Прокачка тормозов киа бонго 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Привет подскажу тебе более легкий способ как прокачать тормоза одному берёшь прозрачный шланг подходящего диаметра под штуцер разрезаешь его пополам вставляешь середину обратный топливный клапан ваз-2108 подсоединяешь вторую половину шланга и опускаешь вторую половину шланга в бутылку с тормозной жидкостью и идёшь спокойно прокачиваешь педаль тормоза ногой не надо вставлять палку и бегать туда-сюда главное следить за уровнем тормозной жидкости в бачке чтобы не хапнула воздуха Да при прокачки таким способом нужно открыть заранее чуть-чуть прокачиваю штуцер

раньше так делал,щас с помощью запаски и шланги через расширительный бачок под давлением самотеком все в течении 10 минут прокачиваю

И сколько палочек поставил пока прокачал? Мне приятель сказал на bongo и без тормозной жидкости много чего чинить.

О тормозной жидкости куча информации в интернете, Тоже так делал подставлял щётку, ещё полезно чтобы проверить задние тормозные лампочки горят или нет. Ещё бывают штуцеры радиоуправляемые сидишь в кабине, жмешь тормоз удерживаешь нажимаешь на кнопку и штуцер вытравливает воздух отпускаешь кнопку штуцер сам закрывается удобно не нужны домкраты и ямы. А ещё есть радиоуправляемая нога нажималка качалка тут наоборот подключается к прикуривателю и по команде с пульта качает. Можно сразу обе системы использовать одновременно но это уже для совсем ленивых.

Проще шланг 4 метра, один конец в штуцер прокачиваемого колеса, второй конец шланга в бачок с тормозной жидкостью. У моего лучшего друга на bongo с тормозной жидкостью пока все зашибись,

Самое правильное видео прокачки в одного, без ассистента. Тут многие умельцы делают трубочки с баночками, но они не понимают элементарных основ гидродинамики. Воздух по резьбе пойдёт, перед каждым поднятием педали штуцер(тавотницу) необходимо закручивать.

Редкие проблемы с тормозной жидкостью не так и страшны ;) Ушлёпкам, которые тут пишут про то, что 'воздух сосёт через резьбу штуцера' - выкрути штуцер, намотни на него уплотнение - ленту 'фум' или просто сантехнический лён - никакого подсоса и штуцер в дальнейшем не будет так прикипать к резьбе, будет гораздо легче отворачивать. Баночку нужно просто выкинуть. Взять трубочку подлиннее и засунуть её прямо в бачок - закольцевать систему прокачки. Для очистки жидкости можно использовать топливный фильтр. Трубочку лучше брать прозрачную - тогда хорошо видно все пузыри.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia K2500 , прокачка тормозов Kia K2500 , схема тормозной системы Kia K2500 , ремонт тормозной системы Kia K2500 , неисправности тормозной системы Kia K2500 , нет тормозов Kia K2700 , прокачка тормозов Kia K2700 , схема тормозной системы Kia K2700 , ремонт тормозной системы Kia K2700 , неисправности тормозной системы Kia K2700 , нет тормозов Kia K3000 , прокачка тормозов Kia K3000 , схема тормозной системы Kia K3000 , ремонт тормозной системы Kia K3000 , неисправности тормозной системы Kia K3000 , нет тормозов Hyundai Porter , прокачка тормозов Hyundai Porter , схема тормозной системы Hyundai Porter , ремонт тормозной системы Hyundai Porter , неисправности тормозной системы Hyundai Porter

1. Общее устройство, снятие и установка вакуумного усилителя тормозной системы

Общее устройство вакуумного усилителя тормозной системы

главный тормозной цилиндр
Тормозные трубки
Крепежный болт
Вакуумный шланг
Вакуумный усилитель тормозной системы в сборе
Штифт
Граверная шайба
Шплинт
Крепежная гайка
Штуцер вакуумного шланга

Снятие, установка и проверка технического состояния вакуумного усилителя тормозной системы

Снятие вакуумного усилителя тормозной системы

1. Отвинтить крепежные болты рулевой колонки и снять последнюю в сборе.

2. Отвинтить крепежные гайки и снять главный тормозной цилиндр.

3. Отсоединить вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозной системы.

4. Снять шплинт (А), извлечь штифт (В) и граверную шайбу (С).

5. Отвинтить крепежные гайки вакуумного усилителя тормозной системы (D).

6. Извлечь вакуумный усилитель тормозной системы (Е).

Установка вакуумного усилителя тормозной системы

1. Измерить длину (L). Замер производить от середины отверстия крепежной скобы нажимного штока вакуумного усилителя до корпуса вакуумного усилителя тормозной системы. Затем вставить уплотнения в корпус вакуумного усилителя тормозной системы.

Примечание:
Стандартная длина (L) составляет:
- для транспортного средства К2500 и К2700 – 112,8±0,5 мм;
- для транспортного средства К3000 – 104,8±0,5 мм.

2. Установить вакуумный усилитель тормозной системы и завинтить крепежные гайки (D).

3. Соединить скобу нажимного штока вакуумного усилителя тормозной системы с педалью тормоза и установить штифт (В), затем зафиксировать его положение штифтом (А).

Примечание:
Всегда использовать только новый стопорный штифт.

4. Отрегулировать длину нажимного штока:

установить прокладку на главный тормозной цилиндр;
установить специальный инструмент (ОК 993430032) так, как показано на рисунке, и ввернуть регулировочный болт до момента соприкосновения;

вакуумным насосом создать разряжение в 500 мм.рт.ст.;

проверить зазор между регулировочным болтом специального приспособления и нажимным штоком вакуумного усилителя тормозной системы. Зазор должен находиться в требуемом диапазоне, если зазор превышает требуемые значения, то его необходимо отрегулировать путем передвижения нажимного штока вакуумного усилителя тормозной системы в ту или иную сторону;

Примечание:
Величина стандартного зазора между нажимным штоком вакуумного усилителя тормозной системы и регулировочным винтом приспособления не должна превышать 0,6 – 1,4 мм.

5. Установить главный тормозной цилиндр.

6. Присоединить вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозной системы.

7. Заполнить бачек главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью и удалить воздух из тормозной системы.

8. Проверить места соединений на наличие течи.

9. Отрегулировать высоту педали тормоза.

10. Смазать все трущиеся детали педали тормоза смазкой.

Проверка быстродействия вакуумного усилителя тормозной системы

1. Запустить двигатель и дать ему поработать в течение 2 минут, затем его заглушить. Если педаль в первый раз нажимается полностью, но затем постепенно возвращается в первоначальное положение – то вакуумный усилитель тормозной системы работает должным образом. Если педаль после нажатия не возвращается в исходное положение – то вакуумный усилитель тормозной системы не работает.

2. Несколько раз нажать на педаль тормоза тогда, когда двигатель не работает. Затем нажать на педаль тормоза тогда, когда двигатель работает. Если педаль тормоза выжимается незначительно – то вакуумный усилитель тормозной системы исправен. Если педаль тормоза не изменила своего первоначального усилия – то вакуумный усилитель тормозной системы не исправен.

3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и затем, удерживая ее заглушить двигатель. Удерживать педаль тормоза в нажатом состоянии в течение 30 секунд. Если высота педали тормоза не изменят своей высоты – то вакуумный усилитель тормозной системы исправен, в противном случае он не исправен. Если выше упомянутые теста выполнены и не выявлено никаких дефектов, то вакуумный усилитель тормозной системы можно считать исправным.

Проверка вакуумного клапана вакуумного усилителя тормозной системы

1. Отсоединить вакуумный шланг (А) от вакуумного усилителя тормозной системы. Шланг отсоединить вместе с вакуумным клапаном.

2. Запустить двигатель и дать ему поработать, при этом через вакуумный шланг должен засасываться свежий воздух. Если этого не происходит и двигатель работает с перебоями – то необходимо заменить вакуумный клапан.

Замена тормозной жидкости, прокачка ⇐ Bongo. Тормозная система

Всем доброго дня! Не подскажите, сколько нужно тормозухи, что бы полностью поменять? У меня Mazda Bongo R2 (Mitsubishi Delica Van 2001г.) спарки.

Я делаю проще! У меня есть ШПРИЦ, большой такой прозрачный,как медицинский только большой, одеваю на него трубку и высасываю из бочка всё.Потом заливаю свежую ТОРМ.Ж.Поездив не много , она перемешивается, и я снова её меняю, так же.И не парю мозг ПРОКАЧКОЙ .Им же выкачиваю из гидрача.

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

лексий: Я делаю проще! У меня есть ШПРИЦ, большой такой прозрачный,как медицинский только большой, одеваю на него трубку и высасываю из бочка всё.Потом заливаю свежую ТОРМ.Ж.Поездив не много , она перемешивается, и я снова её меняю, так же.И не парю мозг ПРОКАЧКОЙ

Arturus: Всем доброго дня! Не подскажите, сколько нужно тормозухи, что бы полностью поменять? У меня Mazda Bongo R2 (Mitsubishi Delica Van 2001г.) спарки.

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

MAZDA BONGO: сложно сказать. все зависит от степени запущенности. на моем старом грузовике ушло 1.5 л

лексий, Тут ты не прав. Заменится жидкость только в бачке, ну и частично в главном торм цилиндре.
В остальной системе останется старая, плюс

лексий: У меня есть ШПРИЦ, большой такой прозрачный,как медицинский только большой, одеваю на него трубку и высасываю из бочка всё.

Потом долить до полного свежей тормозухи, и начать прокачку начиная с дальнего заднего колеса. Ну впрочем как обычно.
Переодически доливать свежей.

Андрей 8 924 триста восемьдесят один 87 шестнадцать ватсап
8 914 четыреста девяносто семь ноль семь 61

Грязь со старой жидкостью удаляется из системы, а заливается свежая проделаная не однократно эта процедура, не плохая замена прокачки.

Здравствуйте все! Может кто уже сталкивался с подобной проблемой? Я впервые! Поменял передние колодки, в ходе замены поршни супортов утопил внутрь. Лишняя тормозная жидкость вытекала из расширтельного бачка. Поставил колодки, собрал и обнаружил, что педаль стала проваливаться при сильном нажатии до конца вниз. Жидкость не уходит, все сухо.тормозов практически нет. Может кто-нибудь решал такую проблему? Подскажите! Всем спасибо!

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

25. Выключаем двигатель.

P.S. Мануал также предписывает обязательно промывать всю систему после установки любых новых узлов в неё или же ежели есть сомнения в качестве тормозной жидкости. Промывка делается аналогично прокачке. На промывку должно уйти не менее 1 литра жидкости.

собственно, после отпуска пошла такая бяка: при торможении правое переднее тормозит быстрее и вообще колом встает: басик юзом на правую сторону ведет. приноровился уже с педалькой, но в городе не всегда получаеться :( .
тормозуха уже на два раза новая в системе (прокачкой), износ передних колодок на удивление очень равномерный: хоть внутреняя, хоть внешняя, хоть с левой стороны или с правой.

Вобщем, менял колодки. Когда снял барабан выпала мет.деталь типа фигурной пластины и обломки пружины, относящиеся к механизму ручника. Никак не могу прикинуть как они там были установлены. Совет разобрать другую сторону и посмотреть не канает, ибо там аналогичная картина - детали вылетели, причем мет. пластинка сломана и частично утеряна. Бонго 2001г, F8 -инжектор, SK-82M.

Стремно иметь 4 вд ,спарку

Коллеги, добрый вечер всем. Нужен шланг вакуумного усилителя тормозов на Мазду Бонго Трак (se28). От чего может подойти, по оригинальному каталогу не могу найти. От нашей классики слишком короток. Посоветуйте.

Кто-то из предыдущих хозяев расточил барабаны так, что ручник теперь не работает. Чрезмерно шаманить с колодками полагаю не стоит (при чрезмерной разводке пятно контакта будет меньше чем на пол-колодки со всеми сопутствующими неудобствами). Ставить на передачу приходится, а это может стать причиной подтверждения что так не всегда надо. :unknw:

После 30мин-1часа поездки начинает подтормаживать накатом. При постоянно включенной передаче через час двигатель напрягается и греется, в салоне горелым пахнет. Начинает возить задницу по дороге, как будто заднее правое колесо колом встает периодически. Можно или останавливаться на 1 час или 50 на 50 ехать накатом при выключенной передаче. Тормозная-двигатель-коробка в порядке. Диски колес не.

Коллеги, подскажите, подходит от SK гтц на SD? по внешнему виду только отлива под крепеж не хватает и бачок на шлангах, по я так понимаю его воткнуть можно?
unw.jpg

День добрый всем! Вот в чем вопрос старые задние колодки сносились в ноль, новый комплект стоит два рубля и то под заказ. А кто делал колодки с гибких накладок на клею, как ходят долго или нет? Не обрывает ли?

У меня кстати та-же фигня, в ГТЦ не лазил, уже свел колодки, ход педали тормоза большой, но одна сторона периодически подклинивает. Причину так и не выяснил, наверно надо будет поменять все пружинки-солдатики и проточить барабаны, хотя их там точить и особо некуда судя по книге

А не пробовал поискать с Kia Besta? Леворульный, корейский аналог Бонги. :wink:

А вообще ступицу у нас во Владивостоке можно найти без проблем. :)

Отвечу сам себе - несколько хороших ударов молотком по площадке со шпильками и диск слетает.
Заменил, встало все как родное.

Имеется в наличии автомобиль Mazda E2000 8) .
На нём стоит чудо враждебной техники- делитель давления задних тормазов :( .
Проблема- зад не тормазит :cry: .
Делитель крепится к раме. Регулируется угол его наклона к раме. К подвеске ничем не цепляется. Поршня на который давить тоже нигде нет.
Вопрос: Как оно работает и как правильно регулируется .
Зачем на нём штуцер для прокачки .

Ясно,что за хрень,выкручиваем ,,приход на колдун,и вкручиваем в шланг резиновый,отвернув от него промежность
И весь ремонт,офигеете от того какие у вас зашибаные тормоза :good:
Перед все равно будет брать первым так как дисковый,а зад как и положено будет доподхватывать,
Там на левое правое колесо идет одна трубка,и голову ломать не о чем
А у меня с колдуна подпружиненного идут две трубки на.

На всех своих авто менял полной заменой прокачкой через гтц.тут схема тормозов думаю такая же.в основном

Всем привет! Может кто сталкивался? Имеется в наличии грузовик Bongo Brawny 85 года,SD89T ДВС F8, задний привод. После приобретения и постановки на ход, было обнаружено полное отсутствие задних тормозов и мягко говоря плохих передних. Ревизия моста показала полное отсутствие присутствия каких либо тормозных механизмов в задних барабанах и заглушенную тормозную магистраль. Что сделано.

В мануале показано, что антискрипные пластины смазываются консистентной смазкой. А вот какой смазкой, что-то не написано.

Туапсинские и Сочинские перевалы относить к активной езде?
- просто отвлеченно :oops: - я там исхитрился спалить задние колодки на МБФ, потом - выжег масло тормозя АКПП-мотором и ессно - треснула ГБЦ после этого. конечно авто была битком набита шмурдяком и камнями с пляжа, но ведь не больше тонны! серено-ванетаС23 с тормозами от легковушки спереди и архаичными барабанами сзади на этом-же.

Не смог снять датчик авс на правом заднем колесе. Начал откручивать болтик на м8 рядом с датчиком, который прижимает датчик скобой. Болт прикипел и обломился, скоба снялась, а сам датчик стоит как приклеенный, стучать по нему не стал, залил вдшкой. Теперь надо остаток болтика выкрутить и датчик снять. Резьба болтика короткая, около 12 мм. Кто нибудь сталкивался с данной ситуацией?

у меня тоже самое на переднем левом колесе, один из болтов сорвался, когда дачтик ABS снимал, шпилька в поворотном кулаке осталась. что за болты такие хлипкие. или их перетягивают на заводе?

Доброго всем! Раньше горела временами, ручник отключен, думал где-то контачит на массу. Теперь горит постоянно, тормоза работают нормально, разве что стали немного ватные. Тормозной жидкости в бачке нормально (летом менял), колодки и диски в допуске, течей нигде нет. Грешу на вакуум, как его проверить?
З.Ы. Да, забыл. Был период, горела, но когда тормоз в пол, или качнуть три - четыре раза.

А где он находится?
Авто: Mazda e2200, SR2, МТ, 2WD, R2, 1995 г.в.
на европейце? не знаю. впрочем как и не знал на японце. просто новичок правильно заполнил профиль Авто: Мазда Бонго Трак 2002 г. SK-22T300148 , R2, 2WD
вот и удалось посмотреть в каталоге. тебе возможно тоже удастся вбив в него свой vin
Пока скотчем перемотался и езжу.

Читайте также: