Признаки неисправности помпы шевроле авео т300
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Беда с системой охлаждения
Дамы и господа, возникла такая проблема - проехал на машине сотню тысяч, решил продать, но купил квартиру и передумал - щас есть шанс поменять только шило на мыло, эту машину я хотя бы знаю и потому поезжу пока на ней.
А теперь о проблеме - поменял охлаждающую жидкость на сервисе, раз уж ездить дальше - надо менять. Уровень был в норме, потом ушел. Я решил долить - долил. Уровень держится, но потом все равно уходит. Если после длительной езды, когда мотор набрал рабочую температуру, открыть пробку расширительного бачка - то оттуда выходит много воздуха и затем он резко наполняется жижей.
Если мотор не глушить и открыть пробку - то жижа также наполняет бачок и затем начинает как бы начинает кипеть, как вода в кастрюле и с паром выплескиваться наружу. Причем судя по наполненности бачка - антифриза в системе много. Выхлопом из бачка вроде бы не пахнет, но это только вроде бы, определить сложно.
Также появился странный эффект - печка греет только если поддать газку и на высоких оборотах, иначе дует холодным. Особенно заметно в морозы. При этом когда газуешь - отчетливо слышно в салоне, как радиатор печки наполняется антифризом, будто вода течет под передней панелью.
Смотрел под капот - подтеков, кроме тех, что выплеснулось при "кипении", вроде бы нет. Эмульсии масла с антифризом вроде тоже нет - антифриз красный, обычного цвета. Масло тоже вроде бы обычного черного цвета на щупе.
Вывод - систему где-то воздушит. Пробку расширительного бачка купил новую,оригинал. Не помогло. Антифриз залит оригинальный, GM концентрат красный, разведен дистилированной водой. По симптомам похоже на прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), но может и не оно. Пробег - около 107 тыс. км.
Кстати, есть еще такое чувство, что на холостых мотор как-то брыкается - вибрации иногда идут по салону, но не сильные. Хотя может это никак не связано с проблемой.
А теперь вопрос для тех, кто прочитал много букф и хочет реально помочь - что это может быть и где искать проблему? А самое главное как ее найти? Воздушит через ГБЦ, и стоит заменить прокладку или это криворукость сервисменов и после слива антифриза где-то незакрепили шланг и воздух подсасывает оттуда? Или это вообще теплообменник несчастный? Или вообще что-то другое?
Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.
Признаки неисправности помпы
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.
Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.
В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).
Причины неисправности помпы
Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
- Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
- При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
- Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.
Из старых проблем, новое поколение унаследовало протекание масла из-под крышки клапанов, встречается это в основном после 30 тыс. км. пробега. Ещё частенько после 10 тыс. км. даёт течь шланг ГУР.
В принципе довольно редкий случай, кому как свезёт – это выдавливание датчика давления масла (как правило если и случается, то в первую зиму эксплуатации автомобиля) и выход из строя модуля зажигания (симптом — троение двигателя).
Частенько приходит в негодность подшипник ступицы.
Слабенькими также есть и задние стойки (как правило текут уже после 30-50 тыс. км. пробега). Что может утешить в данном случае? – это цена на запчасти, которые, как и на предыдущей модели Авео, можно прировнять к расходным материалам.
КПП: К коробке автомат, с точки зрения надёжности в принципе вопросов нет, а вот механика, к великому сожалению, лучше не стала. Если на автомобиле Вы любите погонять, то к 20 тыс. км. может быть износ синхронизаторов двух первых передач.
Салон: Судя по многочисленным отзывам владельцев Chevrolet Aveo Т300, слабым местом является плохая шумоизоляция салона, в принципе это исправимо вложив немного денег. Также со временем появляются знакомые по Авео Т250 скрипы в салоне. В отделке салона используется много покрашенного пластика, который очень подвержен к появлению царапин. За всё остальное, включая дизайн, можно поставить плюс.
Охлаждение: Частенько в интервале 30-60 тыс. км, встречаются проблемы с термостатом. Либо он ломается, либо выходят из строя его датчик температуры, который встроен в корпус термостата.
Электроника: Довольно редкий случай, в районе 40 тыс. км., связанный с перегоранием подогрева сидений. Примерно в том же районе, может перегореть подогрев зеркал.
Тормоза: Распространённая болезнь у Шевроле Авео Т300 – это грохотание тормозных суппортов. С завода направляющие суппортов чуть меньше по диаметру, вследствии чего, со временем начинают грохотать, поэтому такую неисправность Авео new можно считать детской болячкой. Лечение состоит в установке фиксирующих скоб. Доработанные направляющие вместе со скобами поставляются в одном комплекте. Радует, что официальный дилер производит замену по гарантии.
Кузов: Качество лакокрасочного покрытия кузова хорошее. Автомобиль без внешних повреждений, очень хорошо устойчив к коррозии металла. Единственное что, было замечено по слабым местам кузова – это крышка багажника. Она, со временем, может начать немного побалтываться на неровностях, отсюда происходит износ резинок уплотнителей.
Шевроле Авео Т300 бесспорно имеет свои сильные стороны и слабые места. Большинство детских болезней Авео Т300 унаследовал от своего предшественника, но появились и новые сюрпризы, которые могут проявить себя. Практика показывает, если следить за автомобилем, в том смысле, что делать регламентное ТО по расписанию и не устраивать ралли по бездорожью, Chevrolet Aveo T300 прослужит вам довольно долго. Добавить сюда эффектный агрессивный внешний вид, футуристический дизайн салона, можно сказать автомобиль стоит своих денег.
На следующее утро вообще запуск с а/з без проблем.
И днём опять проблемы с пуском…
Мониторю интернет, кто-то говорит РДТ, кто-то говорит насос/форсунки и так далее.
Проверил рампу, вернее ее клапан. Топливо вообще не брызжет, а вяло оттуда течёт. (Способ не научный, но даже он показал).
Далее ищу информацию, что и как.
Вариант 1. Переборка своей станции китайскими запчастями (других нет).
насос BRAVE — арт. BRFP14
сетка BRAVE — арт. BRF120
второй фильтр DAEWOO — арт. JB132B (пропал из всех каталогов и поставщиков)
РДТ — арт. *методом подбора, говорят от Волги РДТ400*
шланги в насосе тоже методом подбора от отечественных автомобилей.
Мое мнение: сборка из г. и п., уйма кастомных(колхоза) решений. В интернете много претензий к качеству запчастей, мол не подходят друг к другу и тд. В том числе слетают шланги в станции и автомобиль встаёт на дороге. Ладно если у вас мкпп, но с акпп поедете дальше на эвакуаторе.
Бюджет подобного мероприятия ~ 3.900₽ без снятия и установки бака. И ВТОРОГО ФИЛЬТРА НЕТ У ПОСТАВЩИКОВ, ТОЛЬКО АВИТО.
(Стоимости будут с учетом моих скидок, уточняйте для себя по артикулам)
Вариант 2. Заказать оригинальную станцию. Арт. 13515225 / 13592132
Мое мнение: железный вариант, но цену можете пробить сами. Самый дешёвый вариант я нашёл за 17.800₽ у поставщика. Либо с рук, якобы новый в Стерлитамаке за 11.000₽
Вариант 3. Заказать единственный аналог оригинальной станции.
DEQST Арт. 106029
Мое мнение: вариант, который я решил использовать. Привлекла цена, скрывать не буду. 5400₽.
Обзвон точек продаж не выявил негатива, якобы не было возвратов по гарантии (может и ложь). Гарантия год или 20т км.
Пусть не смущают надписи на немецком, делается все в Китае. В целом, тактильно качество не сказал бы, что прям отвратное. Вроде все неплохо отлито. Будем смотреть как будет служить, буду держать в курсе.
Далее речь про выполнение работ:
Для себя решил железно, что кузов не буду портить. Сделаю с съёмом бака и промою бак изнутри от накопившейся грязи/воды.
Инструкция по демонтажу есть на ютубе. Из двух-трёх видео там только одно адекватное более-менее, и то не совсем. Своё думал снять, но на улице жуткий ветер. А мерзнуть я не люблю.
Демонтировали бак не без приключений, вытащили станцию. Состояние сетки можете оценить сами. Видимо, до меня или мне в бак заправляли уголь, а не бензин.
А ведь мог бы я избежать подобной поломки, обслужив бы не обслуживаемую станцию?
Хотя учитывая качество запчастей, мог бы выйти не очень рабочий и надежный симбиоз китайских и оригинальных запчастей.
Далее сборка в обратном порядке. Процедуру проводить в минусовой температуре не советую. Так как есть риски повредить все быстросъёмы, да и шланги не особо эластичны в силу возраста и погодных условий. Лично я пару скоб повредил, вставил их на место — держат, дополнительно затянул сверху стяжки (колхозник, да).
Закажу новые скобки, на всякий. Но утечек нет. Пусть будут, все же.
Чтож, от себя буду держать в курсе по работоспособности насоса. Готов ответить на ваши любые вопросы, если вдруг кто-то хочет задать.
Помпа - важный узел, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию жидкости в системе охлаждения двигателя. Неисправности помпы выражаются в появлении люфта на валу, износе крыльчатки. Также на крыльчатке могут появиться трещины, коррозия. Достаточно часто нарушается герметичность уплотнения. Все эти неисправности проводят к снижению давления и нарушению нормальной циркуляции в системе охлаждения, что влечет перегрев двигателя.
Содержание:
Признаки неисправности помпы
Всего их шесть:
- Характерный шум. До того как окончательно заклинить, помпа начинает издавать явственно слышимый шум. Звук четко воспринимается как посторонний, отличается подвывающим или пересыпающимся характером. Возникает он из-за значительного износа подшипника. Износ способствует тому, что крыльчатка может начать задевать корпус. В этом случае звук становится громче с сильным очень частым стуком.
- Биения на шкиве помпы. В результате износа подшипника появляется люфт, который постепенно увеличивается. Для определения достаточно попробовать покачать вал помпы пальцами. При наличии люфта это легко ощущается. Появление люфта означает что нужно немедленно менять подшипник. В противном случае через сальник помпы начнет подтекать охлаждающая жидкость.
- Подтекает охлаждающая жидкость. Тосол или антифриз начинает быстро уходить из расширительного бачка, постоянно требуя подлива. Уходить он может через сальник, крыльчатку, корпус помпы. Подтеки появляются на самой помпе или на элементах двигателя, расположенных под ней. В тяжелых случаях лужица жидкости может образоваться под машиной после стоянки.
- Запах антифриза в салоне и подкапотном пространстве. Антифриз и тосол имеют резко выраженный запах. При подтекании жидкости из системы охлаждения он непременно появится в подкапотном пространстве, а часто и в салоне.
- Нарушение соосности крепления. Нарушение соосности происходит по отношению к шестерням привода газораспределительного механизма и натяжным роликам. Чтобы симптом был виден яснее поставьте линейку или другой ровный предмет к роликам и помпе так, чтобы они были в одной плоскости. Если положение помпы и роликов отличаются – это будет хорошо заметно. Также в такой ситуации часто начинает подъедать ремень, что выражается в его износе, появлении лохматости.
- Двигатель греется. О перегреве мотора сигнализирует контрольная лампа на приборной панели. Если игнорировать перегрев, то может произойти закипание антифриза и из радиатора повалит пар. При первых же признаках этого явления нужно остановить движение, иначе это приведет к критической поломке вплоть до заклинивания коленвала.
При любых признаках неисправности или износа помпы требуется выполнить тщательную проверку ее состояния.
Также нужно осмотреть нет ли других неисправностей в системе охлаждения двигателя. В частности, проверьте нет ли протечек в других местах.
С неисправной помпой лучше не ездить. Выйти из строя она может в любой момент, причем точно сказать, сколько еще протянет узел не сможет даже хороший специалист.
Это может быть и 1000 км или 300, а то и не больше 20. Поэтому лучше не играть в русскую рулетку, а сразу заняться диагностикой и ремонтом.
В среднем замена помпы предусматривается через 60 тыс. км пробега машины.
Это число может быть больше или меньше в зависимости от конкретной марки автомобиля, а также качества производства узлов.
Обычно помпу меняют одновременно с установкой нового ремня ГРМ. Заодно полезно залить новую жидкость в систему охлаждения.
Пробег, после которого рекомендуется произвести замену узла, обязательно указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Причины неисправности помпы
Есть несколько причин выхода из строя водяного насоса. Это:
Лучше не применять герметик для устранения течи из прокладок системы охлаждения или радиатора.
Частицы средства могут закупорить каналы, а также налипнуть на крыльчатку, ухудшив ее балансировку и препятствуя прохождению антифриза.
В результате придется промывать всю систему охлаждения, чистить радиатор и водяной насос, чтобы восстановить нормальную циркуляцию жидкости.
Как определить неисправность помпы
Прежде всего попробуйте рукой нет ли люфта на валу помпы. Просто пошатайте узел из стороны в сторону.
Если шатается – есть износ подшипника, если нет – все в порядке. Даже малейший люфт означает, что пришла пора заменять узел.
Оценить качество работы насоса без его демонтажа можно так:
- Заведите и прогрейте двигатель так, чтобы температура антифриза поднялась до примерно 90⁰С.
- Не выключая двигатель пережмите рукой патрубок между радиатором и двигателем.
- Мощное ровное давление в патрубке означает, что помпа функционирует исправно. Отсутствие давление или его пульсация – признак проблем с насосом, крыльчатка не создает достаточной тяги.
Чтобы не обжечься патрубок пережимайте, надев рабочие перчатки или воспользовавшись куском тряпки.
Если требуется, то снимите кожух газораспределительного устройства и осмотрите помпу.
Проверьте, нет ли подтеков на корпусе под прокладкой. Даже если следы сухие, они должны насторожить.
Их наличие свидетельствует о том, что при повышении давления с охлаждающей системе происходит подтекание.
Подтеки обычно хорошо заметно, они имеют рыжий, коричневато-бурый или серый оттенок. Он зависит от цвета залитого в систему антифриза.
Обязательно внимательно осмотрите место прилегания насоса к блоку двигателя. Оно должно быть плотным, без широких щелей.
Подтеков антифриза быть не должно, в том числе из дренажного отверстия.
Если следы очень незначительные, то временно можно заменить уплотнительную прокладку, в крайнем случае воспользоваться герметиком.
Только помните, что это временная мера, например, чтобы доехать домой. В любом случае нужно будет устранять причину.
Проверьте нормально ли работает термостат и нет ли воздушной пробки в системе, препятствующей циркуляции охлаждающей жидкости. Эти неисправности нужно устранить.
На снятой помпе осмотрите в каком состоянии находится крыльчатка.
В любом случае помпа с такой крыльчаткой давление развивать не сможет.
Если при работе слышится посторонний шум и есть подозрение на подшипник помпы (похожий шум появляется, например, при износе подшипника генератора), то снимите со шкива ремень и покрутите шкив рукой, чем быстрее, тем лучше.
Изношенный подшипник будет крутиться с гулом или треском, вращение может быть неравномерным.
Этот способ проверки подходит, если шкив приводится в движение приводным ремнем.
Если шкив вращается при помощи ГРМ, то снимать его не нужно. Достаточно ослабить и после этого раскрутить шкив.
Стоит ли чинить помпу?
Ответ зависит от степени износа, конкретной модели насоса, вида поломки.
Например, подшипник вполне можно заменить на новый, если остальные узлы в порядке.
В любом случае, если проводится ремонт помпы, нужно поставить новую обжимную прокладку.
В большинстве случаев все же желательно заменять помпу на новую. Это гораздо надежнее, тем более, если уже подошел пробег, после которого деталь рекомендуется заменить.
Лучше не экономить, ставя дешевую модель от неизвестного производителя. Берите или родной насос, или качественный аналог. Если вы решили заменить помпу, то заодно слейте старый антифриз и залейте новый.
Читайте также: