Болтается шкив помпы на ниве 21213

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
У меня загремел шкив помпы. простая замена на новый шкив исправит ситуацию или что-то посложнее делать придется?

Вот жеж гадство! Когда неделю назад у меня по дороге на работу сломало шкив решил, что эта редкая поломка из-за усталости металла, а тут такая подстава - оказывается это распостраненная болезнь. Поделюсь опытом замены шкива на 2131, мотор 1,8 карбюратор, охлаждение принудительное (крыльчатка на помпе)

Итак, в инструкции все просто: открутили две гайки крепящие нижнюю часть кожуха вентилятра, затем открутили верхний болтик и кожух у вас в руках. На деле при откручивании двух гаек кожух идет винтом, и к вам в руки попадает изящная спиралька с резинкой Но это ещё пол беды - к болтику крепящему верхнюю чать кожуха подлезть вообще ничем не реально. Тоесть в инструкции все красиво, берем головку на 10, удлиннитель и все окручиваем. Но есть один нюанс - для этого необходимо снять верхний партрубок охлаждения который перекрывает доступ к гайке сверху наглухо. Накидной ключик также бессилен потому, что он упирается в сам кожух и крутить болт просто невозможно. В результате единственным способом хоть как-то открутить несчасный болт стало проворачиваение его маленькой головкой на 10 с коротким воротком по 1/12 грани за раз. Через 10 минут болтик наконец-то сломался оставив кусок себя в резьбе навечно
(Вообще человеку который придумал так проложить шланги надо поставить памятник в виде рук растущих из зада, т.к. это уже второй случай их идиотского расположения с которым мне пришлось столкнутся. Первый сюрприз был обниружен при попытке зажать верхние сайлентблоки на нагруженной подвеске. Корпус термостата наглухо блокирует переднюю гайку правого верхнего рычага.)

Итак, с горем пополам кожух снят, откручивание трех болтов не представляет проблем, крыльчатка снимается с вала помпы после легкого воздействия молотком и наступает второй этап дикого секса - ослабление натяжения ремня генератора. В моем случае нижний болт был затянут с такой силой, что для того чтобы сдвинуть генератор к двигателю пришлось орудовать отверткой вставленной в прорезь планки натяжителя как рычагом еще минут десять. При первом удобном случае надо залезть под машину и ослабить затяжку шпильки генератора законтрив гайки чтобы они не потерялись. ИМХО это сильно облегчит работу с ремнем в будущем.

Расскажу вчерашнюю историю - еду по городу, никого не трогаю, и вдруг, на очередном светофоре слышу металлический звон от "какой-то" машины.
Ну мало - ли, думаю, слева джип-дизель, справа фура-дизель - кто-то из них звенит.
Километра через 3 моя GF822 закричала - нет зарядки акк-ра, и темп-ра побежала вверх к 130-ти.

Резюме - сам виноват - не смог хорошо затянуть болты при замене помпы.

Как решил проблему? - случайно нашёл в бардачке шайбу, через неё закрепил поломанный шкив, доехал до магазина, затем до гаража, и заменив шкив, закрыл проблему.
Смысл поста - как можно ехать при возникновении проблем.

DSC01277.JPG

Болт на 12 часов валялся на поддоне. На 4 часа был на месте, и выкрутился от руки. На 8 часов был жестко прикручен к флянцу помпы.

Вообщем дело такое. Проехал я в тот день порядка 50 км (т.е машина была очень хорошо прогрета). Остановился и услышал какое то громыхание-дребезжание спереди мотора. С утра подергал за шкив помпы и был обнаружен люфт. При запуске с утра этого звука не обнаружил. Причем до этого я переодически проверял на на наличие люфта и он отсутствовал. Решил не затягивать и заменить. Была куплена помпа ТЗА и проверена в магазине на отсутствие люфтов. Их не было. После замены помпы (менял в сервисе) я только через пару дней решил

Добрый день -Сам роботаю в магазине автозапчастей у многих помп есть люфт изначально задавали такой вопрос производителю он ответил что все в пределах нормы автоваз Что значит люфт? у меня третия нива и у всех он был при этом проблем с помпами не было.А всредним они ходят тыщ по 40-60 это как повезет

этот дребезг меня бесит немного. новая помпа забренчала через 5000км, ремень я бы даже сказал недотянут был, ставил новый и он растянулся

кстати это ещё зависит от состава ОЖ, у меня красный Х-фриз карбокс

кстати это ещё зависит от состава ОЖ, у меня красный Х-фриз карбокс
_________________
Нивка-бурка, вещая каурка!

Если антифриз качественный то от него независит.Единственное-что антифризы на основе карбоновых кислот более текучие

Mauzzzer
Ну у ТЗА как и любого производителя есть какой то процент брака,об этом свидетельствуют автомобили на которых насос приходться менять по гарантии.Но всё таки изо всех водянных насосов,представленых на рынке для автомобилей ВАЗ,продукция ТЗА наиболее правильная,хотя бы по такому параметру как зазор между "крылом" и корпусом насоса.Защитная лента на крорбке не даёт 100%уверенсти:корбку можно открыть и закрыть с противоположной стороны,не нарушая целостности защитной ленты.

На Жигулях еще помню помпу поменял, тоже в новой люфт был, небольшой но ощущался если за шкив помпы подергать, но помпа ходила долго, очень долго. Так и продал.

Ну у ТЗА как и любого производителя есть какой то процент брака,об этом свидетельствуют автомобили на которых насос приходться менять по гарантии.Но всё таки изо всех водянных насосов,представленых на рынке для автомобилей ВАЗ,продукция ТЗА наиболее правильная,хотя бы по такому параметру как зазор между "крылом" и корпусом насоса.Защитная лента на крорбке не даёт 100%уверенсти:корбку можно открыть и закрыть с противоположной стороны,не нарушая целостности защитной ленты.

Резюме - сам виноват - не смог хорошо затянуть болты при замене помпы.

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Признаки неисправности помпы

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Читайте также: