При включении аварийки мигает панель приборов газель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

При включении поворотников в такт их миганию притухает приборка и мигает EPS

Ситуация такая – при включении поворотников в такт их миганию притухает приборка (т.е. помигивает так – то ярко-то тускло) и лампа EPS в такт им же мигает иногда, особенно когда включены фары, да еще задним сдаешь (т. е. когда генератор генерит слабо, а нагрузка большая), а в момент включения поворотников аж стрелка тахометра на ноль падает на секунду, при обычной езде такого нет (видимо в связи с тем, что ток с генератора повыше на ходу). Мигает только приборка – ни климат ни мафон никак не реагируют. Мигает именно когда включаешь поворотники, при включении аварийки – всё ровно. Есть версии? Может релюшка какая коротит?

Привет. У меня подобная проблема.
Врядли это КЗ, при нём, думаю, перегорали бы предохранители или лампы тех же поворотников.
Я так езжу уже 3 года. Ничего не перегорает.
Наверное, действительно, плохие массы либо что-то в пайке самой приборки. Еще как вариант - окислившиеся разъемы.
Лампа EPS у меня также мигает однократно при включении поворотника при обычной езде либо (очень редко) начинает мигать синхронно с лампой поворотника. Стрелка тахометра прыгает вниз и возвращается на место. Иногда к ней подключается и спидометр. Случается это не всегда, но очень часто. Также стрелка тахометра прыгает вниз и встает на место и одновременно мигает EPS единократно при включении заднего хода.
Приборка притухает ВСЕГДА при загорании лампочки индикации поворотника.
Ранее проводил инспекцию - чистил подкапотные массы.
Притухания приборки никуда не делись, но лампа EPS и стрелки тахометра/спидометра с ума сходить перестали. Помогло, но не надолго; сейчас всё опять вернулось на круги своя.
Думаю еще разок пройтись по массам, но не только подкапотным, но и по всем возможным и особенно по массам приборки (по мануалу это G401, G501. К ним открывается доступ если снять бардачок. Они слева на центральной консоли климата/магнитолы).
Также зачищу разъемы идущие на приборку и контакты реле поворотников.
Кто подскажет чем и как понадежнее законсервировать массы после очистки для предупреждения их окисления в будущем?
По результатам - отпишусь.
Если ничего не поможет - поеду искать электрика, который возьмется за такой аппарат.

Вот. Я был уверен, что у кого то такое уже было. Будим чистить массы, потом сбрызну их нанопротеком для электрики (несмотря на дебильное название жижу хвалят джиперы, которые по самое нехочу то в говна то в море залазят)

Привет. У меня подобная проблема.
Врядли это КЗ, при нём, думаю, перегорали бы предохранители или лампы тех же поворотников.
Я так езжу уже 3 года. Ничего не перегорает.
Наверное, действительно, плохие массы либо что-то в пайке самой приборки. Еще как вариант - окислившиеся разъемы.
Лампа EPS у меня также мигает однократно при включении поворотника при обычной езде либо (очень редко) начинает мигать синхронно с лампой поворотника. Стрелка тахометра прыгает вниз и возвращается на место. Иногда к ней подключается и спидометр. Случается это не всегда, но очень часто. Также стрелка тахометра прыгает вниз и встает на место и одновременно мигает EPS единократно при включении заднего хода.
Приборка притухает ВСЕГДА при загорании лампочки индикации поворотника.
Ранее проводил инспекцию - чистил подкапотные массы.
Притухания приборки никуда не делись, но лампа EPS и стрелки тахометра/спидометра с ума сходить перестали. Помогло, но не надолго; сейчас всё опять вернулось на круги своя.
Думаю еще разок пройтись по массам, но не только подкапотным, но и по всем возможным и особенно по массам приборки (по мануалу это G401, G501. К ним открывается доступ если снять бардачок. Они слева на центральной консоли климата/магнитолы).
Также зачищу разъемы идущие на приборку и контакты реле поворотников.
Кто подскажет чем и как понадежнее законсервировать массы после очистки для предупреждения их окисления в будущем?
По результатам - отпишусь.
Если ничего не поможет - поеду искать электрика, который возьмется за такой аппарат.

а у меня на паджерике весь фонарь задний моргал при вкл поворотника. в круле фишка рассохлась и подкорачивала между проводами и массой. и тоже лампочки/преды не горели.

А где может быть коротыш, если при включении поворотника моргает, а при включении аварийки - не моргает?

В мануале на наш аккорд это электросхема на 366 странице.
Я думаю, по ней можно теоретически ответить на твой вопрос.
Только я в электросхемах не силён.

При включении поворотников в такт их миганию притухает приборка и мигает EPS

Ситуация такая – при включении поворотников в такт их миганию притухает приборка (т.е. помигивает так – то ярко-то тускло) и лампа EPS в такт им же мигает иногда, особенно когда включены фары, да еще задним сдаешь (т. е. когда генератор генерит слабо, а нагрузка большая), а в момент включения поворотников аж стрелка тахометра на ноль падает на секунду, при обычной езде такого нет (видимо в связи с тем, что ток с генератора повыше на ходу). Мигает только приборка – ни климат ни мафон никак не реагируют. Мигает именно когда включаешь поворотники, при включении аварийки – всё ровно. Есть версии? Может релюшка какая коротит?

Привет. У меня подобная проблема.
Врядли это КЗ, при нём, думаю, перегорали бы предохранители или лампы тех же поворотников.
Я так езжу уже 3 года. Ничего не перегорает.
Наверное, действительно, плохие массы либо что-то в пайке самой приборки. Еще как вариант - окислившиеся разъемы.
Лампа EPS у меня также мигает однократно при включении поворотника при обычной езде либо (очень редко) начинает мигать синхронно с лампой поворотника. Стрелка тахометра прыгает вниз и возвращается на место. Иногда к ней подключается и спидометр. Случается это не всегда, но очень часто. Также стрелка тахометра прыгает вниз и встает на место и одновременно мигает EPS единократно при включении заднего хода.
Приборка притухает ВСЕГДА при загорании лампочки индикации поворотника.
Ранее проводил инспекцию - чистил подкапотные массы.
Притухания приборки никуда не делись, но лампа EPS и стрелки тахометра/спидометра с ума сходить перестали. Помогло, но не надолго; сейчас всё опять вернулось на круги своя.
Думаю еще разок пройтись по массам, но не только подкапотным, но и по всем возможным и особенно по массам приборки (по мануалу это G401, G501. К ним открывается доступ если снять бардачок. Они слева на центральной консоли климата/магнитолы).
Также зачищу разъемы идущие на приборку и контакты реле поворотников.
Кто подскажет чем и как понадежнее законсервировать массы после очистки для предупреждения их окисления в будущем?
По результатам - отпишусь.
Если ничего не поможет - поеду искать электрика, который возьмется за такой аппарат.

А где может быть коротыш, если при включении поворотника моргает, а при включении аварийки - не моргает?

В мануале на наш аккорд это электросхема на 366 странице.
Я думаю, по ней можно теоретически ответить на твой вопрос.
Только я в электросхемах не силён.

Доброго времени суток! Езжу на Газельке Некст Камминс 2.8 с 2014 года, как забрал с Автосалона, новенькую, правда конец 2013 года! хочу рассказать конкретно про приборную панель этих годов.

Так вот с самого начала, приборка постоянно мерцала ( имею ввиду дисплей), думаю многие меня поймут, но когда пробег достиг 75000 км, она вдруг обнулилась ( и с этим думаю многие сталкивались). Но вот приехав к дилеру на ТО, упоменув за обнуление приборки, дилер поменял на новую, казалось бы новая приборка 2015 года, проблем с ней не должно возникать. Но с ней как и со старой так же происходили периодические мерцания дисплея.

На протяжении всего времени пользования этой приборкой несколько раз был глюк ( во время движения залипали все стрелки, но она продолжала светиться, лечил это скинув клейму с акамулятора и одев обратно, всё проходило, стрелки отлипали).

Другой раз было, что она во время движения потухла и выбила предохранитель. Думал конец приборки пришел, но переставив свою приборку на авто знакомого, я понял что она в рабочем состоянии и это у меня в авто какое-то замыкание, приехав к дилеру, оказалось что под капотом в гофре перетёрлись провода и замыкали, ремонтировать не было смысла, было принято заменить жгут проводки, проблема ушла.

Ну вот несколько дней назад столкнулся с новой проблемой( приборка потухла с залипшими стрелками и выбивает предохранитель на 5А), так же провёл ту же манипуляцию с подменной приборки с авто соседа, понял что моя сдохла, стал искать новую, ценник колебался от 4800-7700 рублей. Поехал в ночной магазин ( перед этим прозвонил и узнал за конкретный артикул, а именно A21R23.3801010, сказали что есть), но там дали только A21R22.3801010 на бензиновую и A21R23.3801010-05 на евро 4 и 5, на помню что у меня евро 4, но ни одна из них не подошла. Подключив каждую из них (они начинали пищать как ненормальные, постоянно).

На следующий день собрался ехать к дилеру, (с которым предварительно созвонился и попросил продавца подержать в руках и проверить артикул, убедив меня что только 2 в наличии 2016 и 2017 года), но ехать было далеко, созвонился с другом, который там рядом катается и попросил его забрать одну из них, он сказал что может только завтра и рассказал мне что у его знакомого, такая же история с приборкой и он катается без неё уже 2 недели, решил ехать сам. И да вот они две приборки передо мной и с моим артикулом, но была небольшая проблема, эти приборки были потрёпанны и было видно, что они б/у. Спросив у продавца, как он хочет мне одну продать, он сказал что как новую, тут я немного афигел и послал его по дальше.

Поехал в другой магазин, где предварительно сделал интернет заказ, подстраховавшись что дилер может мягко говоря обмануть, что и произошло, но там тоже с другим артикулом стоит.

Вообщем два дня потратив просто так, был зол, возмущён и не доволен ситуацией, стал искать мастеров которые мою отремонтируют приборку, но они лупили такие ценники, что сами говорили что проще купить новую не догадываясь что их нигде нет.
Не понимаю производителя, как можно было выпустить автомобиль, а спустя несколько лет прекратить выпуск запчастей под данный автомобиль?

В итоге спросил другого парня, была ли у него такая проблема, и он мне рассказал, что да была и когда он с ней возился( не однократно ставя предохранитель на 5А, который постоянно выгорал, поставил на 10А и приборка задымила, он вытащи предохранитель на 10А и поставил на 5А и воаля, приборка пришла в себя.

Говорит пойдём сейчас и тебе сделаем, проведя туже манипуляцию с предохранителем, только я его не вставлял, а просто прикоснулся им к контактам и приборка засветилась, стрелки отлипли и поставив нужный предохранитель, она сново заработала.
На следующий день позвонил другу у которого знакомый катается 2 недели без приборки, и сообщил ему как отремонтировал приборку, они сделали тоже самое, и тоже заработала!

Подобное рано или поздно происходит на любом автомобиле. Стоя вечером на светофоре вы вдруг обнаруживаете, что приборная панель (и прочее освещение) горит не ровным светом, а чуть меняет яркость с частотой несколько раз в секунду. Знакомо, не правда ли? Но нужно понимать, что симптом "мерцания" ламп и диодов подсветки сам по себе не является причиной дальнейшего выхода из строя чего-либо. Это всего лишь СИМПТОМ . То есть, это следствие. А вот чего именно - давайте попробуем выяснить. Ну во-первых, нужно идти от простого.

Подсветка приборов и салона может или мерцать, или вообще гореть очень тускло. Всё это - следствие четырёх нижеизложенных причин.

Вы уверены, что это не контакты?

То есть, если мигает либо одна лампочка, либо сразу группа лампочек (например, в той же приборке) - это, вероятнее всего, плохое соединение в фишке или окисление контактов. Но откровенно говоря, явление это очень редкое - обычно, синхронно "пляшет" всё бортовое освещение - от плафонов подсветки салона до головных фар. В этом случае есть

три прочих варианта

Первые два связаны с генератором. В большинстве случаев мерцание есть причина уставшего реле-регулятора в генераторе. В простонародье - "таблетка". Как правило, меняется этот нехитрый узел без съёма генератора и уж точно без его разбора.

Реже в генераторе сдаётся диодный мост . Его уже без снятия агрегата не поменять, хотя и это делается на яме или во дворе, если тепло и есть желание.

А вот третья причина проста, но нужно терпение. "Плавание" напряжения может давать плохая масса . Но в машине точек массы на кузове несколько - и здесь действовать придётся методом перебора, плюс, нужно знать, в каких местах эти точки находятся. Здесь на помощь придут форумы конкретно по вашей модели автомобиля. Всё что нужно - скрупулёзно проверить эти точки на предмет окислений и коррозии. Очень неплохо будет открутить (обычно это болтовые соединения), капнуть жидкого антикора и прикрутить обратно.

Кому интересно, приведу небольшой видеоролик - в нём я извлекаю генератор из-под капота (без ямы) на своём СААБ 9000. Общий принцип схож для большинства автомобилей, отличается лишь компоновка (откуда удобнее к нему подлезть).

Из-за чего аварийка может выйти из строя?

В большинстве случаев аварийка перестаёт работать вследствие:

• Наличия неисправностей со светодиодными линейками.

• Отказа поворотных реле.

• Наличия неисправностей с переключателем, который располагается на рулевой колонке.

• Повреждения электронных элементов системы.

• Наличия неисправностей с индикаторными лампами, которые располагаются на приборной панели автомобиля.

Чтобы самостоятельно найти и устранить причину неполадки, нужно ознакомиться с каждой неисправностью.

Самые распространённые неисправности и способы их устранения

В большинстве случаев к выходу из строя аварийки приводят неисправности со следующими элементами автомобиля:

1. Поворотное реле. Данный элемент обычно располагается на рулевой колонке или под приборной панелью. Он может выходить из строя из-за перегорания биметаллической пластины. Реле не ремонтируется, единственный выход – его замена.

2. Переключатель поворотов. Переключатель поворотов располагается под рулевым блоком. Чтобы его извлечь, необходимо снять кожух блока – крепится переключатель поворотов при помощи крепежей или винтов. Данный элемент можно отремонтировать, однако сделать это очень сложно, поэтому лучше поменять его на новый (можно б/у).

3. Проводка, ламели и лампы. При возникновении проблем с электропроводкой рекомендуется обратиться к специалистам, однако источник проблемы можно найти и самостоятельно. Обычно повреждение возникает в местах под порогами или в разъёме фар.

4. Кнопка включения/выключения аварийки. Если кнопка неработоспособная, то при включении поворотов или аварийки могут загораться сразу все лампы. Стоит такая кнопка мало, поэтому в случае возникновения с ней проблем лучше купить новую.

5. Блок управления. Во многих современных автомобилях (вышедших после 2010 года) за функцию включения и выключения аварийки отвечает блок управления. Если он выйдет из строя, то сразу следует ехать в сервис, так как чтобы устранить неполадку требуется провести диагностику.

Читайте также: