Прокачка тормозов киа спортейдж 3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Текущее время: 06 апр 2022, 03:25

В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3 (SL)

Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме

В какой очередности прокачивать тормоза? Kia Sportage 3 (SL)

Методом замещения меняй,во время замены колёс например.Открутил штуцер и пусть в баночку вытекает из шланга.По 250гр на колесо,прокачивать ничего не надо

+1
или метод частичной замены: при замене колодок по кругу, все 4 поршня максимально утапливаются, из бачка шприцем с трубкой высасывается жидкость по максимуму, наливается новая до края. готово.

Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего

Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.

Редкостный ГАД писал(а): Обычно заднее правое, потом заднее левое, потом переднее правое и под конец переднее левое

Что значит обычно? Методом замещения ничего не прокачивается и последовательность абсолютно не важна

Не верно
Тормозные контура поделены как на классике крест × на крес, соответсвенно и прокачивать нужно также. Разница в том что в блоке абс не все будет прокачено если не использовать сервисную ф-цию сканера для прокачки тормозов с абс и есп.

161 писал(а): [quote= последовательность абсолютно не важна

Последовательность важна, как я помню это еще было 35 лет назад, может что то изменилось? Просветите?

AYW писал(а): Последовательность важна, как я помню это еще было 35 лет назад, может что то изменилось? Просветите?

Кое что изменилось), раньше тормоза были, и вовсе, одноконтурные. Хапнул, я помню, адреналина, на своём первом Запоре.. Что ещё изменилось.. контуры стали диагональные, для них последовательность: зад-перед. А последовательность важна, да.

Мне вот интересно, из тех, кто так активно даёт советы, хоть кто-то своими руками чот делал с машиной?) Ну, кроме мойки..))

Я ненавижу свою работу, но она оплачивает мой алкоголь, а мне нужен алкоголь, ведь я ненавижу свою работу…

ОлегRus писал(а): Мне вот интересно, из тех, кто так активно даёт советы, хоть кто-то своими руками чот делал с машиной?) Ну, кроме мойки..))

Вассилич писал(а): Разница в том что в блоке абс не все будет прокачено если не использовать сервисную ф-цию сканера для прокачки тормозов с абс и есп

Не надо завоздушивать АВС — и не будет проблем. Сканер прокачки для этого случая.
Сканером УДОБНО прокачивать, но стандартная прокачка трубкой и баночкой с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ контролем содержимого бачка что не завоздушить — нормально. Быстро, просто, удобно
На последовательность прокачки ВСЕГДА (на всех машинах в подписи) чихал ибо задача выгнать старую жижу и микропузырьки в ней — а это главное прогнать жижу из трубок — а в какой последовательности, несущественно. Цена тормозухи 100 ры за поллитра, что ее экономить…

Если что — и прокачивал не раз и стандартным и сканером. Да и еще много что делал…

1980 г. Fiat/ВАЗ 2102 (!!), 2104, M2141 (!), BMW ХЗ, WV T4, Fiat Panda (!), Kia Picanto (ге), Seat Ibiza, Opel Astra D, Citroen Xsara Picasso(ге), Opel Corsa (адаптивная оптика!!), Kia Sportage D MT - 2007

Т.е из всех присутствующих,никто ответить на этот вопрос не в силах? ))) Ответ "патамушта так нада" и "так менял на Жигулях/Москвичах/Волгах" я ещё лет 30 назад предвидел )))

Так с отцом пропадал в гаражах постоянно.А у нас как раз и были Волги/Жигули/Москвичи/УАЗ/Луазы и прочие горбатые Запорожцы ))) Вот там то я ему и помогал давить изо всех сил на педаль.Нлавное было соблюсти компромисс в нажатии,а не то и усраться можно было от потуг

Так в вопросе ТС не было ничего про исправные тормоза: вопрос был в последовательности, а про исправность тормозов ты сам додумал и начал сам с собой спорить…

Нуну жжошь.
При отвернутом штуцере педаль проваливается и ее руками вытаскиваешь обратно.
А "усраться от потуг" можно только по малолетству, давя на педаль при закрытом штуцере.

Я тебя умоляю,автогуру прокачивающие тормоза на Москвичах ,в 21 веке остались не у дел

Всем доброго дня!
После шиномонтажа были замечены уставшие задние тормозные диски, а раз делать ревизию, то уж и с заменой пыльников и смазной направляек.
Были заказаны тормозные диски, колодки, 2 рем комплекта задних суппортов. Заглянул туда вовремя, пыльники ТЦ уже были дырявые на обоих колёсах, направляйки бегали как положено.

Решено делать своими силами так как работа не сложная, но есть пара нюансов))
1. У меня в машине лежит вороток, который решает проблемы с гайками, которые не хотят крутиться. Таким удобно срывать гайку, которая крепит суппорт. После срыва — обычная трёщетка.
2. Подпилить часть шляпки от болта рычага. Обратно его вбивать то ещё приключение, а если он шляпкой упирается в аморт, становится грустнее

.
3. Одеть пыльник в одного получилось только натянув его на тормозной цилиндр и протянув его до конца. Далее аккуратно вставить пыльник в паз суппорта и опустить цилиндр до конца.
4. Как только сняли колесо поливать поверхность диска, которая садится на ступицу, так быстрее все отойдёт/отвиснет. Так же не забыть убрать ручник и отпустить колодки ручника через отверстие в тормозном диске
5. Если планируете менять пыльники, значит придётся открутить тормозной шланг. Что бы ТЖ не бежала, надо пережать шланг зажимом. В моём случае подошёл зажим с рыбалки ))

Когда все поставил, педаль тормоза упала в пол. Ещё с нивы прокачивал тормоза с помощью насоса. В крышке ТЖ делаете отверстие на 14 мм., вставляете сосок от дисков, делаете прокладку из камеры и заливаете полный бачок жидкости. Крышку плотно НЕ закручиваем, подкачаем насос и пробуем, уходит ли лишнее давление. В моём случае закрутил на половину от стандартного закручивания крышки. Далее все стандартно — одел шланг, закинул его вверх на 20-30 см, включил насос и открыл спускник. Когда воздуха больше нет, закрываем спускник и выключаем насос. Проделываем со всеми колёсами по схеме (ЗП ПЛ ЗЛ ПП).

Запись в бортовом журнале — это мое личное мнение. Я не призываю никого кидаться менять узлы автомобиля.

Логически следует разделить весь процесс на два этапа:

1. Меняем колодки, обслуживаем направляющие, обслуживаем поршни и меняем тормозные диски;
2. Меняем тормозные шланги и прокачиваем тормозную жидкость;

Внимание! В случае завоздушивания тормозной системы вам не следует передвигаться на автомобиле! Придется восстановить герметичность и прокачать тормоза заново. Передвигаться с неработающими тормозами нельзя.

Самое сложное из всего процесса — отбить старые прикипевшие тормозные диски. Если не прикипели — ваше счастье. Конкретно у меня прикипел задний правый диск. В дальнейшем чтобы такой маеты не было — нужно обработать привалочную плоскость высокотемпературной медной смазкой перед установкой новых дисков.

Наиболее частая проблема с тормозной системой — "залипшие" направляющие суппорта. Думал что у меня в тормозах такого нет. Наивный) На обоих колесах спереди залипли нижние пальцы суппортов, даже коррозия началась. Предыдущий владелец не в курсе был). При помощи тех же клещей еле вытащил направляющие. Не запускайте эту тему! И не нужно в скобу никакую густую смазку. Она там захряснет так что вы не вытащите палец. Читал статьи как люди высверливали скобу с обратной стороны чтобы вынуть направляющую.

Чтобы снять задние диски — нужно сначала расслабить ручник. Тут нужно быть аккуратнее если машина стоит на домкрате. У меня автомат и передние колеса дополнительно блокируются в режиме PARKING но даже это не спасет от раскачки. На старом тормозном диске есть маленькая резиновая заглушка — её нужно
ковырнуть отверткой. За ней шестерня которая крутится вверх-вниз. Методом научного тыка (не помню точно — вверх или вниз) нужно расслабить ручник, колесо будет крутиться свободнее.

Если диск прикипел. Прыскаем WD-40 и слушаем музыку минут 10 (20, 30). После этого прикладываем кувалду к диску. После обслуживания суппорта и установки новых дисков нужно подтянуть ручник крутя шестерню отверткой до такого состояния чтобы колеско свободно крутилось и не чиркало, а при затяжке ручника — чтобы было жестко зафиксировано. Если кто катался на ручнике — колодки ручника где-то внизу списка.

Чтобы заменить резинки поршня или сам поршень (например, если его края ржавые) нужно при снятом суппорте качнуть аккуратно педаль тормоза. Цилиндр выйдет немного. После этого нужно пережать тормозной шланг плотно, так чтобы не набрать в него воздуха. Всё хорошо очищаем вокруг, затем аккуратно вынимаем поршень, чистим (или меняем) резинки. Резинки можно аккуратно смазать той же самой силиконовой смазкой PFG 110 внутри. Снаружи мазать не надо, иначе к смазке прилипнет грязь!

Завоздушили систему — нужно её "прокачать", т.е. убрать пузырьки. Воздух сжимается очень хорошо и тормоза работать не будут.

Жидкость в этом автомобиле прокачивают крест-накрест:
1. Задний правый штуцер (дальний от расширительного бачка);
2. Передний левый штуцер;
3. Задний левый штуцер;
4. Передний правый штуцер;
Тормозная система имеет важнейшее значение. Если одновременно откажут оба передних тормоза то остановить автомобиль будет значительно сложнее. Из за этого напрямую связаны именно передние и задние колеса. А если откажут одновременно тормоза на одной стороне то машину резко занесет в противоположную. Из за этого тормоза сделаны крест-накрест — таким образом достигается более равномерное замедление.

При прокачке сначала максимально убираем старую тормозную жидкость из расширительного бачка. Первый сидит на месте водителя и качает педаль тормоза по команде второго. Второй следит за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и вовремя её доливает, а также сливает старую жидкость из штуцеров используя шланг и тару для старой жидкости. Когда второй говорит первому "держи" то первый держит педаль тормоза в нажатом положении. В этот момент второй закручивает штуцер. Цель всей процедуры заменить тормозную жидкость и не пустить воздух ни сверху через расширительный бачок (это достигается доливом новой тормозной жидкости), ни снизу через штуцер (это достигается тем что первый держит педаль в нажатом положении, а второй закручивает штуцер). Доливать новую тормозную жидкость в расширительный бачок нужно аккуратно чтобы не забрызгать подкапотное пространство.

Sportage III, полный привод AWD, 2011 год, автомат.
Итак, для полного обслуживания тормозной системы вам потребуются:

Передняя ось
51712-2Y000 — Диск вентилируемый 2 шт. (NK 203422 — 2 шт. x 1931р. — поставил себе такие);
58101-2YA00 — Колодки, (замена Sangsin SP 1196 комплект x 1127р. или Hankook Frixa FPK25);
58144-0Z000 — Прижимные пластины колодок 4 шт.;
58731-2S100 — Тормозной шланг, левый 1 шт.;
58732-2S100 — Тормозной шланг, правый 1 шт.;
58162-1H000 — Верхняя направляющая 2 шт.;
58161-1H000 — Нижняя направляющая 2 шт.;
58164-1H000 — Пыльник направляющей 4 шт.;
58112-0Z000 — Поршень суппорта 2 шт.;
58113-0Z000 — Сальник поршня 2 шт.;
58114-0Z000 — Пыльник поршня 2 шт.;
58120-1G100 — Штуцер для удаления воздуха 2 шт.;

UPD 08.05.2019:
Ремкомплекты от Frenkit (Испания)

Передний суппорт
260065 — Сальник, пыльник поршня;
260968 — Сальник, пыльник, поршень, штуцер, смазка;
P605202 — Поршень;
810044 — Направляющие, сальники, болты и смазка;
901664 — Прижимные пластины колодок (полный привод);

Задний суппорт
234032 — Сальник, пыльник поршня;
234928 — Сальник, пыльник, поршень, штуцер, смазка;
P344705 — Поршень;
810078 — Направляющие, сальники, болты и смазка;
901734 — Прижимные пластины колодок;

Ремкомплекты от Autofren (Испания)

Передний суппорт:
D7172C — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
D025338 — Поршень;
D42177 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих;
D42880A — Прижимные скобы колодок;

Задний суппорт:
D7156C — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
D025440 — Поршень;
D42224 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
D42225C — Поршень, сальник, пыльник поршня, сальники направляющих;
D41722 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров (чем отличается хз);
D42875A — Прижимные скобы колодок;

Ремкоплекты от Ert (Испания)

Передний суппорт:
410131 — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
401959 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402240 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
420217 — Скобы колодок;

Задний суппорт:
410200 — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
402098 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402199 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
401708 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402146 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
420212 — Скобы колодок;

Ремкомплект OJD (Kawe/Metzger/Quick brake) (Дания)
Передний суппорт:
113-1467X — Направляющие, сальники, болты, смазка;
113-1467 — сальники, болты;
109-1664 — Прижимные скобы колодок;

Задний суппорт:
113-1466X — Направляющие, сальники, болты, смазка;
113-1466 — сальники, болты;
109-1734 — Прижимные скобы колодок;

Кроме всего необходимы:
TRW PFG 110 — Высокотемпературная силиконовая смазка ТОЛЬКО для направлящих суппорта и резинок 2 шт.;
Venwell VW-SL-017RU — Высокотемпературная медная смазка — для прижимных пластин колодок, для привалочных плоскостей, спрей 400 мл. Плохо отстирывается;
Castrol Brake Fluid DOT4 — Тормозная жидкость DOT4, 1л. Много читал какую лучше. Выбор простой — DOT4 или DOT5.1 но только импортную. Отечественные (некоторые) не дотягивают по свойствам;
WD-40 WD0001 — "жидкий ключ", проникающая смазка 200 мл.
Ацетон или 686 — для обезжиривания новых дисков от консервировочного масла и чтобы руки помыть;

Инструменты:
Домкрат;
Набор торцевых ключей и рожковых (точно понадобятся 17, 14, 10);
Динамометрический ключ для проверки затяжки гаек колес;
Отвертка крестовая, средних размеров (подойдет та, которая лежит в багажнике);
Кувалда — для снятия старых тормозных дисков. Именно кувалда. Ни киянка, ни молоток. Необходим однократый мощный импульс, мелкие постукивания не сильно помогают.;
Дрель (или шуруповерт) со сверлом — чтобы высверлить шляпки старых застрявших винтов тормозных дисков;
Щетка стальная для очистки загрязненных поверхностей;
Переставные клещи — для утапливания тормозных цилиндров;
Проволока стальная, 1 м. — для подвешивания суппортов;
Шприц для откачки старой тормозной жидкости из расширительного бачка;
Зажим для тормозного шланга — нужен для того чтобы вынуть тормозной поршень и не пускать пузырьки наверх. Можно взять две металлических пластины, соединить их болтами и между пластин пропустить шланг;
Шланг, плотно налезающий на штуцер суппорта;
Бутылка для слива старой тормозной жидкости;
Ветошь;

Желательны:
Ноутбук и сканер Delphi DS150E (или аналогичный) — для полной прокачки емкостей ABS,
выбирать нужно раздел Brakes/ABS, функцию bleed brakes.
Нужно залить тормозной жидкости, открыть штуцеры и выбрать функцию. Машина пощелкает релешками, откроет дюзы ABS, в них содержится старая тормозная жидкость.

Скажу что сразу после замены тормозных дисков и колодок я не почувствовал сильного эффекта. Это нормально т.к. диски и колодки в первое время притираются друг к другу. Гонять первое время не стоит. И сразу после прокачки тормозной жидкости тоже было разочарование. На следующий день после замены всё стало значительно лучше. Недавно другу дал порулить. Комментарий от него — "Да, по тормозам зачет".
На этом завершаю рассказ. Если есть что добавить — пишите.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Sportage , прокачка тормозов Kia Sportage , схема тормозной системы Kia Sportage , ремонт тормозной системы Kia Sportage , неисправности тормозной системы Kia Sportage

2. Обслуживание тормозной системы

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Для простой проверки работы вакуумного усилителя необходимо выполнить следующее.

1. Запустите двигатель, дайте ему поработать 1-2 минуты и остановите. Несколько раз нажмите на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.

2. При неработающем двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте изменение высоты педали. После этого нажмите на педаль и запустите двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.

3. При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и остановите двигатель. Удерживайте педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.

Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверьте контрольный клапан, вакуумный шланг и усилитель и устраните неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.

Прокачка тормозной системы

Внимание:
- Не используйте тормозную жидкость повторно.
- Всегда используйте только рекомендованную тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Использование неоригинальной тормозной жидкости может привести к коррозийным процессам и значительно сократить срок службы тормозной системы.
- Убедитесь, что тормозная жидкость не содержит примесей и загрязнений.
- Не допускайте попадания тормозной жидкости на поверхности кузова, поскольку это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. В случае попадания тормозной жидкости на кузов немедленно смойте её водой.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке всегда должен находиться на отметке МАХ. Необходимо регулярно проверять уровень и при необходимости доливать тормозную жидкость в систему.

2. Присоедините виниловый шланг к штуцеру для прокачки на колесном цилиндре, опустите другой конец шланга в емкость с тормозной жидкостью.

3. Несколько раз нажмите на педаль тормоза.

4. При нажатой до отказа педали ослабьте затяжку штуцера для прокачки (А) до тех пор, пока не начнет вытекать тормозная жидкость, затем затяните штуцер.

Передние тормозные механизмы

Задние тормозные механизмы

5. Повторяйте действия по пунктам 3 и 4 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха.

6. Затяните штуцер для прокачки воздуха.

7. Выполните указанные операции на остальных колесах в указанном на рисунке порядке.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Читайте также: