Признаки воздуха в тормозной системе газель

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ситуация следующая- у педали тормоза нездорово большой свободный ход- примерно половина. При этом если не обращать на этот свободный ход внимания- тормозит нормально, если хорошо нажать- передние срываются в юз.

Решили заменить ГТЦ. Стали прокачивать. Передние прокачались нормально.

А задние- сколько ни прокачивай, жидкость выходит с мелкими пузырями, почти с пеной. 2 бутылки тормозухи прогнали- не помогло. В итоге собрали, проехались, первые 2-3 торможения свободного хода не было, потом стал опять появляться, и в итоге все стало как раньше.

Я так понимаю, в заднем контуре где-то сосет воздух. Но где? Цилиндры не текут. Коднун тоже, все сухо.

Может быть такое, что колдун хоть и не течет, но воздух засасывает?

Подниму тему (после долгого поиска).
Проблема как у ТС с прокачкой, только у меня воздух идет с одного колеса, заднее левое. ГТЦ заменил, рабочий цилиндр заднего левого заменил.

Я так понимаю, в заднем контуре где-то сосет воздух. Но где? Цилиндры не текут. Коднун тоже, все сухо.

Очень странно.. система замкнута.. если есть воздух значит и уровень должен понижаться.

Еще раз всё проверить надо. уровень особенно причем не снаружи , а изнутри посмотреть.

__________________
..отправили перевод
Кошелёк получателя 4100168079528
"И будет тем любезен он народу, что он уродам говорил "уроды\ц\

Изнутри это как?
Прокачка заднего левого процесс бесконечный, воздух не заканчивается. Когда начались проблемы с тормозами (проваливается, схватывают только со 2-го качка, явный признак воздуха) пропустил через колесо все 430гр тормозухи, воздух не закончился. Просмотрел систему на предмет утечки - сухо. На каком-то стороннем сайте фраза "при обратном ходе педали может засасывать воздух в рабочий цилиндр через плохую манжету" сподвигла меня на замену рабочего цилиндра. Без результата, воздух идет. Картина такая: прокачал поллитра жидкости, выехал, пару перекрестков почти нормально, потом педаль проваливается и схватывает только в конце движения. Если качаешь педаль, то с каждым качком лучше (воздух). Можно ездить неделю, в самом конце всегда схватывает и этот остаток движения педали не меняется. На бачке начертил линию уровня - не упал совершенно.
Голову сломал.

у меня была такая проблема-это где то манжет пропускает или на местах штуцеров,я долго мудохался,так и не нашел,но решил проблему другим способом,в тормозную систему залил синтетическое гидромасло,что применяется на гидроусилителях руля,оно немного гуще,температура кипения у него выше,чем у нашей тормозухи и воду не берет из воздуха,а потом залил его и в сцепление,на морозах из сцепления никогда масло не уходит,так езжу уже года 4,про проблемы в тормозах и в сцеплении вообще забыл,единственный не достаток в 40 градусный мороз,тормоз слегка туже педаль,но все равно все прекрасно работает

Привет! Причина подсоса воздуха через РТЦ, в отсутствии свободного хода штока ВУТ (при покачивании пальцами штока на кронштейне ВУТ, должен быть зазор между штоком и поршнем ГТЦ 1-1,5мм. Возможно просто не отрегулирована длина штока ВУТ или зажато штоком на педали или включателем стоп-сигнала). Педаль должна иметь свободный ход (т.е. качаться совершенно свободно) 5-7мм по концу педали. Довольно часто, из-за подклинивания рычага на оси кронштейна ВУТ (педаль медленно возвращается и может чуть-чуть не доходить до самого верха), шток полностью не отходит назад. В результате поршни ГТЦ полностью не отходят назад и перекрывают компенсационные отверстия (диаметр 0,7мм!). При отходе поршней назад, в системе образуется РАЗРЕЖЕНИЕ, которое не может быть скомпенсировано ТЖ из бачка (за счёт этого и происходит подсос воздуха через манжеты РЦТ). Подклинивание рычага устраняется разборкой кронштейна ВУТ и смазкой оси. Продавливание педали до пола, однозначно указывает на ПЕРЕПУСК ТЖ в ГТЦ (при условии ПОЛНОГО удаления воздуха из системы!). Для проверки зажима поршней сделайте на бачок ГТЦ крышку со штуцером и накачивая в бачок воздух, прокачайте тормоза (за счёт давления в бачке, ТЖ продавливается в рабочую полость и выгоняет воздух из системы). Когда Вы ставите машину с уклоном вперёд, воздух из системы медленно выходит, но после нескольких торможений, снова насасывается. При длительной езде с применением торможения, возможно подклинивание тормозов (временно устраняется выпуском ТЖ через любой штуцер прокачки). Чудес не бывает! Не Вы первый, не Вы последний! Удачи.

Воздух в тормозной системе признаки

Привет ? Друзья! В этой статье Вы узнаете основные признаки появления воздуха в тормозной системе. Завоздушивание тормозной системы может привести в серьёзным авариям, поэтому настоятельно рекомендуем проводить её диагностику при каждом проведении ТО.

Воздух в тормозной системе признаки появления

Обнаружив перечисленные признаки завоздушивания тормозного контура, немедленно обратитесь к квалифицированному автомеханику, специализирующемуся на тормозной системе, для проверки автомобиля.

Пути попадания воздуха в тормозную систему

Хотя современные автомобили и оснащают воздухонепроницаемой тормозной системой, со временем воздух все же в нее попадает. Чаще всего это происходит в результате затягивания с заменой изношенных тормозных колодок. В таком случае тормозные суппорты вынуждены расширяться для плотного прилегания. Но для этого приходится расширяться и гидравлическим поршням, что приводит к образованию пустот в гидравлической системе. Чем сильнее изношены тормозные колодки, тем больше тормозной жидкости должно подаваться в систему.

Поскольку большинство водителей практически не следит за уровнем тормозной жидкости, системе, чтобы обеспечить прижатие тормозных колодок, приходится работать под большой нагрузкой, что, к сожалению, приводит к просачиванию воздуха в контур. Именно попавший в систему воздух становится причиной увеличения холостого хода педали тормоза.

Ещё одной одной причиной завоздушивания тормозной системы, является конденсат. Сама тормозная жидкость очень гидрофобна. При постоянном торможении она приближается к точке кипения (примерно около 200 градусов Цельсия). В течении долгого срока эксплуатации в тормозной жидкости за счёт конденсата появляется вода. А она в свою очередь при закипании образует воздушные пары. Отсюда и образуется воздух в тормозной системе. Поэтому по всем регламентам тормозную жидкость необходимо каждые 2 года менять.

Прокачка тормозов: удаление воздуха

Для восстановления нормальной работы тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Эту процедуру можно провести самостоятельно, но многие из соображений безопасности предпочитают прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов. Вот видео, в котором меняют тормозную жидкость в моём Субару Форестер:

Профессиональная прокачка тормозов

Доверив свой автомобиль профессиональному автомеханику, можно быть уверенным, что он успешно стравит весь находящийся в тормозной системе воздух. В результате этого будет обеспечена бесперебойна работа тормозной системы, что означает идеальное торможение автомобиля.

Самостоятельная замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Для этого понадобятся: помощник, защитные очки, гаечные ключи, емкость для сбора тормозной жидкости и виниловая трубка. При необходимости прокачать все 4 контура запаситесь 2 литрами тормозной жидкости.

Шаг 1. Залейте тормозную жидкость

Залитая тормозная жидкость должна быть всего лишь на 6 мм ниже отметки максимального уровня.

Шаг 2. Найдите штуцер прокачки тормозов

Прежде всего, необходимо снять колеса. При отсутствии специального подъемника придется поддомкрачивать колеса по отдельности. Не забывайте устанавливать подпорки, чтобы автомобиль не скатывался. Сняв колеса, определите местоположение штуцеров, предназначенных для прокачки тормозов. Если не удается ослабить штуцер, его нужно смазать.

Шаг 3. Оденьте трубку на штуцер прокачки

Оденьте на штуцер прокачки виниловую трубку, второй конец которой опустите в емкость для сбора жидкости. Начните с того колесо, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра. Как правило, это заднее правое колесо.

Шаг 4. Задействуйте тормоза

На этом этапе понадобится участие помощника, которые сможет многократно нажать, а потом удержать педаль тормоза. Удержание тормозной педали должно сохраняться во время выполнения следующего шага.

Шаг 5. Стравите воздух

Пока помощник удерживает педаль тормоза нажатой, слегка откручивайте штуцер прокачки, пока в емкость не начнет выходить тормозная жидкость вместе с воздухом. В течение этого процесса тормозная педаль должна опуститься до пола. Помощник должен дать знать, когда педаль будет находиться в крайнем нижнем положении.

Шаг 6. Закрутите штуцер прокачки

Прежде чем помощник уберет ногу с тормозной педали, нужно тщательно затянуть штуцеры прокачки. Если отпустить педаль до полного затягивания штуцеров, это приведет к попаданию воздуха в тормозной контур.

Повторяйте это шаг, пока из системы не выйдет весь воздух!

Шаг 7. Доливайте тормозную жидкость во время работы

После прокачки тормоза каждого колеса нужно обязательно доливать тормозную жидкость (на 6 мм ниже отметки максимального уровня). Желательно придерживаться следующей последовательности прокачки тормозов: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое колесо.

Шаг 8. Заполните бачок главного тормозного цилиндра

Убедившись в надежной затяжке всех штуцеров прокачки, залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до соответствующего уровня. Если процедура прокачки тормозов выполнена с соблюдением всех правил, в тормозной системе не должно остаться никакого воздуха. В результате этого водитель получает четкое торможение и уверенность при управлении автомобилем.

Комплект для прокачки тормозов – автомобилисты, при желании, могут приобрести специальный вакуумный насос, предназначенный для удаления воздуха. При подключении этого устройства к штуцеру прокачки происходит выкачивание воздуха из системы.

Ну и на последок, хочу предложить Вашему вниманию, видео прохождения технического обслуживания моего Subaru Forester. Принятого просмотра!

На этом всё, всем удачи и до новых встреч!

Почему из выхлопной трубы капает вода

Стоит ли покупать автомобиль в кредит

П ричин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.

Причины

Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.

Признаки

Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть:

снижение эффективности торможения, которое проявляется многократным нажатием на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее;
мягкость хода педали тормоза.

Подготовка к работе

Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.

Что нужно делать

На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.

Помощник многократным нажатием на педаль тормоза создает давление в тормозной системе, а вы в нужном порядке выпускаете воздух и старую тормозную жидкость из каждого рабочего цилиндра.

Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.

Еще раз о причинах

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

Приблизительно одни раз за два года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

В конструкцию тормозной системы любого автомобиля обязательно входит усилитель. Наибольшее распространение на транспорте получил усилитель вакуумного типа, который обеспечивает дополнительное усилие за счет разряжения.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
Выход из строя обратного клапана;
Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Проверка усилителя и сопутствующих элементов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).

Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.

Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

последние две недели, задолбали задние тормоза, воздушат и всё тут ! выкинул калдуна, поменял передние шланги, пару трубок которые на вид были старенькие да ржавенькие, толку нету, прокачаешь — пару дней зад держит, потом опять воздуха где-то хапнет, и опять тормозов нет ! поменял задние целиндры, пара дней и опять воздушит, где искать, уже не знаю

ГАЗ Газель 2002, 180 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

нашел, трубка от ГТЦ к заднем колесам, прохудилась, так вроде не видно было, а когда снял, дырочка еле заметная была, запояли, щас норм всё

была такая же проблема. подключи задние тормоза мимо крана распределителя тормозных усилий покатайся несколько дней . если не завоздушатся поменяй кран и собери как было!

допускаю, но воздушиться только задний контур и воздух у меня допустим в рабочих или около них. гтц и вут новые бизнес

то что бизнес-еще не показатель! сразу 2 контура воздушиться не могут! это не позволит устройство гтц.

хорошо, как тогда воздух только около рабочих цилиндров и в них без утечки жидкости?
до этого воздушился, помокрели рабочие, заменил оба хватило на полтора месяца и снова воздух. прокачал, сейчас вторая неделя все норм. причем воздушится только после больших пробегов по трассе пустым, если груженный все норм.

ну воздух в систему не из космоса попадает!, решение очень простое, но видимо не для вас, замена главного цилиндра(особенно бизнес)стоит не дешево, вот вы и выдумываете причины чтоб его не менять! Без обид, человеку это свойственно!

так изначально такая же беда была на старом обычном, заменен. заменены все тормозные шланги, обе металлические трубки к задним рабочим вместе с рабочими, передний контур заменен полностью. проблема осталась. не может новый гтц сразу же насосать воздуха, не может воздух от гтц без потери жидкости перебираться к рабочим и только у них находиться, при прокачке, первый качек возду с жидкостью второй жидкость и тормоза сразу как надо. на мой взгляд он попадает через рабочие, но где купить нормальные рабочие цилиндры?!

волшебство мля! ну попробуй перебрать на новые манжеты, сам, чтоб быть уверенным, проверь прилегание прокачных штуцеров(поясок)

вот и я про волшебство. и самое главное что только после длительных пробегов по трассе пустым! груженым пофигу. в чем прикол не понятно. осталось заменить только трубки в раме, но они бы сырели при нажатии. я после большой замены даже перевел на торм.жидкость мотюль в надежде что она будет лучше купил в проверенном месте, но не угадал. вот такая вот мистика

я на такое(пустой-груженый) только с колдуном сталкивался, а у тебя его нет.

вот. он удален. есть только предположение что влияет скорость, соответственно интенсивность торможения сопровождаемая перегревом тормозных механизмов с отсутствием хорошего охлаждения на задней оси в виду устаревшего барабанного тормозного механизма)))

Professor-Fate

))) блин новый вакуум бош и гтц поставил тоже система воздушится! Так то отдав 7 т.р на врядли захочется выдумывать причины чебы не менять его!)))

Читайте также: