Прокачка сцепления пежо партнер

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Суть такова.
педаль работает нормально, сцепление схватывает при ходе педали где то с половина хода при выжиме ,когда трогаешься сразу при отжатии от пола.но стоит на одной передаче(зачастую это пятая ) проехать где то мин 20-30 педать проваливается как будто пропадает давление в системе и хода ели хватает чтобы выключить скорость.алгоритм появления обратно давления непонятен, пробовал качать педаль, эффекта вроде не ощутил, но постепенно оно появляется и если производить выжим хотя бы раз в пять мин то все норм.
это напрягает и походу эта проблема будет прогрессировать, может кто сталкивался подскажите чем в проблема.

смысл в том что давление есть, просто когда идешь долго на оной передачи оно пропадает.
ну или хз что происходит просто педаль как бы проваливается в пустоту, она нажимается и чувствуется как нажимается но выжима нет.
просто при выжиме получается пустой ход, как то так. не знаю как еще объяснить, но это напрягает. при обгоне как то не комфортно что не можешь передачу воткнуть =(

похоже и вправду там воздух или что то такое, покачал рукой вилку в поршне звук похожий на воздушные пузыри в жидкости.
подскажите как прокачивается сцепление, может в правду воздух.

Наливаешь тормозухи в бачок, один садится и нажимает сцепление до пола, второй откручивает штуцер на рабочем цилиндре до выхода порции жидкости. Далее закручивает штуцер. Педаль сцепления отодвигают от пола вверх до упора. И так несколько раз. Всё как обычно.
Штуцер пластмассовый! Тянуть осторожно!

замечал пару раз такую проблемку. когда долго шёл на круизе на 5-й передаче -несколько часов. при подъезде к цели сцепление не выжалось. передачу то я выключил, а вот следующую воткнул раза с 5-го только. после нескольких нажатий на педаль всё зажило и больше не появлялось. при городском ритме всё нормально

только что прокачал сцепление
первые три раза выходил прям воздух
потом раза три что то типа эмульсии
потом все чистая тормозуха
что интересно из бачка жидкости почти не ушло

педаль опять проваливается, походу где то подсасывает.
при прокачке воздух выходит при первом нажатии.
стоит проехать на одной передачи 10-15 км и педаль начинает проваливаться.

Откуда браться подсосу? Там что, разрежение где-то постоянно присутствует? Наоборот, при негерметичности должна быть утечка, а не подсос.
Как вариант, я бы сталь копать в сторону свободного хода педали сцепления.
Если открутить прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления, будет томозуха литься самотёком и без периодического забора воздуха в контур гидропривода?

Сцепление устроено так: Главный цилиндр ( под педалью )-шланг идущий к рабочему цилиндру ( на кпп ). К главном цилиндру ещё идёт трубка от бачка с тормозухой, бачка у нас два. Но это не важно.Если проваливается педаль сцепления,значит где-то утечка жидкости-100%, небольшая, еле заметная, но есть! Утечку ищи в цилиндрах и в шланге, который соединяет их.Он состоит из двух частей, одна половина входит в другую ( похоже на фитинг американку ) так вот там есть маленькая резинка, может в ней дело.От наших машин(отечественных) не подойдёт, у неё конфигурация, если смотреть сбоку, похожа на шляпу.У меня вначале потёк главный цилиндр( еле заметил, т.к. капала жидкость под коврик)а затем при замене цилиндра у ОД, криворукий мастер забыл защёлкнуть скобу(там, где шланг соединяется) я день поездил, а утром надавил на педаль-шланг разсоединился и вся т.ж.-на асфальте!Да чтобы найти утечку, нужно снять аккумулятор полностью и площадку-то же, затем попросить кого нибудь понажимать на педаль сцепления,предварительно посыпав все подозрительные места соединений тальком или пылью.

vitnw, хотел спросить как успехи. вчера поехал на диагностику с такой же проблемкой. как назло она практически не проявилась и мастер который покатался со мной вокруг сервиса сказал или плати 1500 за настройку педального узла (без гарантии что поможет)или езди до ТО. жидкость не уходит. решил недельку понаблюдать или ехать к спецам на консультацию, а не к алчным официалам. может подскажете питерские к кому можно подрулить

У меня совсем недавно такое было, заменил рабочий цилиндр. А бачёк у меня один на тормоза и на сцепление!

сегодня мазал рабочий цилиндр- по ощущения стало лучше.
Vadik1, какова кстати стоимость цилиндра?
сцепление походу одинаковое у 90 сильного и 120-ого по крайней мере до вилки
бачёк ещё за акб виднееется, но думаю что заливается всё через один

Если сцепление менялось, то могли случайно безрукие мастера выжать педаль сцепления до сборки.
Если так сделать, то рабочий "разберется" на части. Фиксатор улетит в другой конец гаража. И все. Оттуда и воздух.

Второй вариант. Поглядеть на трубки до рабочего цилиндра. Если мокрые - смотреть. Либо перетерлась, либо соединение.

Всем здравствуйте. 4 года владею данным авто и когда менялась тормозная жидкость у предыдущего владельца я не знаю. От замены традиционным способом я отказался (медленно и лень), имею компрессор, а значит буду менять под давление. Заказал оригинальную крышку бочка тормозной жидкости, просверлил по центру отверстие, вставил в отверстие вентиль бескамерной шины. Трубки для слива старой жидкости в емкость приобрел в магазине по продаже аквариумов.

Имея инструкцию по обслуживанию пежо Service Box
узнал, что:
— есть ограничения по создаю давления, в зависимости от года выпуска авто (до 2атм или 3-5атм.);
— для прокачки сцепления данный способ не подходит (проверил лично :-));
— для прокачки сцепления есть штуцер (как у меня) или винт, двойной фиксатор (см. фото).

Позитив.
Очевидцы утверждают, что при краш-тесте нового БЕЛАЗа бетонное препятствие пыталось отползти в сторону.

Peugeot 407 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

А чего при наличии лексии не прокачивали сам гидроблок? Я дважды прокачивал тормоза без использования гидроблока, на второй раз воздуха уже не было. А когда качнул лексией гидроблок, с переднего левого воздух пёр и пёр.

И порядок у нас по мануалу тоже не с дальнего от бачка колеса, а наоборот:

Для продувки тормозной системы следует действовать в 2 этапа.
После проведения работ с главным тормозным цилиндром прокачайте систему в следующем порядке :
Переднее левое колесо
Переднее правое колесо
Заднее левое колесо
Заднее правое колесо

Это если верить сервис боксу.

Вот за фишку с прокачкой сцепления — спасибо, сам давно хотел это сделать, т.к. видимо жижа там никогда не менялась и зимой при -20 у меня педаль возвращается в исходное положение еле еле после нажатия.

В дискуссии рождается истина. Я сделал так и эффективность тормозной системы не снизилась, но Ваш комментарий о двух этапах я внимательно изучу. Из "Золушки": Я не волшебник — я только учусь. В след сезоне планирую произвести полную ревизию суппортов, отпескоструить и покрасить. Будет возможность всё сделать грамотно. Lexiy не имею.

Без проблем) Все мы здесь учимся и собираем информацию по крупицам.
Можете, пожалуйста, чуть подробнее описать процесс прокачки сцепления, а также почему не прокатил вариант с созданием давления через компрессор?
Я не совсем понимаю способ прокачки педалью, ведь в отличие от тормозов, где парой нажатий можно создать давление в контуре и педаль дальше не идет, педаль сцепления сразу просто уходит в пол и все. Нужно залить жижи по горлышко, далее при нажатой в пол педали чуть открутить штуцер и жидкость сразу пойдет вместе с воздухом? Потом просто закручиваем, отпускаем педаль, нажимаем опять и повторяем слив через штуцер, при этом контроллируя, чтобы уровень жидкости все еще был по горлышко в бачке?

Объем отсека-камеры в бочке и магистраль на сцепление маленькие. Проконтролировать прокачку сложно, можно снова воздух загнать компрессором.
Перед и после долива жидкости просвети фонариком бачок на контроль заполнения отсека-камеры.
Сам процесс — Долил, нажал на педаль, открутил, слил, закрутил, педаль вытянул, долил и т.д. Я потом лишнее из бочка откачал шприцом.

Спасибо! Буду пробовать. Наверное уже после замены гидроблока (мой косячный, при срабатывании ABS блокирует одно из колес и педаль проваливается), чтобы сразу все что можно прокачать.

Я когда менял тормазуху долго мучался со сцеплением что бы прокачать. Педалька упала и всё, не качается. В итоге взял большой шриц, набрал тормазухи и от обратного вдавил тормазуху в штуцер через цилиндр сцепления. Весь воздух вышел в бачек. Теперь буду знать что чтобы прокачать сцепление нужно тормазуху наливать больше отметки МАХ.

не просто больше макс, а прям под горло — так как отверстие для перелива в секцию для сцепление находится практически у горла

Спасибо буду знать. Просто бачек не прозрачный, поэтому не видно где эти два сосуда соединяются.

agent_niza

hermes

заливаешь бачок до краев.
отворачиваешь штуцер на полоборота и ждешь пока сольется 200-300 грамм.
главное следить за уровнем.

нажимать на педаль не советую.

Дарт Вейдер

Верховный генерал Имперской армии

Ko-toff®

SERGIO

Ребята всем привет!посдкажите пож если кто сталкивался как прокачать сцепление на 1.8 механика,потому что с рабочего цилинда открываю гайку а ничего не течёт вообще.. педаль проваливаться соответственно.

ЧесТный

Так же как и на других авто, можно делать это вдвоем или одному но со средством для единоличной прокачки тормозов (крышка от которой идет шланг на колесо (но производитель не рекомендует так делать, а я делал и все работало))))

Если не в курсе как на других, рассказываю:
срываем штуцер, откручиваем пол оборотика и обратно, так что б можно было легко его приоткрыть и обратно закрыть. за руль сажаем нажимателя педали. он качает (даже если педаль ппадает он должен ее поднять и снова качать) для начала раз 10-ть, пока педаль не начнет возвращаться. Накачал, держит нажатой, Вы откручиваете, стравливаете тормозуху вместе с воздухом, закручиваете. нажиматель снова качает педалью, и так пока пузыри не выйдут. Пузыри можно наблюдать, если одеть на штуцер прозрачную трубочку. Осторожно со штуцером он пластмассовый, сорвать грани легко. Я вообще жигулевский металлический вкрутил,\ на всяк пож. но лазил туда всего один раз. поэтому замена ен целесообразна. но с ним тоже акуратно надо, иначе цилиндр лопнуть может, он ведь тоже пластиковый)

Ну как-то так. Успехов.

ushva_ap

Ko-toff®

hermes

Ну как-то так. Успехов.

пежо- это не другое авто. :)
я когда грм менял тоже думал, что "как на других".

если начать качать педаль сцепление при отвернутом штуцере, педаль провалится в пол и не вернется.
чтобы ее потом вернуть нужно подать жидкость через штуцер под давлением.

ЧесТный

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Читайте также: