Стартер на ниву устройство

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Читателю предлагается заметка с опытом ремонта стартеров: стартер - основа запуска двигателя внутреннего сгорания.

(данная статья применима к любой марке автомобиля)

Классический стартер представляет собой коллекторный электродвигатель постоянного тока мощностью 0,5-2 кВт, оснащенный системой пуска-отключения (втягивающее реле) и обгонной муфтой с шестерней (бендикс). Передаточное число бендикс-маховик примерно 1:200. Лет двадцать назад появились решения, содержащие понижающий редуктор (чаще всего планетарную передачу) для увеличения крутящего момента на выходном валу. Основные дефекты воспринимаются нами на слух: стартер не работает (не срабатывает втягивающее реле), не "тянет" (не развивает мощность), "буксует" (проскальзывает бендикс или разрушена планетарная передача).
Давайте последовательно проанализируем их.

Сначала стоит убедиться, что проблема именно в стартере: до 20% жалоб на стартеры на самом деле вызваны внешними причинами. Для включения стартера важно наличие достаточно мощного источника тока (заряженного аккумулятора, способного отдать требуемый пусковой ток без значительного снижения напряжения) и достаточно мощного управляющего сигнала. Пусковой ток стартера бензинового двигателя составляет примерно 150-300 А (в зависимости от типа стартера и объема двигателя), для дизеля эти цифры нужно удвоить. Втягивающее реле потребляет ток порядка 10 А. Столь значительные токи делают внешние цепи стартера очень чувствительными к состоянию контактов в соединениях (5-7% жалоб вызвано банальным загрязнением клемм аккумулятора).

Попробуем выделить некоторый алгоритм проверки стартера на автомобиле.

Если стартер не работает, сначала необходимо измерить напряжение непосредственно на выходных клеммах аккумулятора: нормально заряженный аккумулятор должен иметь не менее 12,5 В. Если аккумулятор разряжен, следует или зарядить его, или заменить заведомо рабочим проверочным. Если напряжение аккумулятора в норме, повторяем замер при положении ключа зажигания "старт". Если напряжение на аккумуляторе сильно снижается (более чем на 2-2,5 В), и при этом стартер не работает, то или аккумулятор не в состоянии выдать требуемый ток, или в стартере все-таки есть проблема. Возможная проверка - замена аккумулятора; косвенная - включение дальнего света фар на заряженном аккумуляторе не должно вызывать значительного (более нескольких десятых Вольта) снижения напряжения АКБ. Если дело не в аккумуляторе - стартер долой.

Если при неудачной попытке старта резкого снижения напряжения на клеммах АКБ не происходит, необходимо измерить напряжение между корпусом двигателя и входной силовой клеммой втягивающего реле в режиме "старт". При значительном окислении элементов силовой цепи напряжение окажется значительно (на единицы Вольт) ниже напряжения АКБ. В этом случае ищем точки окисления, измеряя падение напряжения в этом режиме на участках цепи. Возможные причины: окисление или об-горание клемм как в точках крепления, так и месте опрессовки провода, обрыв или коррозия массовых соединений. Если значительных потерь напряжения нет, следует попытаться подать временным проводником (сечением не менее 1-1,5 мм 2 ) на управляющую клемму втягивающего реле напряжение с плюсовой клеммы аккумулятора (не искрите возле аккумулятора - в определенных случаях это приводит к его взрыву!). Если стартер ожил - ищем дефект цепи управления (окисленные клеммы, обгоревшие контакты управляющего реле или контактной группы замка зажигания), если не ожил - стартер долой.

Подобным образом следует проверить аккумулятор и силовые цепи, если стартер не развивает достаточную мощность (слабо крутит). Низкий заряд или малая остаточная ёмкость аккумулятора (данный параметр неуклонно снижается по мере старения аккумулятора), равно как и ограничение тока во внешних цепях, вызванное окислением клемм и соединений или коррозией масс, - частая причина потери мощности стартера за счёт ограничения пускового тока. Очень удобно, если есть возможность воспользоваться при этой проверке амперметром на 300-750 ампер. Увы, электронный вариант не всегда доступен, но . Лет десять назад мне удалось приобрести измерительный шунт на 750 А (используется в электросетях) со штатным микроамперметром. Расточив одно присоединительное отверстие под диаметр клеммы аккумулятора, получил удобный прибор. Если стартер крутит слабо при нормальных параметрах аккумулятора и внешних цепей, проверяем падение напряжения на силовых выводах втягивающего реле (эти данные помогут оценить состояние втягивающего реле) и далее - стартер снимается с автомобиля.

Следует взять во внимание, что иногда неполноценная работа стартера может быть вызвана проблемами двигателя - от применения густого не по сезону масла во время сильных морозов и до подклинивания валов двигателя. В число таких проблем попадает и большой износ зубьев венца маховика. К сожалению, оценить их состояние можно часто только сняв стартер, проворачивая вручную коленвал и осматривая зубья визуально (износ, чаще всего, неравномерный).

Стартер снят. Очищаем от внешних загрязнений, проводим первичный осмотр на предмет внешних повреждений, далее - разборка. При разборке обращаем внимание на все мелочи: например, причиной потери мощности или даже полного отказа стартера могут оказаться сильно окисленное или обгорелое место соединения выходной клеммы втягивающего реле и собственно стартера или обгоревшие точки крепления щеткодержателя к задней крышке корпуса. Затем осматриваем детали стартера.

Втягивающее реле подлежит замене, если:

— Имеет место обрыв обмоток реле. Следует принять во внимание, что втягивающие, в большинстве своем, имеют две обмотки: пусковую (управляющий контакт - выходная силовая клемма) и удерживающую (управляющий контакт - корпус реле). Впрочем, иногда бывают реле с одной обмоткой (управляющий контакт - корпус реле). Различить их можно по дополнительному контакту, расположенному на задней крышке реле и соединённому с силовой выходной клеммой. Возможно также межвитковое замыкание в обмотках - как правило, сопровождается сильным запахом горелой изоляции. Работу обмоток втягивающего реле можно проверить на столе, подав напряжение с аккумулятора: "минус" на корпус и выходную силовую клемму, "плюс" - на управляющий контакт.

— При проверке падения напряжения на контактах втягивающего реле оно составляло более 0,3-0,5 Вольт. Здесь имеет место подгорание силовых контактов.

— При осмотре пластмассовой крышки реле замечено обгорание пластмассы возле силовых контактов или их свободное проворачивание в крышке.

— Если имело место невыкпючение или хаотичное включение силовых контактов реле при снятом управляющем проводе. Вероятно повреждение пружины, рассоединяющей силовые контакты при отключении реле. К сожалению, для осмотра она недоступна - почти все втягивающие реле неразборные.

Иногда для снятия втягивающего реле приходится высверливать болты крепления с потайной шляпкой под крестовую отвертку. При подборе новых болтов не устанавливайте более длинные болты -вы рискуете повредить обмотку!

Тщательно осматриваем щеточный узел. Щетки подлежат замене при более чем 50% износе, косом износе рабочей поверхности или при наличии следов заедания в держателях. Поводом для замены щеток является также сильное изменение цвета медного канатика щетки вследствие перегрева - это предпосылка плохого контакта в точке опрессовки канатика материалом щетки. Особое внимание обращаем на состояние держателя. Недопустимы разбитость или деформация направляющих и повреждения прижимных пружин. Щетки лучше менять в комплекте с держателем.

В стартерах со статорными обмотками положительные щетки часто приварены контактной сваркой. Чаще всего в небольших мастерских такого оборудования нет, поэтому новые щетки подсоединяем пайкой оловянно-свинцовыми припоями, при этом точки пайки предварительно тщательно лудим, лучше с активным флюсом. Канатик щетки при паяльных работах обязательно пережимаем рядом с местом пайки, чтобы он не потерял гибкость вследствие проникновения припоя в тело канатика. Место пайки обязательно хорошо прогреваем (требуется достаточная мощность паяльника) во избежание эффекта "холодной пайки", затем тщательно изолируем.

Несколько замечаний. Перед удалением старых щеток посмотрите, из меди ли изготовлены статорные обмотки: некоторые изготовители (например, Magneti Marelli) иногда используют для этой цели алюминий, в таком случае приходится сохранять остаток старого канатика возле точки крепления и подпаиваться к нему. Не используйте крепление щеток винтами, если это не предусмотрено изготовителем: стартерные токи требуют надёжных контактов. Щетки следует подбирать по каталогу. При вынужденном использовании щеток, подобранных по размеру, следует учитывать, что щетки от стартера бензинового двигателя могут не выдержать пусковые токи дизеля.

Проверяем обмотки.

Якорь в первую очередь проверяем визуально, особое внимание уделяем коллекторным контактам. Если одна или две напротив расположенные ламели коллектора обгорели - якорь имеет замкнутый виток или пробой на корпус. Последний вполне может быть обнаружен тестером в режиме измерения сопротивлений или пробником с источником тока и лампочкой (причем, чем выше напряжение пробника, тем достовернее результат). Замкнутый якорь требует безоговорочной замены. Если поверхность коллектора сильно изношена и имеет неровности, его следует осторожно проточить, снимая при этом минимально необходимое количество материала: любая проточка ослабляет надежность крепления ламелей. Если коллектор просто загрязнен, его нужно почистить мелкой шкуркой до чистой меди.

При наличии на якоре и статоре следов взаимного касания в процессе работы, следует проверить:

- нет ли кривизны якоря (проверка в центрах);

- нет ли овального износа в опорных втулках якоря (при износе втулки нужно заменить);

- нет ли повреждений изоляции обмоток (как возможное следствие).

Мелкие повреждения изоляции обмоток, не приводящие к замыканиям, можно попробовать восстановить нитролаком (я использую для этих целей списанный женой лак для ногтей).

В современных стартерах часто используют в статоре не обмотки, а постоянные магниты. Их проверяем на отсутствие повреждений и надежность крепления (они приклеены на корпус и зафиксированы обоймами). Корпусы с отклеенными или сильно выкрошенными магнитами нужно заменить. Если на магниты налипли металлические ошурки, их надо аккуратно удалить.

Необходимо проверять состояние опорных втулок вала стартера: повышенный зазор или овальный износ - повод для замены. Втулки подбираются по каталогу: у различных стартеров размеры втулок могут быть похожи, но отличаться на пять-десять сотых миллиметра. Втулки от хорошего производителя после прессовки получают требуемый размер и не нуждаются в дополнительной обработке. Некачественные втулки (и все втулки отечественного производства) нужно доводить до размера развёртками. Вал должен вращаться во втулке легко, но без люфта. В некоторых стартерах передняя опорная втулка вала стартера расположена в картере сцепления, ее тоже не надо забывать проверять.

Внимание! Недопустима установка втулки в корпусную деталь без натяга - ее обязательно провернет, и зазоры сразу резко увеличатся.

Иногда встречаются стартеры, использующие вместо втулок подшипники, чаще игольчатые. Изношенные подшипники нужно заменить, иногда в паре с валом. Если подшипник не изношен, его нужно промыть бензином, высушить и смазать любой хорошо очищенной пластичной литиевой смазкой.

Для передачи вращения в стартерах используются редуктор (шестеренчатая передача, чаще всего планетарная) и бен-дикс (обгонная муфта). Бендикс должен:

- легко скользить по направляющим вала;

- шестерня не должна прокручиваться относительно корпуса в одном направлении и плотно вращаться в противоположном;

- зубья шестерни не должны иметь повреждений и заметного износа;

- втулки в шестерне не должны быть изношены (надо отметить, что иногда втулки шестерни бендикса поставляются в запчасти).

При установке бендикса на вал стартера есть неприятный момент: установка стопорного кольца в обойму. Задача заметно облегчится, если изготовить оправку наподобие оправки для установки поршневых колец (я использую клещи с полукруглыми губками для снятия сальников клапанов). Вилка включения бендикса не должна иметь повреждений и заметного износа.

Редуктор требует проверки на целость шестерен и корпуса, отсутствие износа в осях шестерен сателлитов планетарной передачи и разбитости резиновых демпферов, если такие используются в планетарной передаче.

Сборка стартера осуществляется после тщательной очистки всех деталей и замены всех изношенных или повреждённых составляющих. Валы, шестерни и дистанционные шайбы (если такие есть в Вашем стартере) при сборке смазываются весьма умеренным количеством пластичной литиевой смазки и только непосредственно в месте контакта трущихся деталей (недопустимо попадание смазки на коллектор и в зазор ротор-статор). Якорь втягивающего реле тщательно очищается и собирается без смазки. При установке щеток и статорных обмоток следует внимательно следить за чистотой и надежностью контактов и не допускать замыкания проводников на корпус. Не следует использовать легкоплавкие изоляционные материалы. Щетки удобнее устанавливать с использованием технологической оправки (отрезок трубки с внешним диаметром, близким к диаметру коллектора). Также следует проверить якорь на легкость вращения (должен легко вращаться во втулках). Если вилка включения бендикса установлена на оси с эксцентриком, необходимо подать на управляющий контакт втягивающего реле напряжение от аккумулятора и отрегулировать эксцентрик, добиваясь полного выдвижения шестерни бендикса в рабочее положение и не допуская упора бендикса в стопор, и зажать контргайку эксцентрика.

В завершение всей работы нужно закрепить стартер на столе, и подать на него с помощью проводов подходящего сечения (например, прикуривателей) питание от заряженного аккумулятора (с соблюдением полярности). Далее подать питание на управляющий контакт втягивающего реле. Стартер должен щелчком выдвинуть шестерню бендикса и резво и без лишних призвуков начать вращаться. После снятия управляющего напряжения стартер должен остановиться, шестерня бендикса должна вернуться в исходное состояние. Следует учесть, что стартеры с постоянными магнитами на статоре должны развивать без нагрузки более высокие обороты. Если обороты низкие, то либо в стартере осталась какая-то проблема, либо пробный аккумулятор слаб, либо, опять же, мешают потери в контактах силовой цепи.

Если Вы внимательно выполнили все рекомендации, результат обязательно будет успешным - особо сложного в стартере ничего нет, да и не святые горшки обжигают. Удачи Вам!

В автомобилях Нива 21213 и 21214 установлен стартер с возбуждением смешанного типа, с тяговым реле электромагнитного типа и двумя независимыми обмотками. В корпусе фиксируется четыре полюса, один из которых соединен параллельно, а остальные — последовательно.

Кожух с крышкой стягивается с помощью пары болтов. Внутри расположен якорь с коллектором (последний имеет торцевой тип). Якорь крутится на впрессованных в крышки металлокерамических втулках.

Несмотря на видимую конструктивную сложность, ремонт стартера доступен даже новичкам. Главное — иметь под рукой необходимый инструмент, своевременно диагностировать неисправность и следовать инструкциям производителя. Ниже рассмотрим, какие неисправности стартера существуют, и как устранять проблемы.

Как распознать поломку

В процессе эксплуатации возможны следующие проблемы:

В описанных выше случаях производится замена или ремонт неисправного элемента, делается зачистка контактов.

В зависимости от неисправности производится замена или ремонт неисправной детали, зачистка контактов или устранение замыкания.

По факту подачи напряжения на стартер осуществляется многоразовое срабатывание реле с последующим отключением. Двигатель не крутит (проблема проявляется на горячую или на холодную). Причины:

- замыкание или обрыв обмотки реле;
- разряд АКБ;
- снижение напряжения на релейных контактах (происходит при окислении проводов).
1. После подачи напряжения якорь стартера крутится, а маховик двигателя — нет. Причины:
- - вышел из строя рычаг включения подводкового кольца муфты;
  - пробуксовка муфты.
  1. Появляется странный звук при прокручивании якоря:
  - - послаблен крепеж стартера или устройство закреплено с перекосом;
    - нарушена целостность шестеренок маховика или приводной шестерни;
    - износились втулки подшипников;
    - разболтан крепеж стартера.
    1. Шестеренка зависает в фиксации с маховиком:
    - - заедает рычаг, тяговое реле или муфта на шлицах;
      - поломался выключатель зажигания (в месте соединения контактов);
      - послаблены или вышли из строя пружинки тягового реле.
      Ремонт видео
      
      Вне зависимости от того, крутит двигатель или нет, каждый из приведенных случаев требует ремонта или замены поврежденных узлов. Как делать эту работу, рассмотрим ниже.
      
      Замена или ремонт стартера
      - чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки;
      - вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.
      Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:
      - берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух;
      - чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку;
      - аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).
      - поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его;
      - проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе;
      - опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо;
      - поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его;
      - снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой;
      - собирайте стартер по обратному алгоритму.
      Учтите следующие моменты:
      - Продувайте кожух и держатель щетки Нива воздухом;
      - Смазывайте подводковое кольцо смазывающим составом (подойдет Литол);
      - Шлицы вала и втулки обработайте маслом двигателя.
      Правильный ремонт стартера — гарантия четкого пуска двигателя на горячую и на холодную. Главное — своевременно диагностировать неисправность и правильно ее устранить.
      
      Принцип работы стартера в видео
      
      Ремонт и обслуживание генератора ВАЗ 2121
      
      Ремонт и замена стеклоподъемников Нива Шевроле, а также способы подключения без зажигания
      
      Стартер 35.3708 в сборе: 1 – крышка со стороны привода; 2 – стопорное кольцо; 3 – ограничительное кольцо; 4 – шестерня привода; 5 – обгонная муфта; 6 – поводковое кольцо; 7 – резиновая заглушка; 8 – рычаг привода; 9 – якорь реле; 10 – удерживающая обмотка тягового реле; 11 – втягивающая обмотка тягового реле; 12 – стяжной болт реле; 13 – контактная пластина; 14 – крышка реле; 15 – контактные болты; 16 – коллектор; 17 – щетка; 18 – втулка вала якоря; 19 – крышка, со стороны коллектора; 20 – кожух; 21 – шунтовая катушка обмотки статора; 22 – корпус; 23 – винт крепления полюса статора; 24 – якорь; 25 – обмотка якоря; 26 – промежуточное кольцо.
      
      Схема соединений стартера: 1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – реле включения стартера; 5 – выключатель зажигания.
      
      Стартер 35.3708 – четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.
      
      Техническая характеристика стартера 35.3708
      
      В корпусе стартера винтами закреплены четыре полюса с обмотками возбуждения: тремя сериесными (последовательными) и одной шунтовой (параллельной). Корпус вместе с крышками стянут двумя болтами. Якорь – с торцевым коллектором. Задний конец вала якоря вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в крышку со стороны коллектора, а передний конец – во втулке, запрессованной в крышку со стороны привода.
      
      На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.
      
      Напряжение срабатывания тягового реле должно быть не более 9 В при (20±5)°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется при осмотре после разборки стартера. Неисправное реле заменяют.
      
      На части двигателей установлен стартер 5722.3708 – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.
      
      Техническая характеристика стартера 5722.3708
      
      К стальному корпусу стартера приклеены четыре постоянных магнита, изнутри каждый дополнительно закреплен развальцованной алюминиевой втулкой. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением (эпициклической).
      
      На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.
      
      Устройство и работа тягового реле и схема подачи электропитания аналогичны стартеру 35.3708.
      
      Стартер 35.3708 в сборе
      1 – крышка со стороны привода;
      2 – стопорное кольцо;
      3 – ограничительное кольцо;
      4 – шестерня привода;
      5 – обгонная муфта;
      6 – поводковое кольцо;
      7 – резиновая заглушка;
      8 – рычаг привода;
      9 – якорь реле;
      10 – удерживающая обмотка тягового реле;
      11 – втягивающая обмотка тягового реле;
      12 – стяжной болт реле;
      13 – контактная пластина;
      14 – крышка реле;
      15 – контактные болты;
      16 – коллектор;
      17 – щетка;
      18 – втулка вала якоря;
      19 – крышка, со стороны коллектора;
      20 – кожух;
      21 – шунтовая катушка обмотки статора;
      22 – корпус;
      23 – винт крепления полюса статора;
      24 – якорь;
      25 – обмотка якоря;
      26 – промежуточное кольцо.
      
      К стальному корпусу стартера приклеены четыре постоянных магнита, изнутри каждый дополнительно закреплен развальцованной алюминиевой втулкой. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением (эпициклической).
      На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера ваз 2121 к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.
      Устройство и работа тягового реле нива 2131 и схема подачи электропитания аналогичны стартеру 35.3708.
      
      Замена стартера Нива
      
      Отсоединяем провод управления тяговым реле.
      
      …и снимаем провод.
      На фото 1 для наглядности снят ресивер, а на фото 2, 3, 4 — впускная труба и выпускной коллектор.
      
      Отводим стартер вдоль блока цилиндров назад…
      
      …и вынимаем стартер ваз 2131.
      Снятие стартера с карбюраторного двигателя проще из-за отсутствия опорных кронштейнов впускной трубы.
      Устанавливаем стартер нива 2121 в обратной последовательности.
      
      Разборка и сборка стартера инжекторного двигателя Нива
      
      Очищаем стартер от грязи и устанавливаем в тиски.
      
      …и снимаем его.
      Снимаем якорь тягового реле.
      
      Снимаем статор вместе с якорем со шпилек крышки.
      
      Крестообразной отверткой отворачиваем два винта…
      
      Снимаем щеткодержатель.
      
      Вынимаем якорь.
      
      Снимаем с вала якоря центральную шестерню…
      
      …и опору вала якоря.
      
      Вынимаем три планетарных шестерни.
      
      Выколоткой из мягкого металла выбиваем вал привода…
      
      …и снимаем его в сборе с опорой вала привода и рычагом.
      
      . и, ударив молотком по ключу, спрессовываем ограничительное кольцо.
      
      Поддеваем отверткой запорное кольцо…
      
      …и снимаем его.
      
      Щипцами разжимаем стопорное кольцо,…
      
      …и кольцо отводки с шайбой.
      
      Для замены щеток поддеваем пластиковые крышки…
      
      …и расположенные под ними пружины.
      Собираем стартер в обратной последовательности.
      
      Якорь с надетым щеткодержателем, установленными пружинами и их крышками вставляем в статор
      
      Разборка и сборка стартера карбюраторного двигателя Нива
      
      Очищаем стартер от грязи и устанавливаем на верстак.
      
      ..подаем напряжение 12 В на вывод реле,
      
      и снимаем тяговое реле.
      
      Из корпуса реле вынимаем шток с пружиной.
      Новое тяговое реле устанавливаем в обратной последовательности.
      
      Для дальнейшей разборки стартера нива 2131 крестообразной отверткой отворачиваем два винта.
      
      и снимаем крышку.
      
      Для проверки состояния щеток отверткой отворачиваем винт крепления контактного провода.
      
      и, отжав отверткой пружину, извлекаем щетку.
      Таким же способом извлекаем три оставшиеся щетки. Щетки, изношенные до высоты 12 мм и менее, заменяем.
      
      Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание.
      При этом убедитесь, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.
      
      Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.
      
      Снимаем с вала шайбу.
      
      и вынимаем их.
      
      Разъединяем части стартера ваз 2121.
      . и вынимаем изоляционные трубки болтов.
      Внешним осмотром проверяем состояние коллектора и обмоток. Обугливание обмоток не допускается. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе лучше заменить якорь нива 2121. Задиры и наволакивание металла от подшипников на шейки вала якоря устраняем самой мелкой шкуркой с последующей полировкой.
      
      Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Неисправный якорь заменяем.
      
      Из крышки привода вынимаем резиновый уплотнитель.
      
      Снимаем с оси якоря регулировочную шайбу.
      
      Расшплинтовываем ось рычага.
      
      Бородком выбиваем ось.
      
      и вынимаем якорь ваз 2131 с приводом.
      
      Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.
      
      Снимаем с вала ограничительное кольцо и обгонную муфту в сборе с шестерней привода.
      Сборку стартера проводим в обратной последовательности.
      
      При установке ограничительного кольца (на стопорное) удобно подтянуть его раздвижными пассатижами.
      Сжатым воздухом продуваем корпус и щеткодержатель нива 2131. Поводковое кольцо и контактирующие с ним пластмассовые поверхности смазываем Литолом-24. Втулки и винтовые шлицы вала якоря, а также ступицу обгонной муфты смазываем моторным маслом.
      
      Перед соединением крышки с корпусом стартера вставляем стяжные болты в соответствующие отверстия.
      Если изолированным был только один болт, изоляционную трубку при сборке стартера нива 2121 надеваем на тот, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера.
      
      Чтобы установить стопорное кольцо, поджимаем якорь стартера вверх через втулку крышки со стороны привода.
      
      Ремонт стартера БАТЭ 425.3708 для Нивы
      
      Стартер Белорусский БАТЭ 425.3708. В начале зимы начались проблемы. Втягивающее щелкает — стартер не крутит. Крутить начинал, когда провод идущий в стартер пошевелишь. Подумал, что отпаялся от обмотки. Но когда разобрал оказалось всё целое. Только при проверке втягивающего контакт между выводами то замыкался то нет. Пошел в магазин, но в воскресенье найти на этот стартер что-либо очень сложно! Да и вообще редкость в нашем городе запчасти на это изделие!
      При разборке оказалось, что конструктивно он редкостная гадость. К обмотке и щеткодержателю щетки приварены — очень непрактично при ремонте. При замене щеток нужно повозиться с паяльником. Щетки как оказалось один в один подходят от УАЗовского/Волжского малого стартера.
      В общем делать не чего… решил отремонтировать втягивающее. Открутил винты и отпаял два провода от крышки. После чего можно снять крышку.
      После снятия крышки причина неисправности оправдалась — сгорели контакты во втягивающем.
      
      Не знаю продают ли в настоящее время отдельно контакты или нет, лет пять назад видел.
      Ремонт оказался достаточно простым: с контактов напильником снял обгоревшую часть, пока не исчезли ямы (снялось 2 мм), а центральный контакт просто перевернул.
      
      Всё отлично работает. Боялся, что после снятия толщины с контактов не будет хватать хода штока центрального контакта, но нет там есть запас. Так еще удалось сэкономить почти 500 руб., а может и больше.
      
      Читайте также: