Фольксваген шаран нет искры на катушке

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Это ДПКВ.
МОЯ тема по этой проблеме где-то есть на форуме. Я катался зиму, проблема то появлялась, то небыло её неделями, стал про неё забывать и вдрег в мае, обострение каждый день и при темтературе тосола 55-62 градуса, ковырял по датчикам температуры, и все что с этим связано. Смотрел и проводку на целосность ДПКВ - идеальная. Собрался духом купил и поменял ДПКВ и пришла ко мне благодать машина ездит уже 2 год.

Rybalko

Участник

Помогите разобраться: на ходу внезапно глохнит двигатель, пробуеш заводить иногда схватывает работает секунд 30 и тутже глохнит и так несколько раз. Может запуститься и ездить без проблем а можит как сегодня умереть без признаков жизни Посаветуйте может быть у кого-нибуть была токая проблема.

pink67

Участник

Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Машинка ездит уже два месяца без проблем. Все проблемы были в камутаторе поменял и все разом исчезло даже и намека нет. Получается что камутатор может умирать не сразу.

Merlan

Завсегдатай

kuzmichh

Завсегдатай

nik30

Мастер советчик

pink67 Еще раз направляю тебя на ДПКВ. Когда заглохнет, сразу выкручивай свечи. НЕт ни искры, ни брызг бензина из свечных отверстий. Поднеси ладонь к свечным отверстиям, напарник крутит стартер и ты ошитиш крошечные брызги. Запах бензина может быть из-за негерметичности форсунок.
Если нет ни искры, ни брызг бензина - ДПКВ.
У меня были проблемы и с ДПКВ и катушкой с коммутатором. Сейчас есть опыт и машинка бегает.

kuzmichh

Завсегдатай

nik30

Мастер советчик

Нормально работающая машина, глохнет резко без всяких конвульсий. В этот момент отсутствует искра и подача топлива, только из-за ДПКВ. Машина постояла энное время завелась поехала, диагноз ДПКВ, Я мучился с этой проблемой полгода. Форум тоже не всегда верен, не то что не верен просто подымаются много версий и аннализируя все теряется время.

Завсегдатай

Была похожая фигня на прошлой машинке - ADY Шаран, тоже сгорела катушка,
причем горела она долго, паленым пахло - не мог найти откуда, пока совсем не накрылась. Но было это года два назад правда , год как его продал

zenich

Просто заглянул

Здравствуйте.
я начинающий автовладелец VW Sharan ADY
Такаяже проблема, машина не заводится, нет искры. день - два постоит заводится и едет когда как то весь день катаюсь то пару километров и встаёт. после того как глохнет не слышу бензонасоса, через пару часов слышу его. Заменил на новые катушку, трамблёр, дпкв, реле №30, вв провода в порядке. Возил эбу на диагностику, на одной из контактных дорожек была нагарь, сказали всё в порядке.
Что ещё может быть?

serg_GL

Профессиональный советчик

Искра +бензонасос обычно указывают на ДПКВ. Но раз его менял - то или он плохой (были посты с жалобами на новый) или присмотрись к КГЗЗ, сигналке.
Когда не заводится, проверь наличие напряжения питания (при вкл зажигании) на катушке, ДХ, ДПКВ (косвенно подтвердит питание ЭБУ).

zenich

Просто заглянул

Действительно дело было в новом дпкв, новый проработал 1 день и умер.
в сервисе оцнили работу по нахождению проблемы и двухкратной замене дпкв в 12000руб плюс эвакуатор 2000руб. плюс 1200+1800руб за два датчика коленвала.
Это мой первый опыт владения автомобилем, за мою жизнь это самая дорогая услуга мне оказаная. Теперь всё буду делать сам

Поменял антифриз в экспресс заменах аппаратам залили мне случайно трамблер весь день ездил нормально утром завелась нормально, а вечером на холодную завелась плоховато потом прогрелась и заглохла потом завелась нормально, пороботало заглохла и пропала искра. Что может быть в системе зажигания как проверить датчик холла потому что был залит антифризом или катушка, а может совпало имеется имобелайзер не диогнастировал

ten70

Оракул

Без ДХ машина заведется, другое дело, если залили ДПКВ под этим трамблером или коммутатор умер.
Советую сначало сделать комп. диагностику, если ДПКВ, то возможно будет ошибка.

serg_GL

Профессиональный советчик

По ДПКВ ошибки не будет. Если нет искры (причем проверь на проводе от катушки на трамблер) и одновременно нет сигнала на форсунках (свечи сухие), то вероятно залили ДПКВ.
Иммо дает заводиться и сразу глушит, так что по твоему описанию он тоже не причем.
Если на центральном проводе искра есть, а на свечах нет - проверяй бегунок, крышку.

Kelevra

Только вперед !

VW Passat B5 1.9 TDI,AHU,`97,МКПП,Koni FSD- sold
VW Passat B4,2.0,2E,1994,спойлер- sold.
VW Golf 2- sold.

Diagnost

Постоянный участник

Валихан

Мастер советчик

Продтагностироватся не получается машину надо тащить на буксире, а знакомый электрик сейчас сильно занят понятно, что сначала надо опросить. На центральном проводе искры нет при кручении стартером, но когда ключ отбрасывается проскакивает искра. Один сказал, что это замок зажигания контакты подгорели так ли это. И предлагает от стартера на прямую. Можно так сделать или нет.

ten70

Оракул

Скорее всего умер коммутатор, для проверки можно поставить заведомо рабочий.
Старый можно демонтировать и посмотреть на наличие трещин в корпусе.

Валихан

Мастер советчик

Валихан

Мастер советчик

Diagnost

Постоянный участник

Валихан

Мастер советчик

Разобрал замок зажиганея там два контакта 50 и 30 при заводке не контачели почистил поставел завелась радовался прогрел заглушил и опять завел потом заглушил потом не завелась опять снял конткную группу опять плохо замыкаются хотя хоршо чистил эти два контакта на что влияют почему они подгорают.

erektrik

Я здесь живу

Валихан

Мастер советчик

Незаводится нет искры с ценрального провода проверили катушку комутатор датчик хола все исправно. Опросили VAG TOOL ошибок нет. Если ДПКВ то сканирование я так понял может его и невидеть, а как его вообще проверить и с чего подходит с каких двигателей кроме моего ADY.

ten70

Оракул

ADY-AGG, других нет

Валихан

Мастер советчик

Еще заметил у меня силино ослаблен ремень ГРМ до этого было морозно и за этого масло было густое может он перескочил на зуб чуть ушла фаза газораспределения метки сильно не проверял ремень не натягивал, но завтра постараюсь проверить метки натенуть. Может из за этого на двигателе с ДПКВ на него не было сигнала или сигнал пометкам неправильный и за этого нет искры. Так ли это.

Anatol_58rus

Оба на, а это чё за гаечка осталась

Не так, метки и наличие/отсутствие искры никак не связаны, свой ДПКВ проверял по показаниям тахометра, т.е машину на веревку, едем включаем зажигание и передачу, например 4, обороты кажет значит ДПКВ жив, не кажет мертв. Хотя не все так однозначно, там в промежутке ещё ЭБУ, но будем надеятся что он не причем.

Валихан

Мастер советчик

снял свой дпкв он был расколотый подокисленный замкнутый. Поставил новый не заводится. Проверили его рабочий 30 реле то же рабочее. Замок зажиганея включаешь слышно как насос работает трогаешь контактную группу проскакивает искра ни тут ли собака зарыта. vag tool сначало увидел ошибку с новым датчиком дпкв потом стерли и больше ее не видел. Уже не зню что делать.

ten70

Оракул

Замени коммутатор, хотя бы для проверки.

Чего много неисправностей на одной машине, запущеная что ли.

Валихан

Мастер советчик

Коммутатор котоый на катушке котушку в сборе меняли эфекта нуль мозги не могли умереть. Сканер их видит и читает ошибок нет. До этого машина работала как часы пришла месяца четере назад своим ходом из Германии

Валихан

Мастер советчик

Спасибо всем все перепроверил, причину нашел давно просто некогда было писать, но говорят редкая причина. Маховичок ДПКВ был треснутый потому был смещен пока совсем не развалился светили в отверстие ДПКВ. Сейчас поменял все работает. А то на СТО говорили ЭБУ. Только как он мог сломаться.
Наконец тему можно закрыть.

Sharan 1997г
Двигатель ADY
Ранее был перебит провод ДПКВ, но даже в этом случае при включении зажигания проскакивает искра
Сейчас её нет вообще
Есть две катушки, обе в норме, 0,6 Ом и 3,7 кОм
На центральном контакте разъема катушки импульсы были некоторое время, потом пропали
Прозвонил его до разъема ЭБУ
При повороте ключа реле 30 срабатывает, насос прокачивает
Причина в ЭБУ?

Даже как-то и не подумал проверить
Потому что как я писал: в прошлый раз, когда к нему перебились провода и при прокрутке стартером не было искры, при включении зажигания все равно один раз проскакивала искра на выходе катушки, а сейчас её нет
Завтра проверю датчик

Покрути стартером, если тахометр не дрыгается совсем, то меняй датчик.

Блин, я идиот, забыл написать, на тахометр не смотрел, но смотрел в это время через VAG-COM, там обороты показывало
Вот почему я датчик отбросил

Хм. Занятно.
Но как-то мне кажется не так-то просто "уложить" ECU Siemens, пусть даже он и в Китае сделан.

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Шасси: 7M - VW Sharan
Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,25,29,36,37,39,45,46,55,56,76

Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 037 906 025 B
Компонент: SIMOS 4S 1904
Код: 00000
Сервиса №: WSC 00020
2 Найдены неисправности:
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00515 - Датчик Холла-G40
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
Готовность: Нет данных

Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M0 907 379
Компонент: ABS ITTAE 04 GI V00
Код: 02802
Сервиса №: WSC 00020
Кодов не найдено.

Пропуск адреса 15-Аэрбэки

Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7MO 919 861 P
Компонент: Kombiinstrument 064g
Код: 00124
Сервиса №: WSC 43231
1 Неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая

Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M0 953 257 F
Компонент: IMMO VWZ3Z0T0705692 V00
Код: 09600
Сервиса №: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - неразрешенный - Спорадическая
01176 - Ключ
65-10 - неразрешенный - Спорадическая

Пропала искра.Продолжения. ⇐ Sharan. Двигатель

Двигатель минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)

Привет други. пришел движок с Германии ,переставили. и началось как со старым движком,если сниму аккамулятор то потом не могу завести ,нет искры.но если меня метром 100потянуть(каробка автомат,просто на нетралке пока тащат завожу, заводиться то запускаеться движок).Сделали диагностику куча ошибок,если отключить любой датчик то не видит его диагностика,сказали комп гонит. поехал купил комп,но. артикул такойже но тоже самое сказали ключ надо и комп прошивать зарядили аболденную сумму я отказался. нет гарантий. НАЧАЛОСЬ С ТОГО ЧТО У МЕНЯ ценральный блок дверей и я так понимаю там и штатная сигналка окислилась,замыкало ,двери сами открывались и закрывались.ночью снял акамулятор ,утром не смог завести,пока домой тащили завелась. щас блок не стоит(я про тот что под седеньем стоит),грешу на него ,вопрос может ли блокировать запуск двигателя то факт что его нету?ведь после запуска так сказать с толкоча движок запускался и я потом ездил пока акамулятор не сниму?как то это влият на то что не могу запустить двигатель.К слову скажу дигатель мне перекидывал отличный спец.,обрыва нету ни где. или есть другие варианты. эликтрика хорошего не нашел. но есть отчеты по диагностике а искры нет,что то блокирует запуск. честно говоря уже устал с ремонтом,если есть похожие случаи и их решения то прошу помощи с советом.ЗАРАНИЕ СПАСИБО .

Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition

иммобилайзер опрашивает наличие чипа в ключе только при старте. потом чип нафиг не нужен. либо иммобилайзер потреял код ключа, либо ключ не тот. либо блок иммо наелся. блок иммобилайзера где-то рядом с блоком движки, за приборкой. от него идет толстый шнур к замку зажигания с транспондерным кольцом

а тот факт что нету блока управления центрального замка может сказаться на запуск двигателя,насколько я знаю там же и сигналка стоит штатная?Может блокироватиь после снятия акамулятора?

Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition

Привет. У меня при снятом блоке ЦЗ машина заводится , причём стоит имобилайзер Штатной сигнализации нет. А когда подключаешь акум ,тест машина проходит(стрелки спидометра и тахометра проходят круг по часовой стрелки?

Детей: 1 Профессия: вольный автомеханик Откуда: Moscow region, Ramensburg Авто: sharaban 98 7M8 ADY DBW BBW46 GL бубен edition

бывает что табло не проходит тест,приходиться скидывать табло а потом появляеться

Пусть даже и спидометра .У меня так (накидываю клему,поворачиваю ключ зажигания стрелки отклоняются) Начинать я думаю лучше с простейшего.Пусть я где и неправ это ведь форум

А Вы в курсе, что у наших машин иммобилайзер и БУ тесно связаны друг с другом . То есть, если меняешь БУ то его нужно брать сразу с блоком иммобилайзера (и естественно кольцом на замок), либо прописывать заново .

_maximus_: А Вы в курсе, что у наших машин иммобилайзер и БУ тесно связаны друг с другом . То есть, если меняешь БУ то его нужно брать сразу с блоком иммобилайзера (и естественно кольцом на замок), либо прописывать заново .

Подключи диагнозу и смотри как она видит датчики колена и распреда -работает бензонасос и искра есть ? Давление в рампе как . чудес не бывает.

Доброго дня. Подскажите такой вопрос: нет искры на проводах, в том числе на центральном (свечу на мотор корпусом - наконечник провода на конец свечи).
Автомобиль Шаран 1998 2.0 бензин.

1. ДПКВ - был заменен. на ответном разъеме масса прозванивается, постоянный плюс имеется, сигнальный так же. При помощи мультиметра был проверен новый на брак ( все покдлючено, зажигание включено, один щуп на массу, второй на средний провод - сигнальный, проворачиваем движок - напруга то появляется почти 12 вольт, то пропадает - тестур древний, стрелочный, поэтому нижний предел точно хз, но по стрелке где-то ноль, что он впринципе и должен показывать). Во время проверки, при вращении двигателя был слышен топливный насос в определенный моменты.Долез то мозгов прозвонил провода - все в норме. Соответственно данный датчик насколько я понимаю отпадает. При заводке свечи заливает.

2. По ошибкам выкинуло :00515 - датчик Холла G40 - сигнал за пределами допуска. Соответственно получается что это датчик на распределители. сигнал на фишке ответной имеется как и с ДПКВ. Но вот в чем беда - насколько я верно понял он отвечает за корректировка зажигания, а не за ее наличие. Соответственно даже если он и не рабочий - искра должна быть, пускай и не в нужный момент, но машина хоть как-то да завелась бы, либо пыталась бы. Соответственно по кодам возможно в нем траблы и есть, но тот что машина мертвая - не совсем его заслуга получается по логике.

3. катушка зажигания. фишка с 3-мя контактами и высоковольтный провод. ПОдскажите что с ним сделать - как проверить. Ибо мозг наф себе уже сломал. Научным методом тыка дальше искать причину - к сожалению финансов нету. Просто по логике осталась только катушка если я правильно понял принцып работы системы зажигания. Если по компу то датчик холла на трамблере.

Признаки умирания были - пропадала тяга на ходу пару раз и глохла, с 3 заводилась. Несколько раз просто не завелась, потом путем мучения - ожила.

Читайте также: