После запуска двигателя горит лампа аккумулятора после перегазовки гаснет приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.

Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.

Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.

А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".

Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

И последний совет из опыта

Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .

Довольно часто при любой проблеме с зарядом АКБ начинают винить емкость батареи. Говорят, что ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной, заводской. И отсюда все проблемы. Напомню, что в различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось, что эти заявления не имеют никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Я расскажу про три похожих ситуации при которых горит лампа АКБ. И решение проблем у них довольно простое.

№1. Ситуация выглядит следующим образом. Аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с нажатием педали газа. То есть при увеличении оборотов двигателя. А бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда же отпускаешь педаль газа, то показания вольтажа снова падают, а лампа снова загорается.

Это типичный признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла генератора. В 90% случаев проблема именно в этом. И решается заменой этих деталей.

№2. Вторая ситуация выглядит чуть иначе. Лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего старта двигателя. Со временем "болезнь" прогрессирует, и даже после прогазовки лампа на какое-то время тухнет, а потом загорается опять.

В этом случае обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если вы посмотрите на генератор, то увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку. А когда провод окисляется или рвется, то возникает симптом "разовой недозарядки".

Лечение в этом случае состоит в поиске обрыва этого проводка.

№3. Лампа заряда АКБ горит, с нажатием педали газа гаснет. Но такое случается не каждый день, неисправность плавающая. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не становится регулярной. В итоге заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи.

В такой ситуации следует проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

Не будем ходить вокруг да около, а сразу приступим к делу. Итак, рассмотрим два случая.

Первый: лампа подзарядки батареи тухнет при увеличении оборотов, а бортовой компьютер сигнализирует о росте напряжения заряда. И как только отпускаешь педаль газа – показания снижаются, а лампа снова начинает светиться.

Есть и другой пример неисправности.

И еще одна рекомендация из личного опыта. При проявлении неисправности, многие водители грешат на сам аккумулятор. Проверяют заряд, уровень электролита, но все напрасно, проблема в самих контактах. На новом аккумуляторе это не может быть причиной неполадки.

Что еще может вызывать неисправность?

Появление лампочки на приборной панели не всегда говорит о полной неисправности генератора. Однако, проблемы связанны именно с ним:

Ослабился ремень. Ремень генератора проскальзывает по шкиву, из-за чего генератор вырабатывает низкое напряжение.
Износ щеток. Компоненты генератора изнашиваются по естественным причинам, что опять приводит к подаче тока низкого напряжения.
Плохой контакт на генераторе. К сожалению, металлические клеммы, которые подходят от генератора к аккумулятору, подвержены окислению. В результате этого создается чрезмерное сопротивление, через которое и не проходит достаточный ток.
Сам аккумулятор. Износившаяся батарея не может принимать заряд, поэтому лампа на приборной панели и светится.

Что в итоге?

При появлении неисправности, водителю необходимо проверить аккумулятор, генератор и проводку. Согласно статистике, чаще всего проблема возникает при окисленных контактах. Но кто знает, что будет на вашем автомобиле.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Проблема в генераторе, скорее всего. Если повезло, то щеткам приходит конец. Если не повезло, то выработались токосъемные кольца.

Андрей, Я понял,посмотрю обязательно!а как их проверить если они есть?а если нету то какие по маркировке резисторы там стоят?

Ярослав,

Андрей, Возможно,так как 06 год а пробег по ней только 150 тыс!ну и моих уже 5)как то маловато,у знакомых калина 08 года с пробегом 213 тыс

Вот что я сегодня увидел снявши приборную панель!буду искать радиомагазин,так как оказалось у нас трудно подобное найти

Андрей, Впаял только на 130 оМ,других не нашел!замерил напряжение на клемме возбуждения генератора и оно с 0.9 выросло до 1.1 Вольт!запустил двигатель и через секунду лампа акб погасла!))сразу замерил напряжение на акб и оно составило 14.2.зарядка пошла сразу

Ярослав, через приборку идет возбуждение генератора.и даже если сгорит лампочка зарядки то возбуждения его не будет

Ярослав, а то кольца.щетки и всякие страшилки пишут .приборку поставили другую перед продажей и все.если приоровскую поставить то в ней уже будут эти сопротивления

Алексей Комиссаров

На моей "шестерке", лет 15 назад, что-то подобное было))) Поменял, по-моему, диодный мост в генераторе, проблема ушла)))

Вячеслав Новиков

Гена просится на выход.
Для начала прогреваем двигатель до нормального холостого хода (800 - 900) об/мин.
Включаем: ближний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на вторую скорость, и измеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Если ниже 13,6 Вольт, можно сразу менять щеточный узел с регулятором напряжения.
Была похожая проблема на Калине 2009 года с генератором 2011 года (уже не родной). Заменили регулятор со щетками и диодный мост. Проблема ушла. Но сейчас на холостом ходу видно как мерцает подсветка маршрутного компьютера. Надо было тогда генератор полностью заменить.

Обрати внимание на приборку перед запуском, горит ли лампа аккумулятора. Если нет, то нужно пропоять приборку. На VDO такое часто встречается.

Алиев Алексей

Бало такое запускаешь заряда нет. Лампочка горит . Прогазуешь норм . Снял щётки увидел что одна меньше другой. По нажимал на них заметил что одна зажимается и не выходит обратно

Было такое пару месяцев назад, снимаешь гену, разбираешь, смотришь: 1. состояние щёток(у меня они в ноль почти стерты были и не доставали до токосъёма) 2. Соответственно сам токосъём. Тоже самое он стирается местах соприкосновения щетов. 3. Снимаешь диодный мост и цшкой прозваниваешь, могут быть пробитые диоды, так же звонишь обмотку. Все что знаю. Может поможет

Читайте также: