При торможении уаз тянет влево

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

На уаз 469 тянет руль влево. Проверил все "от и до" (ступицы,шкворня,схождение,нет ли смещения моста) тянет очень сильно а при торможении вообще тяжело удержать руль. Да забыл сказать: В переднем мосту стоит блокировка БТР,может поэтому. Да еще скажу что последнее время в переднем мосту сломался хаб,чуть позже свернулась полуось(короткая) Кто знает шо за ХЕРНЯ. МОСТЫ КОЛХОЗНЫЕ.

Тормозную с-му проверял?(торм.цил.,колодки,шланги. )Может торм. цил. подклинил.Ещё бывает шланги внутри разбухают и тормозуха обратно неотходит.

Причин багато, і сама головна що це УАЗ! Всі ми знаєм що машина хароша, але оці "дєтскі болєзні" бува дістають неподєцкі! Значить перве- думаю вірне, труть тормозні колодки. Поскільки там два циліндрики, і 4 регуліровки, відригулірувать, щоб тормоза були, і нетягло, важко. Друге, якщо характер їзди, тіпа мого, то ступицю варто знять ( в мене на внутрішньому підшипнику на внутрішні обоймі збиває бровку в які впираються роліки). Або зносить штопорні кольца між підшипниками ( але в цьму випадку реально колесо на око стоїть криво). Ще, помірь, рулєткою з обох боків центри ступиць ( бува вискочить або знесе болт (який в ямці чулка) що зтягує ресору, і мост стає боком). Ще треба подивитись на флянці поворотних яблук, там 5 болтів карданних, чі вони цілі, і непрослаблені, бо я їх відбивав. У всіх цих випадках руль реально тягне в бік (стаж). Але 99 відсотків то це черкають колодки!

У меня была такая же фигня на недоприводе. Проверили схождение, сайленты, шрусы, ступицы - все в порядке.
Причина оказалась банальной настолько, что ржали все мастера на СТО. Разница давлений в шинах в 0.3атм.
На глаз не видно (низкий профиль), а машинку ведет. В сторону колеса, где давление ниже. При торможении тоже чувствуется,
но очень слабо, т.к. усилитель руля. Может и не в этом дело, но проверить не помешает :)

[quote name='SUV' timestamp='1293228289' post='26162943']
а чулок не погнул ли часом?
[/quote]
Точно не погнут!

[quote name='Dron' timestamp='1293268410' post='26162970']
Тормозную с-му проверял?(торм.цил.,колодки,шланги. )Может торм. цил. подклинил.Ещё бывает шланги внутри разбухают и тормозуха обратно неотх
Тормоза стоят ДИСКОВЫЕ .

[quote name='шампань' timestamp='1293304985' post='26162997']
Причин багато, і сама головна що це УАЗ! Всі ми знаєм що машина хароша, але оці "дєтскі болєзні" бува дістають неподєцкі! Значить перве- думаю вірне, труть тормозні колодки. Поскільки там два циліндрики, і 4 регуліровки, відригулірувать, щоб тормоза були, і нетягло, важко. Друге, якщо характер їзди, тіпа мого, то ступицю варто знять ( в мене на внутрішньому підшипнику на внутрішні обоймі збиває бровку в які впираються роліки). Або зносить штопорні кольца між підшипниками ( але в цьму випадку реально колесо на око стоїть криво). Ще, помірь, рулєткою з обох боків центри ступиць ( бува вискочить або знесе болт (який в ямці чулка) що зтягує ресору, і мост стає боком). Ще треба подивитись на флянці поворотних яблук, там 5 болтів карданних, чі вони цілі, і непрослаблені, бо я їх відбивав. У всіх цих випадках руль реально тягне в бік (стаж). Але 99 відсотків то це черкають колодки!
[/quote]
Тормоза дисковые, а в принцыпе ты подсказал несколько вариантов. Огромное спасибо. 1

[quote name='gelend' timestamp='1293378971' post='26163081']
Може розвал надо зробити
[/q
Развал делали три раза в разных местах.


С самого начала эксплуатации авто уводило влево при торможении. Причём чем сильнее усилие на педали, тем сильнее уводит. Также был замечен сильный износ колодок с левой стороны.




Такой сильный появился на пробеге менее 20 тысяч километров.
Проблема решилась заменой левого суппорта. Как оказалось, поршни на нём не отходили ( не разбирались) до конца – подклинивали.
Суппорт меняли в сервисе достаточно давно – километров тысяч 20 назад. Сейчас всё норм.
Может быть, кому-то поможет эта запись.

p.s. Коллеги и друзья. Я не говорю, что при похожих симптомах нужно сразу же менять суппорт. В поисках неисправности было опробовано много самых очевидных вариантов – чистки / смазки направляющих, перекрученных тормозных шлангов и и.д. но в конкретном случае проблема была в суппорте.

УАЗ Patriot 2018, двигатель бензиновый 2.7 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 11



Обращался пару раз по этому поводу, но получалось так, что в момент обращения колодки стояли уже новые, а доказать факт увода влево не получилось. Суппорт менял в Питере, на следующий день уезжал в Москву.


Доказать конечно что то сложно в таких случаях.
Иногда реально лучше заплатить и жить потом спокойно.



очень уж дорого суппорта в сборе менять.
Ремкомплект не предлагали?


Обычно, на таком малом пробеге, достаточно запихать под чехлы поршней немного густой силиконовой смазки и прокачать их (продавить до упора, выпустить обратно и т.д.


Посадочное поршня криво проточено. Если точить – родные поршня не подойдут. Поэтому замена суппорта показалась более целесообразной.



Та же проблема, пробег чуть больше 10 тыс. Мало езжу? Или такие суппорта ставят?


У меня так было тоже. Суппорт можно не менять. Надо проверить шланг к суппорту. Иногда внутри он разрывает и обратно тормозуха не возвращается в бачок. Постоянно тормозит. Второе: снимаете колодки и проверьте как скоба ходит на направляющих.
Если подклинивает местами то снимается скобу с суппорта. Выбиваете заглушки и выкручиваете направляющие. Болты направляющих очистить от фиксатора резьбы. Снова намазать и закрутить но не до конца. Скобу одеть в суппорт и через отверстие от заглушки подтягивать болты и смотреть чтобы скоба не клинила. Если направляйка проворачивается то надо найти то положение его относительно скобы чтобы не клинила. Я бился почти час пока направляйки правильно не выставил. ТЕперь все норм. Ни люйтов и подклиниваний нет. Работы на 2-3 часа. А так 7 тыс новый покупать и не факт что там также направляйки криво стоять будут


У всех по-разному, не спорю. У меня дело было конкретно в суппорте. Скобы направляющих проверялись в первую очередь, разумеется, так как это самая частая проблема.


Та же проблема, пробег чуть больше 10 тыс. Мало езжу? Или такие суппорта ставят?

На предыдущем авто тоже уводило в сторону. Не могу сказать, что было там, но на этом авто – брак. Просто с официалами возиться не стал.

Люди помогите, начинающему уазоводу! Проблема в том, что при торможении (только!) жутко тянет влево, снимали барабаны, цилиндры вроде не текут. Прокачали систему, вроде стало нормально, но через 50 км все начало повторяться! С чего начать проверять?

Кстати, не обращали внимание, что если ведет в сторону - то в основном именно влево? До левого переднего колеса от ГТЦ ближе всего - если в системе воздух, именно оно тормозится лучше всех.
Вывод: надо прокачивать и очень внимательно осмотреть и РТЦ и все трубочки.

Я как-то присмотрелся к переднему левому (сторона непринципальна) тормозному барабану и нашёл там сквозную раковину - недостаток отливки. Взял и поменял на новый барабан. А вдобавок и все колодки с обеих сторон - они с вкраплениями армирующей проволоки были, сточились сами и вдобавок сделали барабаны канавчатыми. Через некоторое время стало тянуть в ту сторону, где стоял старый барабан (вправо). Оказалось: новый левый барабан был гладкий и новые колодки (поставил красные, без армировки) как-то умудрились заполироваться до блеска, а с правой стороны канавчатый барабан не дал новым колодкам остаться гладкими, там тормоза хватали лучше. Долго тёр колодки крупной шкуркой, после чего стал УАЗ тормозить равномерно.

Короче, надо либо строго симметрично менять детали передних тормозов, либо потом проводить дополнительную подгонку, чтобы уравнять коэффициент торможения.

Да у меня тоже влево тянет!

поменяны рц все + колодки, все подвел, правое переднее прокручивается (смотрели сбоку при торможении) , все остальные колеса -колом встают, затянул правое переднее эксцентриками - рукой плохо проворачивается - но все равно уводит! барабан там по ходу проточил дядя ваня (ещё прежнему хозяину) круче чем все остальные (на новые колодки только так оделся!) - что делать? - новый поставишь - так в другую сторону тянуть будет.

Я наступил на те же грабли. Поменял колодки. Правый барабан греется. Нашел закисший цилиндр - поменял. Второй разобрал, поменял манжеты. В итоге машмну кидает влево, правое колесо тормозит хуже. Прокачка не помогает. Педаль ватная, но накачивается Тормозуха нигде не сопливит. Заколебался прокачивать. Прокачки хватает на 5 мин и все заново. Уже не знаю чего делать. Люди добрые, поможите!

2Vlad: был косяк в микро-"соплях" т.е. маленькая трубочка, что впереди от одного цилиндра к другому идет - чут сопливила, это при прокачке видно было по пузырькам - они не большие как обычно, а как белая хрень выходили - много маленьких. Попобуй пылью все трубки засыпать и тормоза педалькой поработать - где - то капельку выдавит. (система у меня без паука и с двымя заливными)

Оратил внимание что при резком торможении у левого переднего колеса тормозная полоса короче а то и вообще не появляется, естествено машину тянет в сторону, что может быть, стоят самаподводы прошол на них около 10000 тыс. км. сначало всё было нормально но вот появилась такая хрень, прокачка нечего не дала всё равно левое колесо тормозит хуже, и колодки смотрел на наличие масла на них, нечего нету, может тугие пружины стягивают колдки на этом колесе, даже самоподводящиеся цилиндры не удерживают, мосты военные, что делать ума не приложу.

Еще есть такая хрень: у знакомого УАЗка после серьёзного лобового ДТП! Основной удар пришелся на переднюю левую сторону! Дак вот, у него постоянно левое колесо тормозит раньше всех остальных. Мучался долго, что только не делал. В итоге, замерили расстояние между ступицами переднего и заднего мостов, оказалось что расхождение между ступицами составило 11см. Левая сторона короче правой. Т.е. левая сторона переднего моста смещена назад, из этого вытекает что раму-то у него повело. Народ был в шоке! А он забил на это дело, так и ездит.


Если при обычном или резком торможении машину уводит в сторону, в независимости от того влево или вправо, в первую очередь нужно разбираться с тормозной системой автомобиля.

Конечно, причины могут исходить от неисправностей в ходовой, рулевом управлении, подвеске, но все же, тормоза – это главное, на что следует обратить внимание.

Этапы диагностики

Нужно понимать, что часто, если авто уводит вправо, то проблему в тормозах нужно искать слева, а если уводит влево – наоборот. Но в редких случаях так бывает не всегда. Про это мы поговорим ниже.

В независимости от того на чем вы ездите, на Рено Логан, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 или другом автомобиле, а также установленных типов тормозов (дисковые и барабанные), причины увода машины при торможении в сторону, как правило, одни и те же.

Первое на что нужно обратить внимание:

  1. Завоздушенность тормозной системы;
  2. Работу суппортов и состояние их элементов (пыльников, направляющего пальца и т.д.) – потрогайте насколько сильно греется суппорт, возможно он заклинил;
  3. Работу рабочих цилиндров;
  4. Попадание масла или других технических жидкостей на тормозные колодки и диски.

Больше о причинах

1. Попадание воздуха в тормозную систему в результате ее разгерметизации или неправильной прокачки.

Как правило, в автомобилях конструктивно предусмотрена двух контурная тормозная система. Оба контура функционируют независимо друг от друга и каждый из них отвечает за одновременное торможение только двух колес.

Для диагонального подключения это:

  1. Переднее левое и заднее правое;
  2. Переднее правое и заднее левое.
  1. Передние колеса – один контур;
  2. Задние колеса – второй контур.

Одноконтурную тормозную систему мы не рассматриваем.


При этом, каждый из контура делится на участки, которые идут от главного тормозного цилиндра к рабочим цилиндрам, расположенным на переднем (в суппортах) и заднем колесах.

Благодаря рабочим цилиндрам происходит размыкание колодок и осуществляется торможение машины.

Контур может быть завоздушен как в одном из участков, так и во всех сразу.

Если, к примеру, завоздушена трубка около левого переднего суппорта, то прижимание тормозных колодок к диску будет осуществляется с недостаточным усилием, а за счет того, что справа все работает нормально, машину и будет уводить вправо, ведь колесо на этой стороне практически стопорится, а слева еще вращается.

Влево будет уводить машину, если завоздушен участок контура возле правого суппорта.

Если завоздушен задний участок одного из контуров, то увод машины в сторону будет заметен меньше, чем в первом случае, но все равно наличие проблемы справа будет способствовать уводу авто влево и наоборот.

Тут многое зависит от скорости движения авто на которой происходит нажатие на педаль тормоза.

Завоздушивание обоих контуров уменьшает эффективность торможения и увеличивает тормозной путь, но увода в сторону, как правило, не происходит.

Пути решения проблемы:


  1. Минимальная неприятность, которая может произойти — это быстрый износ тех тормозных колодок, которые поддаются наибольше нагрузке. Т.е. если уводит влево, то и колодки на этой стороне будут изнашиваться в 2 раза быстрее, это касается и тормозного диска.
  2. Если придется резко затормозить на большой скорости и машину уведет влево на встречку, то возможные последствия ясны и не опытному водителю.

2. Суппорт и связанные с ним неисправности.

На работу и состояние суппорта, при уводе машины в сторону, нужно обратить внимание сразу, как и на завоздушенность тормозной системы.

Если появились подозрения, что суппорт подклинивает в рабочем положении (сильный нагрев узла), то придется его разобрать, проверить состояние пыльников поршня, направляющего пальца, втулки, наличие смазки, состояние других элементов.

Особое внимание следует обратить на пыльник рабочего цилиндра суппорта. Даже не значительные, мало заметные его повреждения будут способствовать проникновению воды и грязи в область рабочего цилиндра, что в конечном итоге приведет к его заклиниванию.


Первый признак, что цилиндр подклинило в рабочем положении – при нажатии на педаль тормоза машину может на какое-то мгновение увести в сторону, затем процесс торможения проходит в нормальном режиме.

Т.е. уже поджатые частично колодки начинают тормозить раньше, чем не поджатые на противоположной стороне. Затем тормозные усилия выравниваются и авто тормозит по прямой.

К примеру, подклинивает в выдвинутом положении правый цилиндр – машину при торможении сначала уведет немного вправо, затем тормозной путь выправится.

Но заклинить цилиндр может и в нерабочем положении. К примеру, это произошло в левом суппорте, тогда машину будет вести в право, а если правый, то наоборот.

  1. Заменить сразу весь суппорт (можно найти поддержанный);
  2. Приобрести ремкомплект и перебрать весь узел с последующей прокачкой системы.


3. Тормозные колодки.

Как правило, увод машины в сторону при торможении может происходить по причине неравномерного износа тормозных колодок. Произойти это может по разным причинам, одна из них не правильная их замена.

К примеру, были установлены колодки от разных производителей, что категорически запрещается делать.


Если сильно износились, к примеру, только левые передние колодки, то эта сторона при торможении будет срабатывать с запозданием, соответственно уводить авто будет вправо. И наоборот.

ВАЖНО: Если вы провели замену передних или задних тормозных колодок, дайте им притереться, не ждите, что машина на этом этапе будет тормозить идеально, как прежде.

4. Задние рабочие цилиндры.

Это больше касается барабанных типов тормозов, если сзади установлены дисковые, то смотрите п.2.

Задний рабочий цилиндр может заклинить или потечь.

В первом случае его может заклинить в сжатом или разжатом положении. Первый вариант наиболее распространённый и не сразу поддается диагностики. С такой неисправностью можно проездить не одну сотню километров и не замечать ее.

Второй вариант быстро диагностируется, так как тормозной барабан будет не характерно греться, машину и без торможения будет немного уводить в ту или иную сторону, но тут все зависит от того, в каком положении заклинило поршень.


Если рабочий цилиндр заклинило в сжатом положении, то тормоза совсем не будут работать.

Если это произойдет на правом заднем колесе, то при резком торможении правая сторона машины будет стопориться меньше чем левая, а значит авто будет уводить влево. И наоборот.

  1. Снять задний тормозной барабан и проверить состояние рабочего цилиндра. Для этого один человек садится за руль (без запуска двигателя) и потихоньку нажимает на педаль тормоза. Второй наблюдает выходит ли поршень из цилиндра или нет. Если нет, то он подлежит замене.

Таким же способом проверяется узел на потакание. В данном случае он тоже подлежит замене.

Можно, конечно воспользоваться рем комплектом, но в большинстве случаев проще заменить цилиндр, чем возится с его разборкой и сборкой.


5. Масло на тормозном барабане и колодках.

В результате выхода из строя пыльников, уплотнителей суппорта, сальников ступичных подшипников или полуоси заднего моста (для ГАЗ 31) частицы смазочных материалов могут попасть на тормозные колодки и диски.

Это может произойти и при неправильном обслуживании элементов тормозной системы, которое происходит с использованием масел, бензина, дизтоплива и других жидкостей.

В результате этого сила трения между тормозными колодками и дисками уменьшается, что и способствует уводу машины в сторону при торможении.

  1. Что касается суппорта, то его нужно осмотреть, включая и колодки, при необходимости разобрать и убедиться в том, что в нем нет подтеканий смазки.
  2. На барабанных тормозах, важно убедиться, что сальник ступицы целый и через него не выходит смазка.
  3. Не используйте масла и другие технические жидкости при работе с тормозными колодками и дисками.
  4. Всегда при замене ступичного подшипника устанавливайте новый сальник.

6. Тормозные металлические и резиновые трубки.

Что касается металлических трубок, то они могут быть забиты в результате чего в них плохо будет продавливаться жидкость.

Резиновые изделия могут расслоиться внутри из-за старости и не своевременной их замене.

Это снижает давление в контурах тормозов и не дает возможности на 100% выполнять свои функции рабочим цилиндрам.

Эффект будет то же, что и при завоздушенности системы, но при этом обратный уход жидкости от колодок будет затруднен, а значит после отпускания педали тормоза машину еще какое-то время может уводить в сторону.

Также читайте как можно прокачать тормоза без помощника.

7. Другие причины.

Что касается ходовой и рулевого управления, то при их неисправности, как правило, машину уводит в сторону еще до торможения, а при нажатии на педаль тормоза эффект усиливается. Явление чем-то схоже с частичным подклиниванием тормозов, про которое мы уже писали выше.

Не правильный развал – схождение, разбалансировка колес, наличие гуль в покрышке, все это может привести к уводу машины в правую или левую сторону.

Поэтому мы рекомендуем, если машина уходит вправо или лево после нажатия на педаль тормоза, начинать проводить диагностику с тормозной системы.

А если это происходит просто на этапе прямолинейной езды, то сначала нужно проверить ходовую, рулевое, а затем уже смотреть тормоза.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Нам интересно ваше мнение.


У многих автолюбителей при эксплуатации своих машин при торможении, особенно на больших скоростях за 80 км/ч, начинает бить в руль. Но бывает так, что вибрацию в руках водитель ощущает и при тихоходном движении.

Данная проблема достаточно опасна, поскольку водитель во-время торможения из-за биения в руль теряет управление автомобилем, в некоторых случаях вибрация настолько сильная, что практически выбивает руль из рук.

Где искать неисправности?

На каком бы автомобиле не возникло данное явление, устранять неисправность нужно в срочном порядке, а искать ее источники нужно в:

  • тормозной системе (диск и суппорта);
  • рулевом управлении;
  • подвеске;
  • колесах.

Часто автовладельцам приходится полностью перебрать выше указанные элементы автомобиля, чтобы устранить проблему.

Появление биения в руль при торможении может произойти по разным причинам, к примеру, износ или повреждения составных элементов ходовой части, например, погнутый диск.


Элементы тормозной системы

Чаще всего бьет в руль при торможении из-за проблем с одноименной системой. И произойти это может из-за:

Отметим, что нередко проблемы с тормозной системой проявляются не только биением в руль, но и в педаль тормоза.

Также в случае с подклиниванием суппорта автомобиль может тормозить неравномерно (рывками).

Зная дополнительные симптомы можно значительно сузить круг поиска причин неисправности.

Рулевое управление

Здесь бить в руль при торможении может из-за изношенных или не отрегулированных элементов рулевого управления.

При этом многие считают, что при люфтах в рулевом управлении биение будет постоянно при движении, а мы рассматриванием появление ударов только при торможении.

Но это не совсем так, и чтобы понять, как может сказаться износ рулевого механизма на процессы происходящие при торможении автомобиля, следует немного рассмотреть теорию.


Колесо всегда движется по пути наименьшего сопротивления, и чем выше скорость, тем сложнее ему изменить траекторию.

При торможении же колесо сильно замедляется, что может повлиять на траекторию движения последнего.

Если рулевой механизм в хорошем состоянии, то он будет удерживать колесо в заданной траектории.

Но если в результате износа имеется даже незначительный зазор (в 1 мм), к примеру, между рейкой и шестерней механизма, то на колесе он обеспечит поперечный люфт 3-4 мм.


То есть колесо уже не будет жестко удерживаться, и оно сможет в диапазоне имеющегося люфта самовольно менять траекторию, причем это изменение имеет вибрационный характер.

И уже от колеса эта вибрация передается на механизм и далее на руль.

Поэтому при появлении биения в руль при торможении следует обязательно проверить наличие люфтов в:

На примере HYUNDAI HD 72 это выглядит так.


Также обязательно следует проверить состояние крепления рулевых тяг к рейке.

Подвеска и колеса

Примерно такой же результат дает износ некоторых составных элементов подвески.

Выработавшие свой ресурс сайлент-блоки, шаровые опоры, опорные подшипники приведут к тому, что у колеса появиться поперечный люфт, который и будет являться источником проблемы.

Здесь следует отметить, что дополнительным признаком износа узлов подвески становятся стуки при движении по неровностям.

Проверить состояние подвески несложно, достаточно пораскачивать монтировкой рычаги, и если изношены сайлент-блоки и шаровая опора, то это сразу при проверке будет заметно. Но перед этим проверьте хорошо ли прикручен диск, послабление хотя бы одного из болтов может привести к вибрации всего автомобиля.


Хоть и редко, но причиной вибраци становиться ступица и ее подшипник. В результате сильной выработки посадочного места подшипника, в этом узле появляется люфт, который будет проявляться ударами в руль.


Бить в руль при торможении может и из-за колес, поэтому нужно проверить:


Как видно, основных причин проблемы две: люфты в ходовой части и повреждение элементов тормозной системы.

То есть, тормозные диски из-за перегрева повело, подвеска и рулевой механизм давно не обслуживались, на авто установлены новые колеса, которые балансировке не подвергались и в результате водитель получает достаточно неприятные и опасные последствия.

Как выявить причину?

Поскольку элементов, которые могут создать указанную проблему – достаточно много, то чтобы выявить точно, что именно стало причиной биения в руль, следует поиски вести поступательно.

В первую очередь на шиномонтажном СТО проверьте балансировку колес, а затем обратитесь к специалистам для проведения регулировки углов развала/схождения.

Эти работы следует выполнять первыми потому, что для их проведения потребуется специализированное оборудование и в гараже их не выполнишь.


Что касается колес, то можно поступить несколько иначе, если имеется еще один их комплект. Чтобы удостовериться, что причина кроется именно в них, нужно поставить на авто второй комплект и проверить поведение машины на трассе.

Если биение в руки водителя при торможении пропадет или уменьшится, значит, колеса, что стояли ранее, требуют обслуживания – прокатки дисков, балансировки. В крайнем случае их можно поменять местами, передние на задние и наоборот.

Далее следует проверять состояние тормозных дисков, поскольку они становятся причиной неисправности чаще всего. Для этого снимите с авто передние колеса и визуально оцените состояние дисков и суппортов.

Если на их рабочих поверхностях заметны дефекты – трещинки, полосы, изменение цвета металла (при перегреве поверхность приобретает синий оттенок), или на ощупь чувствуются неровности, то высока вероятность, что именно из-за них бьет в руль.



Если же тормозные диски в порядке и их рабочая поверхность зеркальная и гладкая, снимаем с авто суппорты для оценки состояния колодок и направляющих.

В процессе проверки тормозной системы следует оценить состояние ступичного подшипника. Для этого возьмитесь руками за тормозной диск сверху и снизу и с усилием его раскачайте.


Люфт в ступице не допускается и при его обнаружении обязательно проводиться замена подшипника, а в случае с выработкой посадочного места – заменяется и ступица.


После проверки состояния элементов тормозных механизмов переходим к подвеске.

Здесь следует проверить наличие люфтов в сайлент-блоках, шаровых опорах и опорных подшипниках.

На FIAT Linea изношенный опорный подшипник выглядит так.


Путем раскачивания рычагов монтировкой и руками – самой амортизационной стойки можно выявить люфты и устранить их путем замены изношенных элементов.

Путем проведения проверки всех составных частей ходовой части можно найти причину биения в руль при торможении и устранить ее.

Но как указывалось, причина может крыться сразу в нескольких точках, то возможно придется проводить комплексное обслуживание авто с заменой расходных материалов и изношенных узлов.

Обязательно почитайте: Вибрация автомобиля, причины, способы устранения.

Вибрация руля при торможении, как итог, замена тормозных дисков Hyundai Grand Santa Fe.

Читайте также: