Прокачка топлива ауди q7

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным.

Q7 2008г.в. 3,0 TDI. При резком трогание с места или при быстрой езде по трассе боле 120 к/м на приборной доске начинает мигать свечи накала. остановишься заглушишь двигатель и все вроде в порядке пока опять резко коксу не дашь. После того как три раза выскочит не исправность свечей накала начинает гореть не исправность двигателя. Приехал в сервис ошибка показала - низкое давление в рампе. Поменяли фильтр результата не дало, проблема осталась та же. Потом меняли ТНВД на новый проблема та же. Меняли насос в баке все осталось без изменений. Датчик давления на рампе тоже меняли.

Проблема эта все чаще и чаще становиться напоминать про себя.

За ответы всем заранее спасибо.

Проехаться с подключенным диагностическим прибором и посмотреть реальные значения давления в рампе по 140-му блоку измерений двигателя, там есть требуемое и фактическое значения

Мног чего увидишь в 140 группе на дизельном двигателе. Особенно давление. 20-21 группы.
Хороший подход к поиску неисправностей. Двигатель пробуйте поменять, может поедит. Кстати буквы двигателя какие?

Если просят сделать как-нибудь , в конце работы обязательно скажут: посмотри урод, что ты наделал .

Виноват, перепутал с бензиновыми двигателями :(
Смотреть блоки 22, 23 для трехбуквенных двигателей типа BUG, а для Вашего (четырехбуквенного типа CASA или CASB) в Васе вываливается список, из которого можно выбрать произвольно любые параметры

У CASA помимо подкачного в баке, есть еще один насос под капотом, в районе топливного фильтра цилиндрический(блестящий), проверяй его. Дальше проверить противодавление(давление) обратного клапана, который нужен для создания подпирающего давления форсунок (10 бар). Проверить слив на форсунках при прокрутке стартером. Именно при прокрутке стартером, а не на заведенном. Вообще ничего не должно вытекать. Ну а так, в Тюмени есть дилерский центр ауди. И если ничего не изменилось, то там есть толковые специалисты.

Если просят сделать как-нибудь , в конце работы обязательно скажут: посмотри урод, что ты наделал .

Я написал эту статью после того как посетил Ауди центр Тюмень. Там мне чуть не пол машины перекрестной заменой заменили. При чем каждый раз хотели что бы я эту зап часть купил. В итоге отдали машину и сказали что скорее всего это блок управления двигателем, и то что у них его нет что бы проверить "Мол ты найди сам а мы поставим проверим, а он стоит 72000. Что то нет особого желания такие деньги выкидывать на ветер вдруг это не из за него." Хотя пару месяцев назад по акции они мне меняли ТНВД и программное обеспечение для него.

Может кому данная тема будет еше интересна.
Суть данной поломки была в следующем старый тнвд до замены начал гнать стружку и стружка прилипла к датчику сброса давления в рампе.
После замены данного датчика все прошло. (До сих пор не пойму посему мне в Ауди центре в тюмени пол года искали данную неисправность,) чуть пол машины не поменяли.

Изучив значения коррекции решил почистить форсунки LAVRом (отчетов на драйве (за них отдельное спасибо авторам) много и заострять на этом внимание не буду.

Проблем с чисткой не возникло. Почистил и завел на солярке без проблем.

А вот с заменой фильтра возникли проблемы. Изъяв старый, на дне корпуса была обнаружена грязь, которая там копилась, наверное с рождения машины. Оставлять это, по моему мнению, было нельзя и я выкачав шприцем ДТ протер корпус и собрал все с новым фильтром. После чего совершил ОШИБКУ и несколько раз включим зажигание я попытался завести двигатель и завоздушил систему. А ошибка вот в чем: дорейстайлинговые машины (по некорректным заявлениям) не запускают подкачивающий насос после включения зажигания (хоть что-то там и жужжит)), а делают это только после запуск (видимо инженеры вага что-то курили когда утверждали алгоритм, кстати курили они часто…).
Не буду мучить текстом о том, как я танцевал с бубном умудрившись по недосмотру плеснуть солярки на пол двигателя (тут уместна фотка Капитана Пикарда с рукой у лица. Кстати кто в курсе, надо ли мотор отмывать от солярки или со временем и под действием температуры запах уйдет, прошу написать в коментах) напишу просто алгоритм действий, которые должны привести к успеху, без бубнов:
-Самое главное не заводить машину не заполнив до отказа корпус фильтра
-Для того, чтобы заполнить корпус фильтра топливом надо воспользоваться VCDS. Заходим в двигатель 01 далее тест исполнительных узлов 03 и щелкаем до теста реле топливного насоса (fuel pump reley) после нажатия далее насос будет запускаться несколько раз. По всему интернету раскидана инфа про базовые значения 04 и далее 035, но у нас это не катит, т.к. там не то что нам надо. Эту процедуру надо произвести несколько раз, наверное раза 3-4. Есть мнение, что надо скидывать обратку с фильтра для лучшей прокачки, но кроме мнения, только воняющий двигатель.)… (пока не будет от кого нибудь нормального отчета с отключением и заглушкой обратки — не советую). В любом случе если вы не осушали корпус фильтра, то вам думаю будет достаточна прокачка подкачивающим насосом + сверху на крышке фильтра есть развоздушивающий винт (им надо пользоваться по всей видимости во время работы подкачивающего насоса, НО не откручивая его полностью!).
После этого можно пробовать заводиться. Надеюсь у вас все пройдет гладко))!

Мне же пришлось еще ослаблять форсунки и ждать при запуске пока места соединений не начнут сопливость.

Надеюсь формация была полезной. По результатным чистки будет отдельная запись со сравнительными данными коррекций.

П.С. если нет компа в VCDS, можно запустить подкачивающий насос подав 12в на его предохранители в подкапотном пространстве (проверял, вроде качает, но 100% гарантии дать не могу по этому методу)).

На заводе система охлаждения двигателя Вашего автомобиля заправляется
охлаждающей жидкостью, предназначенной для долговременной работы и
не требующей замены. Жидкость состоит из воды и присадки G12+ и пред-
ставляет собой антифриз на основе гликоля с антикоррозионными присадка-
ми.

Присадка к охлаждающей жидкости
Доля присадки к охлаждающей жидкости зависит от климатических усло-
вий эксплуатации автомобиля. При недостаточной доле присадки к охлаж-
дающей жидкости жидкость может замерзнуть. В результате возможен от-
каз контура охлаждения и обогрева.
Доля присадки к охлаждающей жидкости определяется на заводе-изготови-
теле и соответствует климатическим условиям эксплуатации автомобиля.
Как правило, смесь состоит из воды (60%) и присадки (40%). Данная
смесь не только обеспечивает необходимую морозоустойчивость до -25 °С,
но и защищает от коррозии прежде всего металлические компоненты систе-
мы охлаждения. Кроме того, предотвращается отложение накипи и значи-
тельно повышается точка кипения жидкости.

Теплые страны
Поэтому даже в теплое время года или в странах с теплым климатом
нельзя снижать концентрацию смеси добавлением воды. Доля присадки
должна составлять не менее 40 %.

Холодные страны
При необходимости по климатическим условиям более высокой степени
морозостойкости можно увеличить долю присадки G12 +. Доля присадки
60 % обеспечивает морозоустойчивость примерно до - 40 °С. Дальнейшее
наращивание концентрации более 60% ведет к снижению морозостойкости
и ухудшению охлаждающего эффекта.
Экспортируемые в страны с холодным климатом (например, Швеция, Нор-
вегия, Финляндия) автомобили уже на заводе заправляются антифризом из
расчета на эксплуатацию при температуре до -35 °С. Минимальная доля
присадки в данных странах должна составлять 50%.

Перед наступлением зимы проверьте соответствие присадки к охлаж-

дающей жидкости Вашего автомобиля климатическим условиям эксплуата-
ции. Это особенно касается ситуаций, когда Вы отправляетесь на автомоби-
ле в более холодные климатические зоны. В данном случае необходимо до-
вести долю присадки до 50-60 %, чтобы антифриз соответствовал клима-
тическим условиям.

В качестве добавки к охлаждающей жидкости применять только G12 +

или присадку по спецификации “TL-VW 774 F”. Другие присадки могут
существенно нарушить свойства охлаждающей жидкости и, прежде всего,
эффект коррозионной защиты. Возникающие в результате коррозионные
повреждения могут вызвать утечку охлаждающей жидкости и привести в
последствии к серьезным повреждениям двигателя.

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным.

Проблема эта все чаще и чаще становиться напоминать про себя.

За ответы всем заранее спасибо.

Если просят сделать как-нибудь , в конце работы обязательно скажут: посмотри урод, что ты наделал .

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Читайте также: