Притирка клапанов уаз 421

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Проливал камеры сгорания бензином (керосина под рукой не было), утечек не заметил. Как налил, так и стоит. Наверно, если сутки подождать… то высохнет… но не уходит.

Впускные буду снимать всё равно, потому что маслосъёмные колпачки буквально развалились. На вид как шоколадные — чёрные, хрупкие, твёрдые, крошатся. Впрочем, от них там мало что осталось.

Ну его на фиг… Уже и так с этим мотором намудохался — там несоосность, тут биение, уже на 300 баксов ремонтных работ (не моих баксов, к счастью, но времени куча и возни). Меня интересует лишь одно: чтобы компрессия была вменяемая и не пришлось на только что откапиталенном моторе снимать головку по этой причине.

нужно не притирку делать, а произвести диагностику состояния: фасок на седлах и клапанах, втулок, стержней и торцев клапанов. ну и почистить от нагара.

так снял уже, дело 30 минут притереть. Я даже и не думал бы. заодно и направляющие проверил (бы).
+1 Диагностуку без притирки нет смысла делать . Нет смысла вообще тогда разбирать ..

А вот ещё был случАй: купил я новую голову, обрашаю внимание на слово новую. залил солярой, а так как торопился, прождав примерно часик и не обнаружив следов протёка, поставил. ну, как водится, денёчек поездил по делам на етой чахотке и решил померить компрессию. Результаты превзошли самые мои смелые предположения: раздрос от 3 (дай Бог памяти) и до 8,5. Снял голову. притёр клапана. Получил урок, самоудовлетворился. После этого компрессия везде под 8,5, но. всё ровненько и без разбросов.
Мораль: вместо ожидания часика, можно было терануть клапаночки слегка и вопрос был бы закрыт.

дрель не подойдет. нужны возвратные вращательные движения, а не круговые как у дрели.
вообще, притирка , это пережиток прошлого. призвана обеспечить герметичность при некачественной обработке и сопутствующих ей отклонениях размеров и формы от правильных. после качественной обработки седел и клапанов притирка не требуется.

почему проверяют керосином.а не бензином-проникаемость выше\это как вода и тосол.вода стоит а тосол влюбую трещину лезет\ а вооще ну это лично мое.рассухарил.на тарелку клапана \очищеного\присоску от детской стрелялки на фаску клапана смесь моторного масла и пепельницы\не хабарики\ не сильно прижал немного покрутил снял посмотрел поясок фаски если сплошной ровный без паутины не терзай себя.

Никогда это не делал… Это нужна дрель и паста. А как соединить дрель с клапаном?

Дрель-сверло(пруток)-шланг-клапан. Всё на хомутах.

есть специальные притирочные штуки, правда кисть от них ноет, но зато получаем ровную поверхность и контролировать проще.
А если уж рассухаривать голову, то не притереть это западло

Если уж снял голову , то обязательно можно притереть - необходимо мне так кажется - не долго по времени
Вручную , купи пасту притирочную ( баночку с двумя пастами , грубой и мелкой) , дрель не нужна - одень резин. шланг на клапан и добывай огонь , и будет тебе счастье после притирки

До притирки необходимо проверить ширину фаски, если она шире 3мм. то даже на притёртом клапане фаска быстро обгорит. Так же обязательно проверить люфт клапана в направляющей втулке, если большой то при работе на оборотах будет подъедать масло, маслосъёмные колпачки не успевают отслеживать колебания клапана в разбитой втулке.

Дрель с реверсом голову на верстак через досочки в тиски(так удобнее) а клапан с притирочной пастой на фаске в направляющую. Дрель со стороны оси коромысел клапан в патрон и погнали. Метелл на клапане хороший по крайней мере хорошему клапану ничего не будет, а плохой не жалко. Единственное надо не толкать, а тянуть, что вполне приемлемо. Ну и реверс периодически туда сюда. Потом все промыть протереть, голову кверх ногами и не ставя пружины керосин в камеры сгорания, час не течет можно собирать и ставить. Сам много раз так делал проблем не возникало

разбери, внимательно осмотри состояние фасок, обязательно удали отложения с верхней части тарелок впускных клапанов - той, что во впускной трубе - эти отложения здорово сужают проходное сечение клапана. их там реально килограмы бывают.

если клапана болтаются во втулках, не надо ничего притирать (зачем дохлой собаке витамины. ) - будет только хуже.

если не болтаются и на фасках есть следы сваривания и выкрашивания или неровности от нагара, можно и притереть (если фаски ровные и одного цвета, тоже лучше не трогать). я делал шуруповёртом аккумуляторным с реверсом, сверло, шланг, клапан, 3-4 оборота - поднял - реверс - опустил - 3-4 оборота. пасту добавлять. тянуть дрель не надо, притирка идёт под собственным весом дрели (клапана - тарелками вверх смотрят). втулку при этом обязательно смазать нигролом или др. густым маслом - оно сведёт к минимуму люфт клапана при притирке. и следи, чтобы паста во втулку не попала;))

герметичность клапанов я проверял (и в здравых сервисах сейчас также делают) вакуумнасосом, на сухих фасках, с пружинами.

Сегодня ставил маслосъёмные колпачки. С впускного клапана счистил ГОРУ нагара. Нельзя сказать, что с клапаном какие-то проблемы. Да, в направляющем ходит свободновато. Но сносно. Фаска ровная, блестящая. В общем, всё вполне терпимо.

Потом ради интереса рассухарил выпускной.

Лучше б я этого не делал. Теперь ломаю себе мозги, как быть.

Начнём с того, что в направляющей втулке он болтается, на мой взгляд, недопустимо свободно. Больше, чем впускной. Из чего я делаю вывод: прорыв газов под клапанную крышку будет слишком большой => давление в картере будет постоянно большим, как бы хорошо ни работала вентиляция => масло будет давить сквозь щели => его расход будет большим. Приехали… Мотор-то перебирался, в частности, из-за большого расхода масла. Так что теперь? Менять направляющие, или клапана, или всё вместе?

Другое — фаска в седле удовлетворительная, а вот на клапане не знаю. Признаюсь, с ними у меня опыта нет, может выпускные и не могут быть красивыми, в общем, см. фото. Раковины есть. Будет ли нормальная компрессия с таким клапаном? Так нормально, или все клапаны должны сверкать фаской, что впускные, что выпускные? Если что, можно его просто притереть, или придётся менять?

Самое главное — не знаю, как теперь быть. Ну маслосъёмные колпачки я, допустим, поменяю. Можно ли ездить с такими клапанами, или непременно стоит поменять все направляющие, да и сами клапана? Направляющие если менять, то это возможно в гаражных условиях? Я смотрел, они там вроде не запрессованы, как мне показалось…

Уже устал возиться с этим мотором, поэтому ищу лёгкие пути. Но не хочется откровенно схалтурить. Так бы сегодня уже собрал этот мотор, делов-то — головку собрать и одеть, и навесное накинуть, и завтра бы уже ставил на машину. А теперь с головкой ещё заводиться, неделю точно терять.

Ну, можно начать с того, что зазор во втулках выпускных клапанов заложен большим, чем во впускных изначально. (Они ничем, кроме кондуктива на седло, не охлаждаются.)
Клапан, изображенный на фото, притирать наверняка. Хотя, если неровности на фаске ощутимы, то менять. И притирать.

Направляющие втулки менять обязательно иначе вся работа коту под хвост! Втулки бери из старых запасов или импортные "АМС", отверстие под клапан во втулке придётся проходить развёрткой 9мм., после запрессовки втулок нужно будет шарошить сёдла т.е. делать на них рабочие фаски под клапана, затем притирка. Работа достаточно сложная, особенная запара с сёдлами, если головка из старых, то однозначно отдавать в фирму, где есть станки для обработки сёдел, иначе одно седло будешь скоблить целый день потом фрезу в заточку и по новой, и так 8 раз.

Шарошить надо шарошками с твёрдосплавными напайками, сейчас комплект рублей 800-900 стоит, седло наклёпано клапаном и обычные шарошки садяться сразу, и за полдня ими не сделаешь, пока верхний слой не снимешь. При раздолбаных направляйках лучше и не пытаться, седло яйцом получиться, правда это уже при притирке выясниться. Если на клапанах раковины, то лучше менять, особенно выпуск, они с покрытием и снимая раковины снимешь и покрытие, после этого они долго не проживут и до кучи и седла прогореть могут. Направляйки что сейчас продаються надо растачивать до установки, туда развёртку хрен засунешь, тем более что при установке они ни хрена не ужимаються. Не знаю зачем там такой допуск сделан.

Все работы ( замена втулок и сёдел , притирка клапанов ), если самому не осилить , можно сделать в "Механике" на Электрозаводской или в такой же похожей фирме
Сорри , не посмотрел что ты находишся не в Москау

На старых головках сёдла можно "взять" только фирменными фрезами, наши(даже твёрдосплав) гладят.
Направляющие новые отечественные Г. брать только из старых запасов или импортные.
Клапана лотерея полно сыромятных, если можно реанимировать старые, то лучше их оставить.

По ходу дела выясняется интересное обстоятельство. Оказывается, клапана на 44 мм бывают без проточки под МСК. На таких клапанах МСК идут в виде сальников, как на 402 моторе, и натягиваются на направляющие втулки. Причём можно одеть на оба клапана такие МСК — от ГАЗ-24. По идее, они должны эффективнее бороться с расходом масла. Стоит ли это сделать? И что это за клапана без проточек? Меня уверяют, что они ставились на ГАЗ-21, но я подозреваю, что это УМЗ-414 на самом деле.

.
Клапана без проточки под МаслоСъёмный Колпачёк?
На старых моторах стояли маслоотражательные колпачки(без пружинки), так они тоже одевались на торец направляющей втулки.
Но лучше ставить МСК нового образца с пружинкой.

Насколько понимаю имелись ввиду направляйки, а не клапана. В старых вариантах колпачки ставились только на впуск, соответственно и проточки только на направляйках впускных. Вобще при нпличии возможностей лучше сделать направляйки латуные, как на всех современых моторах импортных, про наши не знаю.

раз пошла такая пьянка, следует рАзличать маслоОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ колпачки от маслоСЪЕМНЫХ. у Штира мотор ЗМЗ 21, там отражательные.
имелись ввиду как раз клапаны, впускные, с проточкой.
латунь для направляющих вряд ли применяется, скорее бронза.

С какой проточкой.

Для направляющих используется бронза, но сами делали и из латуни, ресурс,однако,у тех и других гораздо меньше, чем у родных.

С какой проточкой.

Для направляющих используется бронза, но сами делали и из латуни, ресурс,однако,у тех и других гораздо меньше, чем у родных.
на стержне клапана присутствует еще одна канавка, по типу той что для сухарей. за нее и держится колпачек на клапане.

ресурс у бронзовых направляющих нормальный. это вы не ту бронзу использовали. напиши марку.

Очень хочу посмотреть на проточку на клапане за которую держится колпачок :)
У меня есть 21 мотор, там нормальные клапана, причем мотор первой комплектности, в смазке.
Олег.

Очень хочу посмотреть на проточку на клапане за которую держится копачок :)

И мне тоже покажите, ту за которую колпачок ухватился.

на стержне клапана присутствует еще одна канавка, по типу той что для сухарей. за нее и держится колпачек на клапане.

ресурс у бронзовых направляющих нормальный. это вы не ту бронзу использовали. напиши марку.

С бронзой нужно делать больший зазор между клапаном и втулкой, марку не помню, вроде БрАЖн, но не уверен.

Очень хочу посмотреть на проточку на клапане за которую держится колпачок :)
У меня есть 21 мотор, там нормальные клапана, причем мотор первой комплектности, в смазке.
Олег.
да пожалста, специально для темных :)

это на масквачах была такая резинка на стебель клапана надевалась без всякой проточки, ей и так никуда не дется.

Керосин имеет очень хорошую проникающую способность! Он используется в основе отечественных аналогов WD-40, да и раньше с его помощью откручивали закисшие заржавевшие болты, прикинь куда он аж проникал, в болт который чёрти куда завёрнут и ещё и заржавел!
Тебе же надо что бы клапан держал герметичность доли секунды, тем более что ещё и поджатый снизу компрессией!
Думается то что клапан держал керосин два часа это не просто нормально, а очень даже хорошо;)

20 минут если держит то отлично:rolleyes:

+1
Притирка - по своей сути проверочная операция. Устранения дефектов производятся шлифовкой соответствующих деталей.

20 минут если держит то отлично:rolleyes:

Какие 20 минут, минуты за глаза хватит.

Какие 20 минут, минуты за глаза хватит.
Ну минуты мало.
Когда учился у спецов старой закалки, то они грили - если за 15 мин керосин не просочился то клапана притёрты качественно.
Да и при проверке систем (некоторых) если давление не падает за 15-20 мин то система считается герметичной

Ну минуты мало.
Когда учился у спецов старой закалки, то они грили - если за 15 мин керосин не просочился то клапана притёрты качественно.
Да и при проверке систем (некоторых) если давление не падает за 15-20 мин то система считается герметичной
+100:wink:

А всё таки новую ГВЦ с нов. клапанами проверять керосином с поставленными пружинами или без ?
Как я понимаю фаска после притирки на клапане должна быть равномерной по ширине и шириной прим. 1.5-2мм ?

Конечно с пружинами! Смысл её без пружин заливать керосином, когда рабочие условия у неё с установлеными пружинами!

Как сказали выше: новую голову проверить линейкой не кривая ли она, затем разобрать, продуть сжатым воздухом всё что только можно продуть(хорошо бы ещё опресовать сразу), промыть её керосином, высушить. Затем собрать, притиреть клапана, проверить клапана на герметичность керосином, и только после этого поставить на блок.

Новую голову лучше разобрать и скорее всего притирка понадобится;)

А где инфа, что Alexandr1981 купил голову 406-го?;)
Разобрав новую голову 402-го (из любопытства был не приятно удивлён хреновым состоянием сёдел)
Седла ГБЦ 402-го - тоже не притираются при обработке. С этой заливкой "керосинов" уже столько скандалов было.

Виктор, подскажи, если ты знаешь, седла на 421 головках сделаны по порошковой технологии или из высокопрочного чугуна? И можно ли это как нибудь определить в гаражных условиях?
Для ВЧ-чугуна - они слишком хрупкие. D Спец-чугун. После "отжига," с негерметичными клапанами, они преобретают такую твёрдость, что - режущий инструмент их попросту не берёт. Остаётся либо шлифовать, либо притирать. А как иначе. Притираемые детали, перед сборкой, надо тщательно промывать бензином и хозяйственным мылом. Специальной "химией" конечно же лучше, но - где её взять?:(

А где инфа, что Alexandr1981 купил голову 406-го?;)
Разобрав новую голову 402-го (из любопытства был не приятно удивлён хреновым состоянием сёдел)
Купил новую в сборе с клапанами ГБЦ на 4218 под 93 бенз ,пролил в камеру сгорания керосином оставил на ночь 3 цилиндра протекли , завтра налью в воздушные каналы посмотрю какай будет результат . Вот думаю разбирать ли голову если через час керосин не уйдёт , всё же склоняюсь к разборке заодно посмотрю притру .Колпачки наверное новые поставлю( Corteco №26288 или GOETZE ) чтобы избежать повреждения сальников при вытаскивании клапанов или ножки СКОЧЕМ обмотаю где острые фаски под сухарь - маленькая дилема :rolleyes:

П,С. А ведь на заводе наверника не чего ни притерают :confused:

Керосин имеет большую проницаемость(им проверяют качество проварки швов).Достаточно 2-3 часов ,вот колпачки поменять надо,чёрт знает что они ставят при сборке.

При сборке ставят кондицию, а брак отправляют в зап.части в магазины.:lol:

Разборка двигателя началась из за большого расхода масла . На первоначальном этапе были выполнены работы по цилиндро-поршневой группе .
Подошла очередь ГБЦ .

Для снятия и установки клапанов я использовал специальный инструмент .

Сёдла клапанов оказались в очень плохом состоянии . Поясок прилегания отсутствовал вообще . Подозреваю что изначально голова была собрана без притирки клапанов .

Маслосъёмные колпачки еле выдрал . Для снятия использовал специальные щипцы .

Для быстрой и качественной притирки клапанов воспользовался пневмопритиром .

На видео показан способ применения .

По технологии клапан необходимо притирать возвратно-поступательные движениями с поворотом . На замедленном видео это можно разглядеть .

Перед сборкой решил выполнить фрезеровку плоскости .

Один клапан так и не удалось притереть . Пришлось купить новый .

Очень люблю уплотнения "corteco" . По этому колпачки приобрёл именно такие .

По завершению всех работ, планирую установить ГБО . По этому прокладку ГБЦ установил именно для работы на газе .

Все ответственные элементы затянуты необходимым усилием .

От штатной пробковой составной прокладки поддона решил отказаться . Поставил монолитную из силикона .

Запчасти

УАЗ 3962 2003, двигатель бензиновый 2.9 л., 89 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

Подход серьезный! Только уж почему перхнию часть гбц не отмыл?

Со стороны пружин клапанов местами остался слой загрязнений похожий на тонкий слой твёрдого лака . Я посчитал что ради эстетических соображений не стоит заморачиваться с пескоструем . К тому же на функциональную работу двигателя это не должно повлиять .

Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров (см. "Замена прокладки головки блока цилиндров"). Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув сухари из тарелок пружин (см. "Замена маслосъемных колпачков клапанов"). Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

Кроме того, в продаже есть готовые ручные держатели клапана.

Рис. 5.10. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу рис. 5.10.

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).

5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом…

7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

8. После притирки протрите седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промойте для удаления остатков притирочной пасты.

Предупреждение

Не притирайте клапаны с помощью высокооборотной нереверсивной электродрели, так как в этом случае не удастся добиться качественной поверхности (без круговых рисок) притираемых фасок и, кроме того, возможно чрезмерное истирание контактных поверхностей клапана и седла, что приведет к ухудшению герметичности и быстрому прогару клапанов.

9. Проверьте герметичность клапана, для этого установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным. Если керосин просочился в камеру сгорания, то притрите клапан еще раз.

10. Аналогично притрите остальные клапаны и проверьте их герметичность.

Видео про "Притирка клапанов" для УАЗ 31519

Ремонт головки УАЗ буханка (снятие, ремонт, установка) Клапана УАЗа Ремонт топливного насоса на УАЗе. Замена клапанов и прокладки.

Кроме того, в продаже есть готовые ручные держатели клапана.

Рис. 5.11. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу рис. 5.11.

1. Очистите клапан от нагара.

2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.

7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.

Предупреждение

Не притирайте клапаны с помощью высокооборотной нереверсивной электродрели, так как в этом случае не удастся добиться надлежащего качества поверхности (без круговых рисок) притираемых фасок и, кроме того, возможно чрезмерное истирание контактирующих поверхностей клапана и седла, что приведет к ухудшению герметичности и быстрому прогару клапанов.

9. Проверьте герметичность клапана. Установите его в головку блока вместе с пружинами и сухарями. После этого положите головку блока набок и залейте керосин в канал, закрываемый клапаном. Если в течение 10 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным. Если керосин просочится в камеру сгорания, притрите клапан еще раз.

10. Аналогично притрите остальные клапаны и проверьте герметичность.

Видео про "Притирка клапанов" для УАЗ 3163

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) Видео процесса полной разборки двигателя ЗМЗ 406 405 409 как выставить метки грм 406, 409

Ладил свою старую 421ю голову. Шарошил седла, притирал клапана.
Вот какая ерунда получается. Седла выпускных клапанов спокойненько отшарошил до получения четкого угла. На впускных между углом 30 градусов и углом 45 градусов получается какая-то промежуточная поверхность. При притирке клапанов выпускные прилегают по внешней части рабочей фаски, а впускные - по внутренней.
Вопрос. КАК ПРАВИЛЬНО. И почему?
Переделать еще не поздно!
П.С. Я бы не задавал этого вопроса, если бы результатов притирки клапанов хватало бы больше чем на 500км. После указанного пробега увеличивается шум двигателя, появляются хлопки в глушитель после режима ПХХ, машина "просыпается" к концу второго часа движения. В общем, спокойная езда кончается.

Ну, каждые 500км снимать голову - в лом. Тем более, что машина-то ездит. Не так приятно, как непосредственно после ТО, но, в общем , неплохо.
После чистки нагара, притирки клапанов двигатель работает тихо и ровно на всех режимах. В глушитель после ПХХ не стреляет. После указанного пробега возобновляются хлопки, динамика начинает зависеть от времени движения, растет шумность.
После очередного снятия головы (это тысяч через 10) на поршнях обнаружен нагар толщиной до 1мм, на клапанах до 1,5мм. Рабочая фаска клапанов - черная. Седла имеют блестящую фаску, но довольно узкую, до 1мм .
Хотелось бы сделать притирку так, чтобы она сохранялась как можно дольше.

Слыш, насчет нагара - это интересно. У меня столько не было, когда головку на 93-ей тысяче менял. Был нагар, но наверно и полмиллиметра не набиралось - тут что-то не то. Масло на угар не улетает? Расход в норме? Компрессия нормальная? Такой нагар может говорить о неполадках с поршневой, дохлых маслосъемных колпачках, разбитых втулках клапанов, переобогащенной смеси(ну это по расходу заметно), ненастроенном зажигании. Кстати хлопки в глушаке после ПХХ - тоже симптом - богатой(или ну очень бедной) смеси и позднего зажигания. Отсюда и нагар.
Может надо сначала продиагностировать движок по полной программе?
Ес-но, все вышечказанное - ИМХО, я ведь не каждый день с движками ковыряюсь(тьфу * 3).

Бывает что клапана из говна сделаны, тогда хоть запритирайся, толку не будет. Могут сильно влиять неправильные зазоры при регулировке.
Разбитые направляющие , тоже не подарок.
Левый бензин дает сильные смолистые отложения на клапанах.
Удачи.
Олег.

Читайте также: