывает уже постившаяся ссылка, где вдруг написано : "Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в.," т.е. в фунитакх самим не менять ! :-) (гон)
НО дальше есть разъяснение
"В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС". так поятно иду смотреть где он у меня и какой :

Поэтому ВОПРОС №4: В моем случае можно ли сказать что на фото это "ОДИН узел в котором расположены насос , гидроаккумулятор и блок гидроклапанов " ?

Вовремя фотографирования обнаружил ещё один штуцер и охренел

Поэтому ВОПРОС №5: Кот-нить чо-нить пронего знает ? надо из него воздух выгонять ? икак он вообще встраивается в алгоритм замены тормозухи?

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Вопрос о прокачке тормозной системы

Заметил, что при температуре -25 и ниже тормоза становятся намного туже ,авто 2004 г. в. . Я думаю уже устала тормозная жидкость , принцип прокачки знаком делал не раз на ВАЗах . На WISH принцип тот же диагональный и какую лить жидкость ?

В соответствии с талмудом по машинке тормозная жидкость заливается двух видов - "SAE J 1704" или "FMVSS 116 DOT4".
Принцип прокачки практически такой же, сначала прокачивается главный тормозной цилиндр - отсоединяются тормозные трубки,нажимается педаль, выходные отверстия затыкаются пальцами после чего 3-4 раза "качаем" педаль. Подсоединяем трубки. Прокачу начинаем с самой длинной магистрали, а дальше все как всегда - трубочку на штуцер, трубочку в баночку с тормозухой и вперед - качаем педальку до пропадания пузырьков.

А у меня сегодня чуть было не случилась катастрофа, на светофоре педаль газа в пол и "педаль осталась в полу" хорошо вечер никого впереди. Сначала не понял в чем дело, на ходу отключил зажигание вкл. аварийку. Продублировал еще раз и то же самое. В гараже сегодня снял клемму. Есть у кого мнение?

Уровень смотрел, если низкий нужно искать где протечка, было такое у знакомого , долго не могли понять в чем дело пока поврежденную магистраль не нашли зади левая сторона, каким обзором перетерлась до сих пор не поймем, но то были жигули причем 2 летка.

_________________
Мой первый Wish 2006 г.в., ZNE10, 1zz, 2wd, серый WISH Х с 2008 по 2014 года
Мой второй Wish 2008 г.в., ZNE10, 1zz, 2wd, синий WISH Х-S AERO PACKAGE, люк, с 2014 по настоящее время

А у меня зимой , такое впечатление, что педаль имеет некий провал, хотя тормоза работают исправно. Но это только после заводки, потом все восстанавливается. Смотрел на яме никаких утечек визуально нет.

_________________

[
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Щас скажу.
Не в тему. но про тормоза.
Стою в очереди на мост в Симе, долго, под горку, заглушил, и тут очередь потихоньку стронулась, я на нейтраль и покатился, а че бензин тратить, ДУРЕНЬ, при торможении чуть кресло не сломал, весь покрылся испариной, стало реально страшно, что не смогу остановить машину. Ни когда, ни при каких ситуациях не глушите двигатель ПРИ ДВИЖЕНИИ, это СМЕРТЕЛЬНО.

Недавно поменял тормозную жидкость (Castrol) маркировку полность не помню, но DOT 4 точто. Прецендентом к этому стал один случай. Машина у меня живет в неотапливаемом гараже или возле дома. Поехал к мастеру на диагностику и так по мелочи (машина простояла в очень теплом гараже часа 2 ), собираюсь выезжать запускаю двиг, выжимаю педаль тормоза - а она проваливается в пол практически без всяких усилий. Нажимаю несколько раз - результат тот же, пробуем прокачать тормоза - там все в порядке, воздуха нет. Потихоньку выкатываюсь на улицу - оставляю машину. Проходит минут 30, запускаю двиг - все в порядке, есть усилие на педали. К чему все это - просьба сильно не пинать, если буду неточен в терминах. Тормозная жидкость гироскопична - т.е. имеет свойство забирать в себя влагу - этим многое объясняется. Машинкам нашим не год и не два, а у меня нет уверенности, что япы меняли тормозную жидкость (замена каждые 40 тыс. км или 24 мес., что наступит раньше). А ведь летом где-нибудь на горной дорожке, можно и закипеть (в смысле тормозуха с водой). тьфу.. тьфу..

_________________

Тож предстоит поменять перед зимой. Только вот вопрос: Какой фирмач заливать. так как у нас зимой наступает температура -40 и 50С.
прецедент был такой. Поменял жижу ДОТ-4. Там написано было мол не замеразает полоностью синтетическое. И вот Сие наступили такие моменты. Тормозим а там педалька дубовая и тормозить не хотит. Вообщем страшно.
У яповских которые приезжают с парома, такое не наблюдал.
Какую жидкость лить то?

Бывает подобие.И не один раз замечал. При -42,(+-2,3гр.), ещё нормально тормоза работают.При -46,-47 и ниже дубеют. Не только продавливание с усилием ,но и растормаживание происходит с не большим запаздыванием.

_________________
"Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать лучшее" (Геродот)

Тип тормозухи SAE J1703 или FMVSS 116 DOT4
Японская- TCL DOT4 Производитель (TANICAWA YUKA KOGYO CO., LTD)

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Спасибо мужики. Ну это всем наверное на заметку. Чтоб знали. Отечественная жижа дубеет и то раньше, проверено мною лично. Теперь надо искать подобные банки у нас в городе. Млин и дороговато, однако. И сколько таких придется заливать?

_________________
"Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать лучшее" (Геродот)

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Бум бится за правду Мужики. Спасибо. Жижу навено в ""фаг"" надо. Хотя это дело каждого. Насчет Российского ДОТ-4,5 Крадутся у мну сомнения не реклама ли это самого продукта в журнале. Или это ни есть хорошо. Наши придумали действительно хорошую ТОРМ ЖИдк. А то кроме "дзержинского" я в магазинчиках и не видел.

Всем доброго времени суток. Обращаюсь с вопросом ко всем, т.к. сам уже не знаю что делать, а на форумах ничего подходящего не нашел. Суть в чём - менял тормозные колодки (пришло их время). Проверку практикой решил не делать. В один, как оказалось не очень прекрасный день, решил съездить по делам, но не тут-то было. Завёл машину и педаль тормоза с пшиканием провалилась. Подтеканий жидкости не обнаружил. Замена тормозухи и прокачка системы (при неработающем двигателе) ничего не дали, кроме освежения жидкости. Грешу на главный, может там что поменять. Может я что-то не так сделал? Подскажите. За ранее благодарен.

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Что-то стало совсем не понятно. Приобрёл указанный ремкомплект на ГТЦ (04493-33110), установил его, прокачал систему, но педаль тормоза всё равно утонула в полике. Тогда решил поставить тормозные колодки которые были до исчезновения тормозов. И. не поверите, тормоза появились. У кого есть какие мысли по этому поводу?

Добрый день.
Та же беда. Ничего не предвещало, колодки не менял, на улице тепло давно. День назад загнал в гараж абсолютно исправно работали тормоза. А теперь - при выключеном зажигании или при работе на холостых педаль тормоза проваливается с пшиком дальше половины хода, внизу появляется жесткость и держит. Стоит включить передачу - упругость возвращается как раньше. Ну может чуть, еле заметный провальчик. Так и катаюсь.
Обращался в 4 СТО, в 2 сказали - главный тормозной менять, в других 2 сказали менять вакуумный усилитель тормозов. Последним верю больше.
Может было у кого подскажите что это ?

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

—>Автозапчасти и СТО —>

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Добрый день!Машина стояла в сервисе, в процессе ремонта снимали ABS-ку. Когда забрал тормоза никакие, естественно требуется прокачка, вся загвоздка в том, что это у меня первая машина с АБС, и как прокачивать не в курсе. Говорят, что только в сервисе, через какой-то аппарат. Подскажите, плиз, какие подводные камни при энтой процедуре?

Плюс один, тоже с АБС-кой грация была. Прокачивали как на обычной машине, все норм было. Делов на минут 30.

какая нах разница с какого колеса начинать? с абски на каждое колесо идёт отдельная трубка,это на старых машинах без абс там надо начинать с дальнего колеса,так как назад идет одна трубка и потом расходится на два колеса.это первое. второе,машина с абс и ещё если трк стоит то как обычно там хрен прокачаешь ))) штуцер открутил,а тормозуха не польётся )))

Была у меня когда то селика 1999 года ст202 с 3s-fe, так вот решил поменять тормозуху, загнал на сто, поменяли, прокачали (как обычно), после этого машина перестала ехать, мотор ревет а разгона нет, тормоза вялые, пригнал обратно но они ничего не смогли сделать только равели руками. Хорошие друзья посоветовали одного мастера самоучку, но тот тоже ничего не нашел, зато вспомнил что когда то, где то была похожая ситуация с мерсом, ну думаю чем черт не шутит, взяли и прокачали тормоза на заведеную и было мне счастие, все стало в норме.

Всем спасибо за советы, сегодня прокачали, из гаража ещё не выезжал, но даже так при нажатии чувствуется разница с тем, что было до прокачки. Воздуха вышло порядком.
P.S. прокачивали на незаведенной

Правило прокачки. 1 прокачивают то колесо, которое находится дальше всех от ГТЦ. Далее по убыванию. И всё. Есть ABS или нет роли не играет.

Да забыл добавить. Работает двиг или нет тоже. Просто при работающем усилие на педали намного меньше..

И ещё!!все суппорта перебраны, на всех стоят новые ремкомплекты!!Есть ещё в ваккуумнике шток который давит на ГДЦ, он регулируется по резьбе, мож его выкрутить? Кто что знает.

И ещё!!все суппорта перебраны, на всех стоят новые ремкомплекты!!Есть ещё в ваккуумнике шток который давит на ГTЦ, он регулируется по резьбе, мож его выкрутить? Кто что знает.

Читайте также:

Прокачка тормозов тойота виш

полная замена ТЖ, воспроизведено со слов *Шамана*

Вопрос о прокачке тормозной системы

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Общий принцип прокачки

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

—>Автозапчасти и СТО —>

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

полная замена ТЖ, воспроизведено со слов Шамана